Perché No

「ペルケ ノ (Perché No)」。イタリア語で「どうしてだめなの?」を意味するこの言葉は、フェンディ家の3代目シルヴィア・ヴェントゥリーニ・フェンディの口癖である。フェンディでは不可能などない、だから何度でも繰り返される。2024年6月20日、創業100周年を翌年に控えたフェンディは、7本の香水からなる「コンプリートコレクション」を世に出し、その1本にこの口癖をそのまま名前として与えた。10年近く香水から離れていたメゾンが、なぜいま香りに戻り、そしてなぜ一人の女性の口癖を瓶に詰めたのか。

誕生の背景

フェンディと香りの関係には、長い空白があった。メゾンが香水を売り出したのは1985年である。ライセンス契約は2005年に終わり、その後も一部の商品は残ったが、2015年には香水の展開そのものを取りやめている。1925年にローマの毛皮と革の店から始まったメゾンは、およそ10年、自分の香りを持たない時期を過ごした。

その空白を破ったのが、2024年の「コンプリートコレクション」である。創業100周年を前に、メゾンの精神を描き出すものとして世界に向けて発表された初の本格的な香水コレクションで、7本はそれぞれフェンディ家の著名な人物にちなむ。創業者アデーレ・カーサグランデから、その後に続く一族の人々、そして当時メンズウェアのアーティスティック ディレクターだったキム・ジョーンズまで。企画はキム・ジョーンズ、シルヴィア・ヴェントゥリーニ・フェンディ、デルフィナ・デレトレズ・フェンディの3人のアーティスティック ディレクションのもとで進められた。一族の肖像を7つの香りで描く試みである。

その中でシルヴィアに捧げられたのが「ペルケ ノ」だった。着想の源は、ローマ郊外にあるフェンディ家の別荘「イ・カサーリ・デル・ピーノ」である。2004年から、一家が週末に集う場所として使われてきた。シルヴィアがこの香りに求めたのは、簡潔さと自然な思いつきだった。組み立てたかったのは、別荘の庭で日に干す白いシーツの記憶だと彼女は語る。香りはその記憶を、ローマの石畳を思わせる鉱物質の清涼感で表した。派手な演出ではなく、家族の日常の一場面が出発点になったのである。

1. 1925ローマ

   アデーレ・カサグランデとエドアルド・フェンディが毛皮と革の店を開く

   フェンディの創業。

2. 1946

   5人の娘が経営に加わる

   パオラ、アンナ、フランカ、カルラ、アルダの2代目。

3. 1965

   カール・ラガーフェルドが参加

   翌年に二つのFを重ねたロゴを制作。

4. 1985

   フェンディが香水事業を開始

5. 2005〜2015

   ライセンス終了ののち香水事業を休止

6. 2024-06-20

   「コンプリートコレクション」発表、「ペルケ ノ」など7本を発売

   日本でも同日に一部のフェンディ直営店で発売。

7. 2025

   フェンディ創業100周年

創り手

白いシーツの記憶を託されたシルヴィア・ヴェントゥリーニ・フェンディは、1960年に生まれた。母アンナ・フェンディのもとで見習いを経験したのち、1992年にカール・ラガーフェルドの右腕としてフェンディに加わり、1994年からメンズウェアとアクセサリーのクリエイティブ ディレクターを務める。1997年に手がけたバッグ「バゲット」は、パンの塊を小脇に抱えるパリの女性たちから着想を得たもので、テレビドラマ「セックス アンド ザ シティ」にも登場し、フェンディを象徴する存在になった。2008年には「ピーカブー」も生んでいる。

思い立ったら形にしてしまう。ペルケ ノという口癖は、そのままシルヴィアの創作の姿勢だった。ラガーフェルドの没後に一時的に担ったウィメンズウェアの立場を離れ、香りが発売された2024年には、フェンディのアーティスティック ディレクターを務めていた。2025年9月29日にその役職を退き、名誉会長に就いている。ペルケ ノは、バッグづくりで見せてきたためらわない姿勢を、香りという新しい語彙で語り直した1本である。

その語り直しを引き受けた調香師が、クエンティン・ビシュである。1983年にフランスのストラスブールで生まれ、5歳から2年ほど父の仕事の都合でロンドンに暮らした。11歳のとき、フランス語の教師がまとっていたイヴ・サンローラン「オピウム」に強く惹かれたことが、香りの道への出発点になる。ストラスブール大学で化学を1年学んだのち、演劇学の修士号を2つ取得した。

