プチグレン

ダイダイの木の枝を、手のひらで軽くしごいてみる。まず立つのは、オレンジの皮でも花でもない、青く苦みのある葉の匂いである。そこへ少し遅れて、ネロリに似た花の甘さが追いかけてくる。香水の世界で「プチグレン」と呼ばれる香りは、この葉と若枝の匂いを水蒸気で蒸留して瓶に閉じ込めたものだ。

同じ 1 本の木から、調香師は 3 つの香料を受け取る。花を蒸留すればネロリ、果皮を圧搾すればビターオレンジ油、そして葉と枝を蒸留すればプチグレンになる。花は年に 1 度しか咲かないが、葉は 1 年じゅう茂っている。だからプチグレンは、ネロリの華やかさを足元で支える、オーデコロンの屋台骨の素材であり続けてきた。名前の意味は「小さな粒」。この名が指しているのは、葉でも枝でもなく、かつて蒸留されていた、さくらんぼほどの大きさの青い未熟果である。

由来と歴史

プチグレンの物語は、ダイダイ (ビターオレンジ、Citrus × aurantium) という木から始まる。ブンタンと野生のマンダリンの交雑から生まれたこの柑橘は、東南アジアと中国南部を故郷とし、インドとイランを経て、700 年ごろにはイスラム世界へ広まっていた。長い棘を持つ常緑の木で、手がかからず、600 年生きることもある。地中海沿岸にたどり着いたダイダイは、セビリアのマーマレードやキュラソーのリキュールの材料になる一方で、花と葉と果皮をそれぞれ香料に差し出すようになる。

「プチグレン」という言葉が指していたのは、はじめは葉ではなかった。1622 年、フランスの修辞学者エティエンヌ・ビネは、オレンジの花の中心から顔を出したばかりの実を「青い小さな粒」と書いている。17 世紀の終わりには、薬種商ピエール・ポメが『薬物総覧』の中で、果皮から採る油と「プチグレンの油」とをはっきり分けて記した。プロヴァンスの人々が、小さな未熟果を 5、6 日水に浸けてから蒸留器にかけて作る、金色で匂いの強い油である。さくらんぼほどの小さな粒を集めて蒸留したこの油が、プチグレンの原型だった。

やがて蒸留の対象は、実から葉と若枝へ移る。名前だけが「小さな粒」のまま残り、中身は葉の油になった。18 世紀に入ると、プチグレンはケルンで生まれた新しい香りの型に組み込まれていく。1709 年、イタリアからケルンに移り住んだジョヴァンニ・マリア・ファリーナが、70〜90% ほどのエタノールに柑橘の油を 2〜5% 溶かした軽い香水を作り、移住先の町にちなんで「ケルンの水 (オー ドゥ コロン)」と名づけた。レモン、オレンジ、ベルガモット、ネロリ、ビターオレンジ。この型の香りでは、プチグレンの青さが花と果皮の間をつなぐ。同じケルンの、グロッケンガッセ 4711 番地で作られる「4711」も、この系譜に連なる。

長いあいだ、プチグレンはフランス、イタリア、スペインの地中海沿岸で作られていた。それを大西洋の向こうへ運んだのが、1 人の植物学者である。ナルボンヌ生まれのバンジャマン・バランサ (1825〜1891) は、パリの国立自然史博物館のために世界各地で植物を集めて歩いた人で、アルジェリア、アナトリア、ニューカレドニアを経て、1873 年から 1877 年、ついで 1878 年から 1884 年にかけてパラグアイに滞在した。ダイダイがよく育つ気候を持つこの内陸国で、バランサは 1876 年に葉の水蒸気蒸留を始め、産業として育てていく。彼自身はその後トンキン (ベトナム北部) へ渡り、1891 年にハノイで没した。

バランサが蒔いた種は、20 世紀に大きく育つ。石鹸にさわやかな香りを付ける原料として求められ、1938 年にはパラグアイのプチグレン油の生産量が 100,000 kg に達した。葉から採る油の供給が増えるにつれ、プチグレンは花のネロリより手に入りやすい素材になり、ときに「人工のネロリ」の土台にもなった。1920 年のリヨンの業界誌は、原料の値上がりに香料化学者たちが代替品で応じるさまを記録している。テルペンを除いたプチグレンにアントラニル酸メチルを加えて花のように仕立てていた手法が、今度はテルピネオール、リナロール、ゲラニオールと混ぜたプチグレンそのものの代用品へと広がった、という内容である。天然の葉の油と、それを真似る分子の競い合いは、このころすでに始まっていた。

