Leder 6•9

1921年のベルリン。香水会社 J.F. Schwarzlose Söhne は、「Spanisch Leder (スペインの革)」という名の処方を作った。会社はその後、戦争と都市の再開発のなかで1976年に営業を終え、処方の名も記録の中に眠ることになる。それからおよそ1世紀後の2024年、同じ名を継ぐ新しいブランドが、この革の記憶を2度目に作り直したエクストレ・ドゥ・パルファムを発表した。「Leder 6・9」である。100年前の革の香りは、なぜ一度ではなく、二度呼び戻されたのか。

誕生の背景

一度目は2015年だった。2012年に J.F. Schwarzlose Berlin として再生したブランドは、Spanisch Leder からの着想を受け継いだレザーの香りを「Fetisch」という名で発表し、のちにこれを「Leder 6」と呼ぶようになる。ブランドはこの香りに、伝統的な調香の技と、現代のベルリンの奔放な夜の気配を結びつける役を与えた。ベースノートに残る野性味は、元の Spanisch Leder から引き継いだものである。

Leder 6は、レザーのノートとサフランの花の開きから、包み込むようなミルクと純粋なバニラの中盤を経て、フランキンセンスと日本の樹脂のベースへ移る。オードパルファムとして生まれたこの香りは、いまも売られ続けている。20世紀初めのベルリンで作られた官能的な処方の記憶が、2015年に現代の解釈として蘇ったのである。

二度目が、その10年後の節目だった。ブランドは Leder 6・9 を、Leder 6 の10周年の記念版と位置づける。原型のオードパルファムが持つ香りの個性を、より高い香料濃度で再解釈し、深め、発展させたエクストレ・ドゥ・パルファムである。掲げた言葉は「Leder Just Got Warmer And Wilder (レザーはさらに温かく、さらに野性的になった)」。より濃密で暗く、温かく、肌を包み込むように長く続く仕上がりが目指された。

1世紀近く前の一本の処方を、2015年にいったん現代の香りとして蘇らせ、その10年後にさらに濃く作り直す。そこには二重の時間の重なりがある。新しく作るだけでなく、昔の記憶を今の技術で編み直すこと。それがこのブランドのものづくりの軸であり、Leder 6・9はその軸をもっとも濃い形で示した1本になった。

1. 1921

   J.F. Schwarzlose Söhneが「Spanisch Leder」を製作

   のちの Leder 6 の着想源になった処方。

2. 2012

   J.F. Schwarzlose Berlinとして会社が再生

   ルッツ・ヘルマンと調香師ヴェロニク・ニーベルグが新しいものづくりを始める。

3. 2015

   「Fetisch」として発表、のちに「Leder 6」に

   Spanisch Lederの記憶をベースノートに残す現代解釈のレザー香水。

4. 2024

   10周年記念のエクストレ「Leder 6・9」を発表

   原型を高濃度で再解釈し、より濃密で長く続く仕上がりに。

創り手

記憶を掘り起こしたのは、ブランドを興したルッツ・ヘルマンである。香水瓶のデザイナーとして実績を積んだ彼は、10年以上前に J.F. Schwarzlose Söhne という19世紀のブランドを知り、その佇まいに魅了された。2012年、2人のパートナーとともに J.F. Schwarzlose Berlin を興し、いまはクリエイティブディレクターとして、Leder 6・9を含む製品のボトルデザインにも関わっている。1921年の Spanisch Leder のような古い記録を現代の香水として編み直す方向は、19世紀のブランドに魅せられたヘルマン自身の出発点と重なっている。

その記憶を香りにしたのが、Leder 6 と Leder 6・9 の両方を手がけた調香師ヴェロニク・ニーベルグである。アルプスの小さな村で育ち、植物に詳しかった祖母の影響で香りに関心を持った。有機化学の博士号を取ったのち、グラースで原料の品質管理に携わり、IFFのオランダ拠点で化学者として働くうちに、同社の調香師養成課程に選ばれてグラースへ戻った。原料の皮むきやジャスミンの摘み取り、アブソリュートの抽出まで手を動かして学び、最初の処方をニューヨークで手がけ、パリでドミニク・ロピオンのもとに2年ついて仕上げの修業を積んでいる。

