レザー

中世の南フランス、グラースは皮なめしの町だった。町はなめした皮をジェノヴァやピサへ送り出していた。ところが、なめしたばかりの革には獣皮の強い臭いが残る。その臭いを香りで覆うという発想が、のちの香水の歴史を動かしていく。

レザーは、その革の匂いを香りで描いた香調である。ただし、香水の中に本物の革から取った精油が入っているわけではない。樹脂、木のタール、動物由来の素材、合成の分子を組み合わせて、「革らしさ」だけを作り出す。煙をくぐった白樺の樹皮、乾いた馬具、使い込んだ手袋の内側、やわらかなスエードの毛並み。ひとつの名前の下に、これだけ違う表情が並んでいる。

由来と歴史

グラースの手袋には、ひとつの伝承がある。ジャン・ド・ガリマールというなめし職人が、香りをつけた手袋をカトリーヌ・ド・メディシスに献じ、それが宮廷に広まったといわれる。真偽はさておき、17世紀には、手袋職人でありながら香料も扱う「ガンティエ パルフュムール (手袋香水商)」が町で栄えた。パリには15世紀にさかのぼる同じ職の組合があり、革は油やムスク、シベット、アンバーグリスで処理して、獣皮の臭いを覆っていた。

その繁栄は長くは続かなかった。17世紀の終わりになると、革にかかる重い税と、ニースとの競争で、手袋の商いは傾いていく。18世紀以降のグラースは、ジャスミンやラベンダー、バラ、オレンジの花といった土地の花から香料を作る町へと姿を変えた。

ロシアの革と白樺のタール

革を隠すための香りが、革そのものを主題にする香りへ変わるうえで、手がかりになったのが「ロシア革」である。英語ではロシア レザー、フランス語ではキュイール ド リュシーと呼ぶ。樹皮でなめした牛革の裏側に、白樺の樹皮から採った油 (タール) をたっぷり染み込ませ、赤や黒に染めて仕上げた革で、水に強く、しなやかで、虫がつきにくい。17世紀から18世紀のロシアで主要な輸出品となり、英国のモスクワ会社の交易品にもなった。白樺の匂いは品質の証とみなされ、あの煙っぽい匂いが、そのまま「ロシアの革」の記号になっていった。

白樺のタールは、樹皮を空気から遮って熱する乾留で作る。人間との付き合いは古く、ネアンデルタール人が約20万年前にはすでに接着剤として作っていた。フィンランドでは歯形の残る約5000年前の「ガム」が、デンマークでは約5700年前の試料が見つかっている。この古い素材が、20世紀の初めに香料の世界へ入った。

1920年代の革の香水と、合成のレザー

ロシア革の匂いを香水の題名に掲げたのが、シャネルの「キュイール ド リュシー」である。調香はエルネスト・ボーで、ココ・シャネルとロシアのドミトリー・パヴロヴィチ大公との関係が、この香りの背景に語られる。発売は1927年とも1924年ともいわれ、資料で分かれる。同じロシア革の匂いは、1938年に英国のカッソンズが出した石けん「インペリアル レザー」の着想にもなった。白樺のタールは甘い煙や香のようにも香り、アルデヒドとアイリスを経て、煙った暗い革へ移っていく。

それより少し早い1919年、キャロンの創業者エルネスト・ダルトロフが「タバ ブロン」を発表した。第一次世界大戦のあと、人前でたばこを吸うようになったフランスの女性たちに向けた香水である。題名は「明るい色のたばこ」を指すが、中身は革の香りを軸にしている。革の香水は、男性の持ち物としてではなく、新しい女性の姿と結びついて始まった。

転機は1944年に来る。ジェルメーヌ・セリエがロベール・ピゲのために作った「バンディ」は、合成香料のイソブチルキノリンを1%使って、強く革らしい香りを作った。最初期のレザー シプレのひとつに数えられる作品である。発表の場では、悪役の仮面をつけたモデルがおもちゃの拳銃やナイフを手にランウェイを歩いたという。バンディはいったん製造が止まり、1999年にジボダンのデルフィーヌ・ルボーによる処方で復活した。