飲み物の世界にも、この葉の油は入り込んだ。1923 年の時点で、プチグレンはペプシコーラの処方の一部だった。グラン マルニエやコアントロー、キュラソー、トリプルセックといったオレンジのリキュールも、プチグレンの香りを借りている。石鹸、コロン、飲み物。20 世紀を通じて、プチグレンは華やかな主役というより、暮らしのあちこちに静かに香る素材として広がっていった。

1. 700 年ごろイスラム世界

   ダイダイの西進

   東南アジア原産のダイダイが、インドとイランを経てイスラム世界へ広まる。

2. 1622フランス

   「青い小さな粒」

   エティエンヌ・ビネが、花の中心から顔を出した未熟果を「小さな粒」と書き記す。

3. 1694パリ

   薬物総覧

   ピエール・ポメが、未熟果を浸して蒸留する「プチグレンの油」を果皮の油と区別して記す。

4. 1709ケルン

   ケルンの水

   ファリーナがオー ドゥ コロンを作る。柑橘の油を軽く溶かした型が、プチグレンの使いどころになる。

5. 1876パラグアイ

   新大陸での蒸留

   植物学者バンジャマン・バランサが、パラグアイで葉の水蒸気蒸留を始める。

6. 1919チューリッヒ

   リナロールの合成

   プチグレンの主成分の 1 つであるリナロールが、ルジチカの研究室で初めて合成される。

7. 1920リヨン

   代替品の時代

   業界誌が、値上がりに応じたプチグレンの代用品の広がりを記録する。

8. 1923米国

   ペプシコーラ

   この年の時点で、プチグレンがペプシコーラの処方に含まれていた。

9. 1938パラグアイ

   100,000 kg

   石鹸向けの需要に支えられ、パラグアイの生産量が 100,000 kg に達する。

10. 1966パリ

    オー ソバージュ

    ディオール初の男性の香りが出て、柑橘の青い立ち上がりを持つ男性の香水の型になる。

11. 2023EU

    表示義務の拡大

    プチグレンの主成分リナロールと酢酸リナリルを含む 82 の香料物質の表示が義務づけられる。

産地と製法

いま世界で流通するプチグレンの大半は、バランサの蒔いた種から育った。パラグアイは世界の生産量の 8 割を超える、年 180〜200 トンを担う。主な産地はサン ペドロ県で、収穫は 1 月から 4 月と、10 月から 12 月にかけて、1 年の大半で続く。ここでの作り手は大きな農園ではない。小さな土地を持つ独立した農家が、自分の畑で葉を刈り、自分の蒸留器で油を採り、少量ずつ地元の集荷人に持ち込む。集荷人が品質を見て束ね、輸出業者がろ過し、均質にして詰める。この仕組みに、およそ 20,000 の家族が直接または間接に関わっている。

畑の風景は、柑橘の果樹園とはずいぶん違う。木は実を採るためではなく葉を採るために育てられ、荷車の幅で列をなし、低く刈り込まれる。野生では 6 m に育つ木も、栽培では 3 m ほどに抑えられる。収穫は鉈 (なた) を使った手作業で、刈った葉と枝は牛の引く荷車で村の中の蒸留所へ運ばれる。農家は年に 2、3 度、葉を刈る。回数を決めるのは木の都合だけではなく、家計の都合でもある。畑のダイダイは、現金が要るときに切り崩せる「貯金箱」のようなものだと、産地では言われている。

蒸留器も独特である。パラグアイの伝統的な蒸留器は銅や鉄ではなく木の樽で、外付けのボイラーから蒸気を送り込む。20 世紀半ばに金属の蒸留器を試した蒸留所もあったが、作り手も買い手も、木の樽で蒸留した油の方が望ましいと見た。葉を樽に詰めるときは、人が中に入って足で踏み固め、蒸気の通り道に空洞ができないようにする。蒸留は 3 時間半ほど。葉 1,000 kg から採れる油は、およそ 3 kg である。

この収率の低さが、プチグレンの値段と香りの両方を左右する。収率は若い葉で 0.3%、育ちきった葉で 0.2% と、葉の若さで変わる。刈ってすぐの葉は、しおれた葉より多くの油を出し、刻まずに丸ごと蒸留した方が収率が高い。時季によっても変わり、地中海のビガラードでは 4 月がもっとも油の乗る月になる。蒸留には守るべき作法もある。植物を煮立ててはいけない。香りの柱である酢酸リナリルが加水分解してしまうからだ。刈ったら時間を置かずに蒸留すること、ダイダイ以外の葉を混ぜないこと。香りの質は、畑の仕事の丁寧さにそのまま表れる。

