2007年3月、ニューヨーク。トム フォードは香水を1本ではなく、12本まとめて売り場に並べた。その1本に、革の香りへラズベリーを合わせた「タスカン レザー」があった。20年近くたった今も、この香りは売り場に残っている。

誕生の背景

トム フォードが香水を始めたのは2006年秋、ブラック オーキッドでのことだった。発表の段階から、彼は香水をよく知る客に向けた別の系列を準備していた。2006年7月には、12本の男女兼用の香りを2007年3月12日に出す計画と、香りを混ぜ合わせて自分用の組み合わせを作れる売り場の構想が伝えられている。フォード自身は、これを香水を1本出すことではなく、美容のブランドを立ち上げることだと語っていた。

約束の2007年3月、その系列は「プライベート ブレンド」の名で発売された。オード パルファムで、50mL が165ドル、250mL が450ドル。売り場はマディソン街の直営店とバーグドルフ グッドマン、一部のサックスとニーマン マーカスに絞られた。並んだ12本には、タスカン レザーのほか、ノワール ド ノワール、タバコ バニラ、ウード ウッド、ネロリ ポルトフィーノなどがいる。フォードは、素材一つの単調な香りではなく、作り込まれた香水だと強調した。

その12本のなかで「革」を引き受けたのが、タスカン レザーである。タスカンは英語で「トスカーナの」を意味する。トスカーナ州のフィレンツェは、植物のタンニンでなめしたヌメ革の産地として世界に知られ、フォードはイタリアのブランド、グッチのデザイナーとして名を上げた人だった。革とイタリアを結ぶ名前には、彼自身の歩みも映っている。

発売時の説明は、古典的なレザーの香りを独自に解釈したシプレの配合で、荒々しさと慎みを兼ねた官能を打ち出すものだった。20年近くたった今も、ブランドはこの香りを、野性的で動物的でありながら洗練された革の香りと語っていて、向かう先は変わっていない。

変わったのは周りのほうである。プライベート ブレンドは、数シーズンごとに何本かを外して新しい香りの場所を空ける方針で運営された。2011年の時点で、最初の12本のうちボワ ルージュ、ジャポン ノワール、モス ブレッシュ、パープル パチョリ、ベルベット ガーデニアの5本がすでに姿を消していたが、タスカン レザーは現行品のまま残り、2026年の今もブランドの売り場に並んでいる。

創り手

調香を受け持ったのは、ジャック・キャヴァリエとハリー・フレモンの2人である。キャヴァリエはジャック・キャヴァリエ＝ベルトリュの名でも知られ、フレモンはランコムのミラクやイヴ・サンローランのモン パリなどを手がけた調香師だ。2人が香りのどの部分を受け持ったかは公表されておらず、同じ2007年のノワール ド ノワールも、この2人の作である。

一方、トム フォード自身は調香師ではない。香りの方向を決め、選ぶ側に立つ人である。彼はプライベート ブレンドを「自分の香りの実験室」と呼び、琥珀やタバコ、革といった一つの貴重な素材から出発する系列に位置づけた。男女を問わず香りを選べばよいという考えも持っていて、タスカン レザーは最初から男女兼用として売られている。

香りの構成と移ろい

朝、タスカン レザーを手首にのせて最初に立つのは、革ではなくラズベリーだ。瑞々しい果汁ではなく、干した果実のような、少し粉を帯びた甘酸っぱさで、ジャムのようだと言う人もいる。サフランの薬めいた乾きとタイムのハーブがその甘さに影をつけ、ただ甘いだけの香りにはならない。

ミドルでは、ラズベリーは引き、中心にある革とスエードが前に出る。新車の内装と革の書類鞄のあいだにあるような、甘く柔らかい抽象的な革とも形容される。オリバナム (乳香) の煙は加わるが出過ぎず、ジャスミンは花としてはほとんど目立たないまま、革の質感をなめらかにする。つけた瞬間から樹脂と革とアンバーの香りが最後まで通っていて、展開で驚かせるタイプではない。ムスクと乳香、バルサムが革の乾きを和らげるので、性別を選ばない印象が残る。

ベースでは、革はさらに乾いて、少しざらついた質感に変わる。その一方で、アンバーのバニラや安息香に似た柔らかさと、アンバーウッドの煙を帯びた木の香りが全体を包む。バニリンを含む甘い土台がそれを支え、最後は木と果実が混じった、わずかに粉っぽい香りに落ち着く。持ちも広がりも良い。

系譜と関連作

タスカン レザーと同じ時期に、同じ2人の手で生まれた相棒が、ノワール ド ノワールである。サフランで始まるところは共通だが、描いたのは革ではなく、黒いバラと黒トリュフ、パチョリ、ウードが作る花と土の暗さだった。

革の主題は、約10年後に別の調香師の手で描き直される。2016年、ソニア・コンスタンがフォードの2016年秋冬のショーを香りにする形で、プライベート ブレンドの「オンブレ レザー 16」を作った。2018年にシグネチャー コレクションへ加わったこの香りは、スミレの葉とカルダモン、ジャスミン サンバックにパチョリとモスを重ねた、甘さを抑えた柔らかい革で、甘いタスカン レザーに比べて素の革に近い。

オンブレ レザーは、のちに濃度の段も上った。パルファムは、カルダモン、ジャスミン サンバック、レザー、パチョリ、モス、アンバーという骨格を、濃く深めた版である。最初からオード パルファムで高価格帯に置かれたタスカン レザーとは逆に、広く売られる系列から出発して濃度を上っていった。

2017年9月には、限定のプライベート ブレンドとして、ファッキング ファビュラスが出た。ビターアーモンド、トンカビーン、オリス、カシュメラン、レザー アコード、クラリセージを重ね、ブランドが退廃的なオリエンタル レザーと呼んだ香りである。タスカン レザーが果実と煙で革を描いたのに対し、こちらはアーモンドとオリスの粉っぽい甘さで革を包んでいる。

最後に、同じ素材を白く振った香りがある。ホワイト スエードは、サフランとタイム、革とスエード、乳香というタスカン レザーとよく似た顔ぶれに、マテ茶とムスクを加えている。煙と果実を抜いたぶん、肌に近い距離で革を感じられる。

補足

日本には、トム フォード ビューティが2012年10月25日に阪急うめだ本店で上陸した。タスカン レザーは国内の取り扱い店でオード パルファムとして扱われ、掲載時点の価格は50mL で4万1030円である。容量の選択肢や価格は時期によって変わるため、購入時に店頭や公式で確かめたい。なお、2017年のファッキング ファビュラスの発売時の米国価格は50mL で310ドルだった。

英語の綴りは Tuscan Leather で、日本では「タスカン レザー」または「タスカン・レザー」と書かれる。フランス語やイタリア語ではなく英語の名前で、トスカーナ地方の革という意味である。

トム フォードには、革を名前に含む香りが複数ある。タスカン レザーはプライベート ブレンドのオード パルファムで、ラズベリーとサフランが目印になる。オンブレ レザーはシグネチャー コレクション (2016年の初出はプライベート ブレンド) で、オー ド トワレのオー ドンブレ レザーやパルファムなど濃度違いの派生がある。瓶の系列と正式名、濃度の表示で見分けたい。