Noir de Noir

2007年3月、トム フォードが12本の香水を一斉に売り場へ出したとき、その中に、名前に「黒」を二度重ねた1本があった。ノワール ド ノワール。フランス語で「黒の中の黒」を意味するこの香りは、黒いバラと黒トリュフ、パチョリ、ウードを組み合わせ、花の華やかさと土の暗さをぶつけている。この名前は何を指しているのか。そして、最初の12本の多くが姿を消したあとも、なぜこの1本は売られ続けているのか。

誕生の背景

トム フォードは2006年秋にブラック オーキッドで香水を始め、その時点で、香水をよく知る客に向けた12本の男女兼用の系列を2007年3月12日に出す計画を明かしていた。約束どおり2007年3月に発売されたプライベート ブレンドは、50mL が165ドル、250mL が450ドルのオード パルファムで、売り場はマディソン街の直営店とバーグドルフ グッドマン、一部のサックスとニーマン マーカスに限られた。

ノワール ド ノワールはその12本の一つで、同じ顔ぶれにはタスカン レザー、タバコ バニラ、ウード ウッド、ネロリ ポルトフィーノなどがいた。発売時にブランドが示した説明は、この香りを暗いシプレ オリエンタルと呼び、土を思わせる素材を織り込んだ幕開けに、花の気配と柔らかな土台が続くと描いていた。

名前は直訳すると「黒の黒」、黒をさらに深めた漆黒を指す。この名前を、黒そのものを超える黒を追った画家ピエール・スーラージュの考え方になぞらえて読み解く向きもある。黒いバラ、黒トリュフと、「黒」を冠した素材を並べた構成を見れば、名前が飾りでないことは分かる。

ブランドは今、この香りを、花の要素と黒トリュフを持つ暗いアンバーの香りと呼び、女性的な花と男性的な土の香りがぶつかり合う二面性を主題に掲げている。発売時はシプレ オリエンタル、いまはアンバーと呼び名は変わったが、花と土の対比という骨格は、20年近く動いていない。

動いたのは周囲のほうだった。プライベート ブレンドは、数シーズンごとに何本かを外して新しい香りに場所を譲る方針で運営された。2011年の時点で、最初の12本のうちボワ ルージュ、ジャポン ノワール、モス ブレッシュ、パープル パチョリ、ベルベット ガーデニアの5本がすでに外れていたなか、ノワール ド ノワールは現行品として残り、2026年の今も売り場にある。

1. 2006年秋

   ブラック オーキッドで香水を開始

   プライベート ブレンドの計画が伝わる。

2. 2007年3月ニューヨーク

   プライベート ブレンドの最初の12本の一つとして発売

   50mL 165ドル、250mL 450ドル。

3. 2011

   最初の12本のうち5本が外れるなか現行品に残る

   ボワ ルージュ、ジャポン ノワールなどが姿を消した。

4. 2012年10月大阪

   トム フォード ビューティが日本に上陸

   阪急うめだ本店。ノワール ド ノワールの日本発売は10月24日とする資料もある。

5. 2026

   現行品として扱われる

   公表ノートにクロッカスの花が加わる。

創り手

調香は、ジャック・キャヴァリエとハリー・フレモンの2人とする資料がある。同じ2007年のタスカン レザーも同じ2人の作で、トム フォードはプライベート ブレンドの立ち上げで、この2人に少なくとも2本を託したことになる。キャヴァリエはジャック・キャヴァリエ＝ベルトリュの名でも知られ、フレモンはランコムのミラクやイヴ・サンローランのモン パリなどを手がけた調香師だ。どう分担したかは公表されていない。

トム フォード自身は調香師ではなく、香りの方向を決める側に立った。彼はプライベート ブレンドを「自分の香りの実験室」と呼び、一つの貴重な素材から出発する系列と位置づけ、男女を問わず好きな香りを選べばよいと語っている。女性的な花と男性的な土を一つの瓶に同居させたノワール ド ノワールは、その考えを、言葉ではなく香りの組み立てで示した1本だった。