地中海沿岸の作り方は、パラグアイとは逆の向きを持っている。チュニジアやモロッコ、エジプトでは、ダイダイの木はまず花のために育てられる。花を蒸留してネロリを、溶剤で抽出してオレンジブロッサム アブソリュートを採り、プチグレンは年に 1 度の剪定で出る枝葉の副産物である。フランスでも、ニースやグラースの「ブーケティエ」と呼ばれる花の多い品種が守られてきた。地中海の油は香りが繊細で、パラグアイの油は力強く長く残る。同じ木の同じ葉でも、何のために育てられた木かで、香りの顔つきは変わる。

蒸留のとき、油と一緒に水も生まれる。花を蒸留すればオレンジフラワーウォーターになるように、葉を蒸留した水は「オー ド ブルー」と呼ばれる。花の水より煙たく、ときに刺すような匂いを持つこの水は、20 世紀の初めに香水の語彙に入り、しばしば花の水に混ぜられた。溶剤で抽出してアブソリュートにもなる。葉から採れるものは、油だけではない。

プチグレンの種類

「プチグレン」と一口に言っても、柑橘の品種の数だけ種類がある。香水で使われるのはほとんどがダイダイの「プチグレン ビガラード」で、ここまで語ってきたのもこの油である。地中海では、レモンの葉から採る「プチグレン シトロニエ」がシチリアでごく少量作られ、名前のとおりレモンに寄った香りを持つ。マンダリンの葉から採る「プチグレン マンダリニエ」は、アントラニル酸メチルを半分ほど含み、ブドウや熟した果実を思わせる甘く深い香りで、ほかのプチグレンとはまったく別の顔をしている。ベルガモットやコンバヴァの葉の油もあり、グレープフルーツやスイートオレンジの葉の油は珍しい。葉と枝を花と一緒に蒸留した「プチグレン シュール フルール」は、葉の青さと花の甘さの中間に立つ。

香りの特徴

プチグレンの香りを形づくるのは、2 つの分子の組み合わせである。酢酸リナリルとリナロール。前者はベルガモットやラベンダーの主成分でもあるエステルで、甘く青い柑橘の表情を持ち、後者はバラの香りを構成するアルコールの一族で、花の甘さに少しの辛みを帯びる。ダイダイのプチグレンでは、エステルが全体の 65% にも達し、その大半が酢酸リナリル (55% ほど) で、酢酸ゲラニルが続く。アルコールは 40% ほどで、リナロール (28% ほど)、α-テルピネオール、ゲラニオール、ネロール。ミルセンや β-シメンといったモノテルペンが、残りの青さと苦みを担う。果皮を圧搾して採る柑橘の油がリモネンだらけなのに対し、葉の油はリモネンがずっと少なく、酸素を含む分子が多い。果皮の油が「果汁の輝き」なら、葉の油は「葉脈の青さ」である。

リナロールという分子には、2 つの鏡像がある。右手と左手のように重ならない 2 つの形で、人の鼻はそれを別の香りとして受け取る。一方は甘く花のようで、まさにプチグレンを思わせる香り。もう一方は木とラベンダーに寄った香りで、感知できる濃度はこちらの方が 10 倍近く低い。1919 年にレオポルト・ルジチカの研究室で初めて合成されたこの分子は、200 種を超える植物が作っている、自然界でもっともありふれた香りの分子の 1 つでもある。プチグレンが「どこかで嗅いだことのある、親しい香り」に感じられるのは、その中心にこの分子が座っているからだ。

組成は、産地で大きく揺れる。チュニジアの油ではリナロールが 37% ほどでもっとも多く、酢酸リナリルは 22% ほどにとどまり、α-テルピネオールが 12% ほどまで増える。パラグアイの油は典型的な青い葉の表情を持ち、地中海の油はそれより花に近い。接ぎ木の台木、蒸留の時間、葉の若さ。どれもが瓶の中身を変える。産地の名前を添えて「プチグレン パラグアイ」「プチグレン ビガラード チュニジア」と呼び分けるのは、ワインで畑を名乗るのと同じ理由による。

香りの位置づけとしては、プチグレンはトップからミドルにかけての素材である。果皮の油は吹きつけた瞬間に輝いて数十分で消えていくが、葉の油はそれより粘り、花の香りが開くまでの橋を架ける。花のネロリと並べると、プチグレンの方が長く肌に残り、青く、少し苦く、わずかに男性的な輪郭を持つ。この「ネロリに似ているのに、ネロリより芯がある」という性格が、調香師の手元での使い方を決めてきた。