合成の革が広がると、香りの世界はこの流れを整理しはじめる。フランスの調香師協会 (SFP) が1984年に初めてまとめた分類は、女性用の香水だけを対象に、5つの大きな家族を立てた。キュイール (レザー) はその1つで、このときはまだ細かく分けられていない。1990年の版で下位の分類が加わり、1998年、2001年と改訂が続いた。

1. 前20万年ごろヨーロッパ

   ネアンデルタール人が白樺のタールを作る

2. 17世紀グラース

   手袋香水商の全盛と、世紀末の衰え

3. 17〜18世紀ロシア

   ロシア革が主要な輸出品になる

4. 1919パリ

   キャロン「タバ ブロン」

5. 1924 / 1927パリ

   シャネル「キュイール ド リュシー」

6. 1944パリ

   ロベール・ピゲ「バンディ」

7. 1984パリ

   SFP の分類の初版

8. 1996パリ

   セルジュ・ルタンス「キュイール モレスク」

9. 2004パリ

   セルジュ・ルタンス「ダン ブロン」

10. 2007ニューヨーク

    トム フォード「タスカン レザー」

11. 2018ニューヨーク

    トム フォード「オンブレ レザー」

香りの特徴

革の香りは、たいてい乾いている。レザーの家族は、革の匂いを再現するために煙、焦げた木、白樺、タバコといった乾いた香りを組み、そこに花の書き出しを添える。革のエッセンスが無いぶん、合成香料に白樺のタール、ジュニパー、アルデヒド、パチュリ、紅茶、タバコなどを合わせて、「革の和音」を組み立てる。

煙っぽさと同時に、肌に近い温かさもある。カストリウムのような動物由来の素材や、スチラックス、ラブダナムといった樹脂が、革の内側の脂気や体温を思わせる面を受け持つ。革の香料はほとんどがベースに置かれ、香りの最後まで残る。

ひとくちに革といっても、表情はかなり幅広い。SFP の分類は、家族の中に3つの下位分類を置いている。基本の「キュイール」、スミレやアイリスなどの花を合わせた「キュイール フルーリ」、木や蜂蜜、干し草の和音で明るい色のたばこを思わせる「キュイール タバ」である。調香の世界では、これとは別の切り口で、革をいくつかの型に分けて語ることもある。

ロシアン レザー

白樺のタールを前に出した、煙って焦げたような革。タバ ブロンやバンディがこの系統に数えられる。

スパイシー レザー

カルダモンやタバコ、白檀などで角を取った温かい革。キュイール モレスクなど。

エレガント レザー

アルデヒド、オークモス、アイリス、カストリウムで上品に仕立てた、バッグや靴の革のような型。キュイール ド リュシーがこの型に数えられる。

スエード

乾いた革にアプリコットや塩気を感じさせる、やわらかな起毛の革。ダン ブロンなど。

パテント レザー

プラスチックのような光沢を感じさせる、エナメル革の型。

レザーの和音は暗く重いものに限らず、ロマンティックな作風にもなじむ。隣り合う香調との境目もあいまいで、白樺のタールやカデを強めれば煙の方へ、タバコや蜂蜜、干し草を合わせればタバコの方へ、樹脂やバニラを重ねればアンバーの方へ寄っていく。オークモスとラブダナムを合わせればバンディのようなレザー シプレになる。柑橘やオレンジの花を書き出しに置くと、革の重さがやわらいで明るく始まる。近い香調には、次のものがある。

• タバコ
• スモーキー
• アニマリック
• レジナス
• シプレ
• ウッディ
• アンバー

代表的な香料

革の香りは、ひとつの素材では作れない。天然の素材と合成の素材を重ねて、はじめて「革」になる。

輪郭をつくるのは白樺のタールである。乾留で得る黒い液体で、ロシア革の匂いの正体にあたる。単体では焦げて煙った強い革の匂いがし、キュイール ド リュシーのような革の香水や、タバコの香水の土台に置かれてきた。

その隣に立つのが、合成の側の主役、イソブチルキノリンである。革の匂いを再現する分子で、土っぽく温かく、甘草のような調子を持つ。グレの「カボシャール」、アラミス、ブルガリ「ブラック」、クニーゼ「テン」、キャロン「タバ ブロン」、ロベール・ピゲ「バンディ」と、20世紀の名だたる革の香りに使われてきた。