香りの構成と移ろい

朝、肌にのせて最初に立つのはサフランである。乾いた革や薬を思わせる、少し金属的なスパイスで、このあとに続く暗い花と土への入口になる。すぐにパチョリが鋭く香り、暗い花の層へ場面が移っていく。いまの公表ノートにはクロッカスの花も加わっていて、これはサフランを採る花の仲間である。

昼、黒いバラとパチョリが重なり、そこに黒トリュフの湿った土の香りが加わる。トリュフは香水ではまれな素材で、キノコらしい地中の香りが、バラの甘さに重みをつける。花と土の二面性がもっともはっきりするのは、この時間である。ある批評家は、これを白黒時代の日本映画の一場面にたとえ、墨を磨るような静かな暗さと描いた。

夕方から夜にかけて、ウードの木の香りとバニラの甘さが前に出て、全体が柔らかく官能的な方向へ落ち着いていく。ツリーモスの青く湿った苔の香りは、発売時の説明がこの香りをシプレと呼んだ理由の一つだった。最後には、バニラとパチョリ、ウードが肌に残り、バラは輪郭だけを残して沈む。

系譜と関連作

同じ2007年の12本のなかで、いちばん近いところにいるのがタスカン レザーである。調香も同じ2人で、サフランで始まる点も共通する。ただ、タスカン レザーはラズベリーとタイムを革とスエード、乳香に合わせ、花と土ではなく果実と革を主役にした。同じ作り手が、同じ時期に、サフランから違う種類の暗さを引き出している。

ノワール ド ノワールでは土台の一部だったウードを、名前に掲げて主役に立てたのが、同じ12本のウード ウッドである。ブランドがウードを名前に掲げた最初の香水で、カルダモンやピンクペッパーのスパイスを添えている。のちにパルファムや、2025年のウード ボイジャーへと続くウードの系譜は、ここから始まった。

12本のもう1本、タバコ バニラは、バニラの甘さをノワール ド ノワールと分け合いながら、花ではなくタバコに寄っていく。オリヴィエ・ジロタンの作で、タバコの葉とスパイス、カカオ、トンカビーン、ドライフルーツを重ねた甘く重い香りである。重ねづけの相手に挙げる声もある。

重ねづけの相手には、ホワイト スエードも挙がる。ノートはサフラン、タイム、マテ茶、レザー、スエード、フランキンセンス、ムスクで、名前も色調も、ノワール ド ノワールの対極にある白く柔らかい香りだ。黒と白が並べられて、トム フォードの重ねづけの両輪になる。

ローズ プリックは、棘のあるバラを題材にしたプライベート ブレンドである。ブルガリアン ローズにターメリックと花椒、パチョリ、トンカビーン、トルー バルサムが重なる。バラとパチョリの組み合わせはノワール ド ノワールと同じだが、こちらは黒ではなく、スパイスの刺激でバラに陰影をつけた。重ねづけの相手として名前が挙がる点も、ホワイト スエードと同じである。

「黒の中の黒」という名前が指すのは、色というより、女性的な花と男性的な土を一つの瓶に押し込めた濃さである。仲間が次々と売り場を去るなか、この1本は、ウードや白いスエード、バラと組み合わされながら、いまも黒の席に座り続けている。

補足

日本には、トム フォード ビューティが2012年10月25日に阪急うめだ本店で上陸した。ノワール ド ノワールの日本発売は10月24日とする資料もある。現在は国内の取り扱い店でオード パルファムとして扱われ、価格と容量の選択肢は時期によって変わるため、購入時に確かめたい。

原綴りは Noir de Noir。日本語では「ノワール ド ノワール」と書くほか、日本の販売名などで「ノワール デ ノワール」「ノワール・デ・ノワール」とも書かれ、表記が揺れる。検索するときは原綴りを使うと確実である。

トム フォードには「ノワール」を名前に含む香りが多い。ノワール ド ノワールはプライベート ブレンドの男女兼用のオード パルファムで、黒いバラとトリュフが目印になる。これとは別に、2012年に始まった男性用のノワールの系列 (ノワール エクストリームなど) があり、こちらはシグネチャー コレクションに属する別の香りである。名前が似ているので、系列と正式名で見分けたい。