レザー

革の匂いは、搾っても蒸留しても瓶には入らない。革から香りの油は採れないからである。それでも香水には「レザー」と呼ばれる香りがあり、調香師は白樺のタールや動物性の香料、合成の分子を重ねて、なめした革の匂いを組み立ててきた。複数の素材で 1 つの香りを作るこの組み合わせを、香水の世界ではアコードと呼ぶ。いぶされた煙、乾いた皮膚のような温かさ、少し獣めいた重み。配分を変えれば、同じレザーのアコードが乗馬のブーツにも、柔らかなスエードの手袋にもなる。

由来と歴史

革と香りの付き合いは、匂いを「足す」より先に「隠す」ところから始まった。15 世紀のパリには、手袋職人と香水商を兼ねた「ガンティエ・パルフュムール」がいた。動物の皮に残る臭いを抑えるため、油やムスク、シベット、アンバーグリスを革に擦り込む。最初の「レザーの香り」は、革の臭いと香料が混ざり合った結果として生まれた。

南フランスのグラースも、いまでこそ香水の町だが、中世には皮なめしの町だった。革はジェノヴァやピサへ輸出されるほど質が高かった一方、なめしの強い臭いは貴族に嫌われた。なめし職人のジャン・ド・ガリマールが香りを付けた革手袋を作ってカトリーヌ・ド・メディシスに贈り、それが宮廷と上流の人々に広まったと伝えられる。1614 年には「手袋香水商」の同業組合ができたが、革にかかる重い税と近隣の町との競争で革の商いは衰え、グラースは周りで採れる花を生かす香料の町へ姿を変えていった。

今日の香水のレザーに直接つながる匂いは、もっと北で生まれた。ロシア語でユフチと呼ばれる革である。樹皮でなめした牛革の裏側に、白樺の樹皮から採った油を塗って仕上げる。丈夫で曲げに強く、水をはじくこの革は、17〜18 世紀のロシアの重要な輸出品で、英国のモスクワ会社の大事な商品でもあった。白樺の油づくりはロシアの一部の村の専門の仕事で、ほかの国でこの革をまねるのは難しかった。製法は 1807 年にウィーンで記録され、1874 年には米国の駐露公使で革の仕上げ職人でもあったマーシャル・ジュエルがレシピを公表している。

ロシアの革には、白樺のいぶしたような独特の匂いがあった。それが質の良さの目印になり、やがて匂いそのものが「キュイール・ド・ルシー (ロシアの革)」の名で香水の主題になる。1927 年にエルネスト・ボーがシャネルのために組んだ「キュイール ドゥ ルシー」も、1938 年のカッソンズの石けん「インペリアル レザー」も、この革の匂いから生まれた。

革を仕上げていた白樺のタールは、人類が加工してきた素材の中でも、とりわけ歴史の古いものである。ネアンデルタール人は 20 万年ほど前から、白樺の樹皮からタールを作って道具の接着剤にしていた。フィンランドでは歯形の残る 5000 年前の「噛んだタール」が見つかり、デンマークの 5700 年前の試料からは人のゲノムが読み取られている。新石器時代から鉄器時代まで修理や防水に使われてきたこの黒い液体が、20 世紀の初めに香水の素材になり、レザーやタバコの香りの土台に置かれるようになった。

19 世紀の終わりからは、合成香料がレザーの輪郭をはっきりさせていく。なかでも大きな役割を果たしたのがイソブチルキノリン (IBQ) である。窒素を含むキノリンという骨格を持つ分子で、ごく少量で力強い、木のような革の匂いを立てる。1944 年、調香師ジェルメーヌ・セリエはロベール・ピゲの「バンディ」にこの分子を 1% 使い、強い革の香りを持つシプレを組んだ。レザーのシプレの初期の例である。

その 25 年前、キャロンはすでに革を主役に据えた「タバ ブロン」(1919 年) を出しており、ブランド自身はこの 1 本から「レザー」という新しい系統が生まれたと掲げる。20 世紀のあいだにレザーは香水の系統の 1 つとして定着し、ジボダンのサフラレインのように、スパイスやタバコの面を持つ新しい革の分子も加わった。天然の白樺のタールが規制で扱いにくくなる一方、合成の分子はレザーの表現を軽くしていった。