もっとも伝統的な相手は、同じ木から採れた兄弟たちである。ネロリやオレンジブロッサム アブソリュートの隣に置くと、花の甘さに葉の青さが加わり、庭の一角で花と葉が一緒に香る、あの空気になる。ベルガモットやレモンの果皮の油と組めばオーデコロンの骨格になり、ラベンダーやローズマリー、クラリセージといった地中海のハーブとは、同じ酢酸リナリルとリナロールを分かち合う親戚として自然に溶け合う。紅茶の香りの一部としても使われ、茶葉の渋みと葉の青さが重なるところに、もう 1 つの使いどころがある。石鹸の中でも香りが崩れにくく、力強さが生きるため、石鹸の調香では古くから欠かせない素材でもある。

ビガラードbigarade

ダイダイ (ビターオレンジ) のフランス語名。「プチグレン ビガラード」は、ダイダイの葉と若枝から採ったプチグレンを指す。

ネロリ

同じダイダイの花を水蒸気で蒸留した精油。プチグレンの兄弟にあたり、花の甘さと柑橘の軽さを持つ。

酢酸リナリル

プチグレンの中心となるエステル。ベルガモットやラベンダーの主成分でもあり、甘く青い柑橘の表情を持つ。煮立てると分解する。

リナロール

バラの香りを構成するアルコールの一族。2 つの鏡像があり、一方はプチグレンそのものの香りを持つ。1919 年に初めて合成された。

プチグレン シュール フルール

葉と若枝を花と一緒に蒸留した油。葉の青さと花の甘さの中間に立つ。

オー ド ブルー

葉と枝の蒸留で生まれる芳香水。花の水より煙たい匂いを持ち、20 世紀初頭に香水の語彙に入った。

使われ方と代表作

ケルンの水から石鹸へ、そして飲み物へ。暮らしの中に溶け込んでいたプチグレンの青さを、男性の香水の真ん中に置き直したのは、1 人の調香師の仕事だった。

オー ソバージュ (1966 年) は、ディオールが初めて世に出した男性の香りである。調香はエドモン・ルドニツカ。名前には逸話が残る。クリスチャン・ディオールが友人のパーシー・サヴェージに男性の香水の名前を考えてほしいと頼み、遅れて家に着いたサヴェージを執事が「ムッシュ・ソバージュ」と告げた。ディオールはその響きを気に入り、「オー ソバージュ」と決めたという。発売時の広告にはアラン・ドロンが起用された。香りは柑橘の明るい立ち上がりから、ジャスミンの一部を分子で描いたヘディオンの透明な中心を経て、ベチバーとオークモスの乾いた土台へ沈む。苦みのある青い柑橘で始まり、骨太な木で終わるこの構図は、その後の男性の香りの型になった。2016 年には発売から 50 年を迎えている。

一方で、コロンの伝統をそのまま守り続けた香りもある。ロンドンのフロリス No. 89 (1951 年) は、ジャーミン ストリート 89 番地の店の番地をそのまま名前にした香りで、オレンジとベルガモットにラベンダーとネロリを重ねた古典的なコロンの顔つきを持つ。立ち上がりにはプチグレンが並び、ナツメグの温かみを添えて、サンダルウッド、シダーウッド、ベチバーの木の土台へ下りていく。同じダイダイの花と葉を同じ瓶に入れる、コロンのもっとも正統な使い方である。

1990 年代に入ると、プチグレンは「清潔でスポーティ」な男性の香りの合図になる。シャネルのエゴイスト プラチナム (1993 年) がその例である。1990 年に大々的な広告とともに登場した「エゴイスト」はバラとバニラの甘い香りで、米国では売り上げが伸びなかった。そこでシャネルは同じ名前を、まったく別の香りに与え直す。ジャック・ポルジュが調香したプラチナムには、ラベンダー、セージ、ローズマリー、ゼラニウム、プチグレン、シダー、ベチバーが使われ、甘酸っぱい柑橘の立ち上がりをローズマリーとラベンダーの葉が温める。広告には若く鍛えられた男性が登場し、シャネルが初めて消費者のテストグループを使って開発した香りでもあった。プチグレンの青さは、ここでは「誰にでも分かる清潔さ」の記号として働いている。

海を描く香りにも、プチグレンは呼ばれた。ブルガリのアクア プールオム (2005 年) は、ジャック・キャヴァリエが「深い水」から着想を得て作った香りである。マンダリンとプチグレンの強い立ち上がりは、男性の香りの定石だったベルガモットの書き出しからの意図的なずれで、数分で柑橘が引くと、サントリナとポシドニア (地中海の海草) の、塩気を帯びた葦のような香りが前に出る。土台にはミネラルのようなアンバーとクラリセージ。ここでのプチグレンは、波打ち際の潮の匂いに至る前の、港の空気の一部である。

