チュベローズ

日が落ちてから、チュベローズは花を開く。ろうのようにつやのある白い花びらから立ちのぼるのは、甘く、クリームのように濃く、ときに樟脳やゴムを思わせる影を帯びた香りである。ジャスミンと並ぶ「白い花」の代表格で、ひと吹きで場の空気を塗り替えるほどの力を持つ。だから香水の世界では、この花を主役に据えて正面から向き合う作品と、ほんの少しだけ忍ばせて花束に厚みを出す作品の両方が生まれてきた。

由来と歴史

チュベローズの故郷はメキシコの中部から南部である。ただし、いまでは野生の状態で見つかっていない。人の手で育てられるうちに姿を変えてきた栽培種で、その歴史はコロンブス以前にさかのぼる。アステカの人々はナワトル語でこの花を「オミショチトル」と呼んだ。

学名の歩みは込み入っている。1753 年、カール・リンネがこの植物を「ポリアンテス・トゥベローサ (Polianthes tuberosa)」として記載した。属名はギリシャ語の「白っぽい」と「花」から、種小名は「塊茎の」という意味から来ている。英語の tuberose もここから生まれた言葉で、バラ (rose) とは何の関係もない。その後、遺伝子の研究をもとにこの花はアガベ属 (リュウゼツランの仲間) へ移され、「アガベ・アミカ (Agave amica)」の名でも知られるようになった。ところが 2024 年の研究はポリアンテス属を独立した属として立て直しており、分類の議論はいまも動いている。

香料としての歩みは 17 世紀に始まる。フランス王妃マリー・アントワネットが好んだと伝えられる香りには、オレンジブロッサム、サンダルウッド、ジャスミン、アイリス、シダーとともにチュベローズの名が挙がる。時代が下ってヴィクトリア朝の人々は、この花の強い香りを「危うい楽しみ」のように受け止めた。人を惹きつけると同時に、警戒もされる花だった。

名前そのものが文学者の話題になったこともある。1885 年、作家オスカー・ワイルドと詩人マルク＝アンドレ・ラファロヴィッチが、この花の名前の読み方と由来をめぐって言葉を交わした。ワイルドがとったのは、植物学の語源よりも名前の響きがもつ詩の美しさを重んじる立場である。

香りを花から取り出す仕事は、昔から難しかった。ジャスミンやチュベローズのように摘んだ後も香りを出し続ける繊細な花は、水蒸気蒸留にかけると香りが壊れてしまう。そこで 18 世紀の南フランスで発達したのが、冷浸法 (アンフルラージュ) である。ガラス板に塗った無臭の脂の上に花を並べ、1 日から 3 日ごとに花を取り替えながら、脂に香りを移していく。香りを吸った脂は「ポマード」と呼ばれ、アルコールで香りを溶かし出すとアブソリュートになる。手間と費用がかかりすぎるこの方法はいまではほとんど使われず、溶剤抽出や超臨界二酸化炭素による抽出に置き換わった。

1. コロンブス以前メキシコ

   栽培の始まり

2. 1753

   リンネが学名を記載

3. 17 世紀ヨーロッパ

   香料として使われ始める

4. 18 世紀南フランス

   冷浸法が発達

5. 1912フランス

   ケルク フルール ロリジナル

6. 1948フランス

   フラカ

7. 2005フランス

   カーナル フラワー

8. 2024

   ポリアンテス属を立て直す研究

産地と製法

冷浸法を育てたのは南フランスだったが、いま香料用のチュベローズの大きな産地はインドである。栽培面積は約 12,000 ヘクタール。球根を植えるのは 2 月から 5 月、花を摘むのは 7 月から 11 月で、花は一つずつ手で摘み取られる。1 ヘクタールあたりの花の数はおよそ 500 万輪にのぼる。この国でチュベローズは、ヒンディー語で「ラジニガンダー」と呼ばれる。

摘まれた花は溶剤抽出にかけられる。ヘキサンで抽出すると、まず「コンクリート」と呼ばれるろう状の固まりが得られる。これをアルコールで洗ってろう分を除いたものがアブソリュートである。花からコンクリートが取れる割合は 0.12〜0.18% ほど、そのコンクリートからアブソリュートになるのは約 20%。ごくわずかな油のために膨大な量の花が要る計算で、天然のチュベローズの香料はきわめて高価になる。市販の香水の多くが、合成香料で組み立てたチュベローズの香りや、天然と合成を組み合わせた香りを使うのはそのためである。

香りの特徴

チュベローズの香りをひとことで言えば「濃い白い花」である。ただ、甘いだけでは終わらない。成分を見ると、いちばん多いメチルイソオイゲノールでさえ全体の 2 割ほどにとどまり、パルミチン酸エチル、安息香酸メチル、安息香酸ベンジル、アントラニル酸メチルと、性格の違う成分が数パーセントずつ重なっている。一つの成分が突出しないこの重なりが、単なる「甘い花」で終わらない奥行きのもとになっている。