動物由来の素材からは、カストリウムが使われてきた。ビーバーの香嚢 (カストル サック) から得られる分泌物で、雌雄どちらにもある。少なくとも24種の成分を含み、それらはビーバーが食べる植物に由来する。乾かした香嚢を2年以上寝かせてからアルコールで抽出し、薄める前は白樺のタールや革のような匂いがする。倫理的な理由から、20世紀の初めからほとんどは合成で再現されてきた。カストリウムは米国食品医薬品局 (FDA) が一般に安全と認める (GRAS) 食品添加物でもあるが、食品での年間の使用量はおよそ100kgで、年に120万kgを超えるバニリンと比べてごくわずかである。

天然の側でよく挙がるのは、革に脂気と温かさを与える樹脂である。フウ属の木から採るスチラックス (蘇合香) はバルサムのような甘さに革の調子を持ち、ゴジアオイ (シスタス) から採るラブダナムは蜜や革を思わせる深みと琥珀の温かさを持つ。香辛料も革とよく組まれ、サフランのめしべやタイム、シナモン、ナツメグ、クミンが代表作の構成に並ぶ。

代表作

バンディ以後、革の香水は作り手ごとに違う顔を見せるようになった。

キャロン「タバ ブロン」(1919) は、題名はたばこだが、構成は書き出しから革とカーネーション、菩提樹で、中盤にアイリスとベチバー、イランイラン、土台に杉、パチュリ、バニラ、アンバー、ムスクが続く。たばこの葉と花の書き出しから、生々しい革を経て、煙ったバニラへ落ち着く香りである。処方は時代とともに変わり、古い版はもっと角張って暗かったという声もある。

ロベール・ピゲ「バンディ」(1944) は、ガルバナムの強い緑の書き出しから、花とスパイスを経て、革とオークモス、パチュリの土っぽい土台へ進む。

セルジュ・ルタンスの2つの革と、トム フォードの革

時代が下ると、革は温かさと甘さを増していく。セルジュ・ルタンス「キュイール モレスク」(1996) は、クリストファー・シェルドレイクの作品で、はじめはパリのパレ ロワイヤルの店だけで売られ、2010年に輸出用の版が出た。マンダリンの皮、オレンジの花、焦がしたスチラックス、香、シナモン、ナツメグ、アンバー、ミルラ、クミン、ムスク、杉、シベットを挙げる。オレンジの花とマンダリンが革をやわらかく明るくし、香りのポマードで手袋を香らせた古い習わしが着想のもとにある。

セルジュ・ルタンス「ダン ブロン」(2004) は、同じシェルドレイクが、革の別の面を描いた作品である。題名は「淡い色のスエード」を意味する。煮た果実とスパイス、干しアプリコット、蜂蜜、カルダモン、革、アイリス、サンザシ、ヘリオトロープが並ぶ。アイリスでなめらかにしたやわらかな革の上に、蜂蜜をかけた干しアプリコットが乗るような香りである。

トム フォード「タスカン レザー」(2007) は、「プライベート ブレンド」の1作として出た。調香はジャック・キャヴァリエとハリー・フレモンで、サフラン、タイム、ラズベリー、乳香、夜咲きのジャスミン、スエード、革、アンバーウッドを挙げる。なめらかな革にジャムのような赤い果実の甘さを重ね、途中にかすかな煙が差す。2019年には、より濃い「タスカン レザー インテンス」も出た。

トム フォード「オンブレ レザー」(2018) は、2016年に限定で出た「オンブレ レザー 16」をもとにした常設の品ともいわれるが、はっきりとは言い切れない。構成はカルダモン、ジャスミン、革、パチュリ、ホワイト モス、アンバーで、花の香る革にひんやりしたスパイスを合わせている。調香師の名は確かめられなかった。

補足

レザーの香水は、もともとカストリウムやシベットのような動物由来の素材と深く結びついていた。いまはそのほとんどが合成の分子や植物の素材で置き換えられている。

名前と表記

この香調は「レザー」(英名 Leather) と表記し、フランス語では「キュイール (cuir)」と呼ぶ。「キュイール ド リュシー」はシャネルの香水名であると同時に、白樺の香りを軸にした革の香水の系譜を指す言葉としても使われる。スエードはフランス語で「ダン (daim)」と呼ぶ。