遠回りは、その先にも続いた。化学の知識が足りないとしてジボダンの調香学校に一度は落ち、グラースのロベルテ社でミシェル・アルメラックのもと1年間助手として経験を積んでから、改めてジボダンの調香学校に合格する。ジボダンのディレクターだったジャン・ギシャール、エタ・リーブル・ドランジュのエティエンヌ・ド・スワルデ、エゴ ファクトとティエリー・ミュグレーのピエール・オーラスといった人々から助言を受けて育った。最初のファイン フレグランスは、ロベルテ在籍時にミシェル・サラミトの指導で手がけた2010年のレミニセンス「エッセンス」である。演劇を学んだ調香師が、一人の女性の口癖を一場面の香りに仕立てることになった。

香りの構成と移ろい

ペルケ ノは、ウッディに数えられる簡潔な香りである。肌にのせて最初に立ち上がるのは、洗いたてのリネンを思わせる清涼感だ。そこへブラジル産のピンクペッパーが、わずかな刺激として差し込む。派手な甘さも強い花もなく、日に干された白いシーツの軽さから香りは始まる。

その清涼感が少し落ち着くと、インセンスのかすかな燻しが現れ、明るい布の白さに陰影を加える。スパイスの気配と香の煙が重なり合い、清らかな布の香りに静かな奥行きが生まれる時間である。

最後に主役になるのは、サンダルウッドである。クリーミーで、バルサムのような温かみを帯びた木が、ムスクとともに肌に近く残る。ピンクペッパーの軽い刺激から、穏やかで甘い木の残り香へ。この移ろいが、ペルケ ノの骨格である。

系譜と関連作

ペルケ ノには、同じ日に生まれた6人のきょうだいがいる。創業者に捧げた「カーサ グランデ」は、アンバーとチェリー、レザーの深い香り。2代目アンナの「ドルチェ バーチョ」はアプリコットとローズ、一家の別荘がある島ポンツァにちなむ「チャオ アモーレ」はオレンジブロッサムとイチジクの葉。バッグにちなむ「ラ バゲット」はバニラとアイリス、キム・ジョーンズの少年時代のアフリカの記憶による「プリマ テッラ」はタンジェリンとローズマリー、デルフィナのモロッコの記憶による「センプレ ミーオ」はベルガモットとシダーウッドを軸にする。7本が一族の顔を描き分けるなかで、ペルケ ノは簡潔なシーツと木の香りを受け持った。

ペルケ ノを手がけたビシュの仕事には、まったく違う顔の姉たちがいる。その1本がパルファム ドゥ マルリー「デリナ」(2017年) である。ライチやルバーブの果実の甘さに、ローズとバイオレットの花、ムスクの残り香を重ねた華やかなフローラルで、ペルケ ノの乾いた木とは正反対の場所にある。

翌年のクロエ「ノマド」(2018年) は、果実とフリージアの明るい開きから、ミラベルの果実味を経て、オークモスとアンバーウッドの土台へ移る。シプレーを現代の感覚で解いたこの香りは、複数の果実と苔の層を重ねる作りで、3つの層だけで語るペルケ ノとは組み立て方が違う。依頼するメゾンの世界観に合わせて、同じ手が語り口を変えている。

同じコレクションのきょうだいのうち、「ドルチェ バーチョ」と「ラ バゲット」を手がけたのはアン・フリッポである。その代表作が、共作で生まれたランコム「ラ ヴィ エ ベル」(2012年) だ。洋梨とカシスの甘い開きから、ジャスミンとオレンジブロッサムの花を経て、プラリネとバニラの菓子のような甘さへ向かう。ペルケ ノの乾いた木とは対照的なこの甘さが、7本のコレクションの幅を物語っている。

100年の節目を前に、フェンディは一族の肖像を香りで描き直すことで香水の世界へ戻ってきた。その7枚の肖像の中で、シルヴィアを表す言葉は、不可能などないという口癖そのものだった。白いシーツと木の簡潔な香りに「どうしてだめなの?」と名づけたのは、ためらわずに形にしてきた彼女の姿勢を、そのまま瓶に収めるためである。

補足

日本での入手

ペルケ ノを含む「コンプリートコレクション」は、2024年6月20日から国内でも一部のフェンディ直営店などで発売された。発売時の価格は各49,500円 (税込・予定価格)。海外では100mLが290ユーロ、米国では330米ドルで、国内価格もこれに近い水準である。

名前と表記、調香師について

原語の表記は「Perché No」、日本語では「ペルケ ノ」。ブランド名を頭につけて「フェンディ ペルケ ノ」と呼ばれることもある。調香師をアン・フリッポとする記載も見られるが、発売時の各報道はそろってクエンティン・ビシュの作としており、フリッポの名が挙がるのは同じコレクションの「ドルチェ バーチョ」と「ラ バゲット」である。