この奥行きは、合わせる素材しだいで表情を変える。同じ花の香りでも、何を合わせるかで明るい面を見せるか、濃く暗い面を見せるかが大きく変わる。それがチュベローズを使う面白さであり、難しさでもある。

その高価さを補うように、合成香料で白い花の香りを組み立てる工夫も進んできた。スイスの香料会社ジボダンの「メチル チュベレート ピュア」はその一例で、チュベローズやガーデニアといった白い花の香りに添える調整役として、配合の目安 0.1〜1% で使われる。ムエットの上での持続は約 1 週間。こうした素材を少しずつ重ねることで、天然の香料だけでは出しにくい軽さや、白い花の輪郭を描き分けることができる。

ホワイトフローラル

チュベローズ、ジャスミン、ガーデニア、オレンジブロッサムなど、白い花を中心にした香りの系統。

ムエット

香りを確かめるための細長い試香紙。香料を一滴つけて、時間とともに変わる匂いと持続を見る。

使われ方と代表作

チュベローズを使う道は二つある。一つは花束の一員として、ほかの花の間に少し混ぜ、香りに体温のような厚みを足す道。もう一つは主役に据え、その強さをどう美しく見せるかに作品のすべてを賭ける道である。20 世紀の初めの香水は、まず前者から始まった。

ケルク フルール ロリジナル (1912 年) は、ウビガンの調香師ロベール・ビエネメが作った香りで、名前は「いくつかの花」を意味する。ハートにはジャスミンやスズラン、イランイラン、カーネーションなど 10 種の花が並び、チュベローズはその一つとして花束の中心に甘い厚みを与えている。多くの花を一つにまとめる「多花の花束」の考え方を示した作品である。

その花束の中からチュベローズを堂々と前へ引き出したのが フラカ (1948 年) である。ロベール ピゲのためにジェルメーヌ・セリエが手がけた香りは、ベルガモットとマンダリンの明るい始まりから、ジャスミンとチュベローズとガーデニアのハートを経て、ムスクとサンダルウッドへ落ち着く。チュベローズの香水の決定版と呼ばれ、白い花の香水という一つの型を打ち立てた。ブランドは米国の香水財団による殿堂入りを掲げている。

花束の最初の一吹きにチュベローズを置いた例が ビューティフル (1985 年) である。エスティ ローダーのためにソフィア・グロイスマンが手がけ、トップにローズやマンダリン、ユリ、マリーゴールドと並べてチュベローズを配した。大きな白い花束を、サンダルウッドとベチバーとアンバーの苔のように温かい土台で支えるフローラル シプレで、華やかさを最初に印象づける役をチュベローズが担う。

21 世紀に入ると、この花の影の面を正面から描く作品が現れる。カーナル フラワー (2005 年) は、フレデリック マルのためにドミニク・ロピオンが作った香りである。青い草と樟脳、ベルガモットとメロンの入口から、チュベローズとジャスミンのクリームのようなハートへ移り、オレンジブロッサムが強さをやわらげ、ココナッツが乳のような甘さを足して、ホワイトムスクへ沈む。豊かでありながら重くならず、チュベローズのまぶしさと暗さの両面を一つの瓶に収めた。

同じころ、ディプティックの ドソン は別の方向からこの花に光を当てた。創業者の一人イヴ・クエランがベトナムで過ごした日々の記憶をもとに生まれた香りである。重さではなく透明感でチュベローズを描き、ブランドの評価を築いた作品の一つになった。

さらに 12 年後、ツイリー ドゥ エルメス (2017 年) はチュベローズの強さをあえて削ぎ落とした。クリスティーヌ・ナジェルが作ったこの香りに挙げられたノートは、ジンジャー、チュベローズ、サンダルウッドの三つだけである。ここでのチュベローズは大きく手を加えられ、オレンジブロッサムの断片のような軽い花の香りに姿を変えていて、この花らしい鋭さや濃さはほとんど残っていない。フラカやカーナル フラワーとは正反対の、若々しく軽いチュベローズである。

補足

天然のチュベローズの香料には、アレルギーの原因になりうる成分が含まれている。国際香粧品香料協会 (IFRA) の第 51 次改正では、含まれる安息香酸ベンジル、オイゲノール、イソオイゲノールを理由に、使用量に上限が設けられた。天然の花の香料であっても、含まれる成分ごとに安全性が確かめられ、使い方が決められている。

香水以外の場面でも、この花は親しまれている。ハワイではレイを作る代表的な花の一つであり、インドネシアでは料理にも使われる。日本語では「チューベローズ」と表記されることもある。