いまのニーベルグは、香料会社マンでファインフレグランス部門の調香師兼副社長を務め、原料や規制の専門家と定期的に集まる社内の科学委員会にも名を連ねる。好むのは大きな白い花とウッディノートで、Leder 6・9で樹脂と木が占める大きな割合は、この好みと重なっている。彼女がこのブランドに加わったのは、19世紀の香りに現代の解釈を加える仕事に惹かれたからだった。古い処方を二度にわたって編み直す仕事は、その姿勢をそのまま形にしている。

香りの構成と移ろい

肌にのせた瞬間、ダークレザーの重みと、サフランのスパイシーな花の香りが重なって立ち上がる。原型の Leder 6 で「革のノートとサフランの花」と表された開きは、Leder 6・9ではさらに濃く、暗い印象で現れる。立ち上がりは力強く、香りの輪郭は原型よりはっきりしている。

レザーが少しずつ肌になじむと、バニラとダヴァナの甘さに、カカオのほろ苦さとパチュリの土っぽさが重なってくる。原型の中盤がミルクの丸みと純粋なバニラで包み込むのに対し、Leder 6・9ではカカオとダヴァナの複雑な甘さが前に出て、より大人びた表情になる。この甘さが、レザーの重みをやわらげ、香り全体に丸みを与える。

時間がたつと、フランキンセンスの煙るような気配が現れる。その下でシダーウッドとガイアックウッドの木、スチラックスとシプリオールの樹脂が層をなし、長く肌の上に残る。ブランドが「より濃密で、より暗く、より温かく、より包み込むように、そしてより長く続く」と言い表したのは、この残り香の厚みである。原型と同じ骨格を、より濃く、より長く保つ。それが Leder 6・9 をエクストレとして仕立てた理由だった。系統はレザー・オリエンタルにまとまる。

系譜と関連作

同じニーベルグの手から、ブランドの再生とともに生まれた姉がいる。1A-33 (2012年) である。名はベルリンとモアビット地区を示す、かつての自動車ナンバープレートの符号から取られた。マンダリンとピンクペッパーの明るい開きから、リンデンブロッサムやマグノリアの花を経て、シダーウッドとアイリスの端正な余韻に落ち着く。花と柑橘で都市の空気を描く1A-33が「新しい都市の香り」なら、1921年の処方を濃縮し直した Leder 6・9 は「復刻の記憶」であり、同じ会社の中の2つの軸を見比べることができる。

そして Leder 6・9 のすぐ前には、原型の Leder 6 が立っている。2015年に「Fetisch」として生まれ、のちに名を改めたこの香りは、オードパルファムとしていまも売られ続けている。Leder 6・9は、その処方をエクストレ・ドゥ・パルファムとして濃縮し直した派生版である。

100年前の革の香りが二度呼び戻されたのは、一度目で記憶を今の香りに置き換え、二度目でそれをさらに深く掘り下げるためだった。Spanisch Leder の野性味は Leder 6 のベースに受け継がれ、10年後の Leder 6・9 で、より温かく、より暗く、より長く続く革として肌に残る。

補足

日本での入手

J.F. Schwarzlose Berlin は、国内では京都のセレクトショップ Le Sillage Kyoto が取り扱っている。Leder 6・9は100mLで53,900円と、同じブランドのほかの香水より高い価格に設定されている (2026年9月時点)。日本の百貨店での正規販売や、ブランドの日本法人による発表は見当たらない。

名前と表記

日本語では「レーダー」または「レダー」と書かれることが多い。原綴はドイツ語で「革」を意味する Leder で、「6・9」は原型「Leder 6」の10周年の記念版であることを示す。原型は発表当初「Fetisch」という名で売られていたため、古いボトルやレビューではその名で呼ばれていることもある。