2020 年代のプチグレンは、ラベンダーの親戚としての顔を取り戻している。オーストラリアのイソップが 2026 年に出したアンフォーシーン エアー は、セリーヌ・バレルが調香した、型破りなフゼアである。ゼラニウム、ラバンジン、ローズマリーで「澄んだ空気」のアコードを作り、ナツメグの温かみで支える。ライムとプチグレンの立ち上がりが、風の吹く高地の冷たい一息を描き、ユーカリとサイプレスを経て、パチョリとラブダナムへ下りる。瓶のキャップはメルボルンの地盤を成す玄武岩に着想を得ている。

花の香りの中で、葉の青さが陰影を作る例もある。ヴァン クリーフ&アーペルのフルール ド ニュイ (2026 年) は、コレクション エクストラオルディネールの 1 本として、シドニー・ランスールが調香したチュベローズの香りである。ピンクペッパーとプチグレンが夜の花の前に立ち、塩のアコードを挟んで、サンダルウッド、バニラ、ムスクへと沈む。白い花の甘さに、葉と枝の青さを添えて、花が咲いている木そのものを思わせる。ネロリとオレンジブロッサムの隣に置くという、プチグレンの古い使い方を、チュベローズに転用した形である。

そしてプチグレンは、生まれ故郷のコロンへ帰り続けている。ケルンの「4711」を作るモイラー&ヴィルツは、2026 年に「4711 オリジナル インテンス」を出した。賦香率 15% のオードパルファンで、ベルガモット、レモン、プチグレンの立ち上がりから、ラベンダー、ジャスミン、ネロリの中心を経て、シダーウッド、サンダルウッド、ムスクへ下りる。300 年前にケルンで組み上がった柑橘と葉と花の構図は、濃度を変えながら、いまも同じ骨格で香っている。

補足

規制と表示

プチグレンの主成分である酢酸リナリルとリナロール、そしてリモネンやゲラニオールは、それ自体というより、空気に触れて酸化したり加水分解したりしてできる物質が皮膚のかぶれの原因になることが分かっている。EU の化粧品規則では 2003 年に 26 の香料アレルゲンの表示が義務づけられ、リナロール、リモネン、ゲラニオールはそのときから表示の対象だった。2023 年の改正規則 (EU) 2023/1545 では対象が 82 の物質 (54 の単一化学物質と 28 の天然抽出物) に広がり、酢酸リナリルも「プレハプテン」として同じ扱いになった。肌に残す製品では 0.001%、洗い流す製品では 0.01% を超えると成分表示に書かれる。新製品は 2026 年 7 月 31 日、既存製品は 2028 年 7 月 31 日が切り替えの期限である。

国際香粧品香料協会 (IFRA) の基準では、リナロールとリナロールを多く含む天然香料について、過酸化物の量をできる限り低く保つことが定められている。原料の製造時に 0.1% の BHT や α-トコフェロールのような酸化防止剤を加えること、使用時の過酸化物価を 20 mmol/L 以下に保つことが示されている。プチグレンを含む製品の表示に「リナロール」や「リモネン」の文字があるのは、こうした仕組みによる。かぶれやすい人は、腕の内側などで試してから使いたい。

名前と表記

英語では Petitgrain、フランス語では petit-grain または petitgrain と書き、ダイダイの葉の油はとくに petitgrain bigarade (プチグレン ビガラード) と呼ばれる。語源はフランス語の「小さな粒 (petit grain)」で、かつて蒸留されていた未熟果を指す。日本語では「プチグレン」「プチグレイン」「プティグレン」と書かれる。原料の学名は Citrus aurantium var. amara (または subsp. amara)。香料としての CAS 番号は 8014-17-3 と 72968-50-4 の 2 つが使われ、化粧品の成分表示では「ビターオレンジ葉/枝油」にあたる名前で載る。

選び方の目安

オーデコロンらしい軽さが欲しいなら、プチグレンをベルガモットやネロリと組んだ古典的な構図の香りを選ぶとよい。清潔で運動後のような印象なら、ラベンダーやローズマリー、ゼラニウムと重ねたアロマティックな香り。花の香りに青い陰影が欲しいなら、オレンジブロッサムやチュベローズの前にプチグレンを置いた香りが向いている。香調表に「プチグレン」とあれば、果皮の柑橘より少し長く、青く、苦みを帯びた立ち上がりが待っていると考えてよい。