産地と製法

レザーには、花や果実のような決まった産地がない。アコードは香料会社や調香師の工房で、役割の違う素材を重ねて作られる。ただしその材料には、産地のはっきりした天然素材も含まれる。筆頭が白樺のタールで、ロシアや北欧、バルト海沿岸の白樺林と結びついてきた。

白樺のタールは、樹皮や木を空気を断って高い温度で加熱し、木が熱で分解してできたタールを集めて採る。ロシアの村では、粘土を塗った円すい形の大きな穴に樹皮を丁寧に積み、下へ流れ落ちるタールを受けていた。採ったままのタールは黒く、いぶした匂いが強すぎて、そのままでは香水に使えない。

もう 1 つの問題は、加熱の過程でできる多環芳香族炭化水素 (PAH) である。発がん性が指摘される物質で、代表格のベンゾピレンが粗いタールには多く含まれる。香水用には減圧して蒸留し直す「精留」を行い、その量を 100 分の 1 ほどまで減らす。精留したタールは無色から淡い色の液体になり、いぶした香りを保ったまま扱いやすくなる。国際香粧品香料協会 (IFRA) が香料として認めるのも、この精留品だけである。

アコードを組むとき、いぶした煙の香りは白樺のタールやケードの油が受け持つ。獣のような温かみは、かつてはビーバーの分泌腺から採るカストリウムの仕事だった。ほかの香料と組み合わせて、主に革を思わせる香りのために使われてきた素材で、シャネルの「キュイール ドゥ ルシー」やゲランの「シャリマー」に入っている。革の輪郭を鋭く描くのはイソブチルキノリンである。

柔らかい革やスエードには、ジボダンが作るサフラレインが使われる。温かく力強い革とタバコの面に、名前のとおりサフランを思わせるスパイスと、バラの香りの成分に似た花の含みを併せ持つ分子である。ここにラブダナム (シスタス) やスチラックスといった樹脂、パチョリやベチバー、タバコのアブソリュートを重ねて、革の種類や季節感を描き分けていく。

香りの特徴

どの素材を強めるかで、レザーは表情を大きく変える。白樺のタールを効かせれば、焚き火の煙や使い込んだ乗馬の鞍を思わせる黒く乾いた革になる。イソブチルキノリンを前に出せば、苦く鋭い、緑がかった革。サフラレインに柔らかいムスクを重ねれば、下ろしたての手袋の内側のような、なめらかで淡い革になる。

揮発しにくい重い成分で組まれるため、レザーはほとんどの香水で土台 (ベースノート) に置かれる。付けてすぐには目立たず、柑橘や花が引いたあとに姿を現し、肌や服に長く残る。

隣に置く素材との関係には、おおよその型がある。パチョリやベチバーの土の香りは革の乾いた面を支え、アンバーやバニラの甘さは革の角を丸める。ローズやジャスミン、アイリスのような花と合わせると、革の硬さと花の柔らかさの対比が生まれる。かつて男性的な香りと見なされた革は、花や果実と組むことで、いまでは性別を問わない香水の主題になっている。

レザー シプレ

ベルガモット・オークモス・パチョリのシプレの骨格に革を重ねた型。

スエード

起毛させた革の名。香水では煙の面を抑えた、柔らかく淡い革の香りを指す。

タバコ レザー

タバコの葉やハチミツのような甘さと革を合わせた香り。

ウード レザー

中東の香木ウードの香りと革を重ねた、重く濃い香り。

使われ方と代表作

タバ ブロン (1919 年) は、キャロンの創業者エルネスト・ダルトロフが、第 1 次世界大戦のあとに女性がたばこを吸う楽しみを知った時代を背景に作った。クローブとカーネーションの書き出しから、イランイランとバラを経て、パチョリと革の土台へ沈み、処方の 20% をバージニアシダーが占める。花とたばこと革が 1 本の中で同居する。

バンディ (1944 年) は、クチュリエのロベール・ピゲがその年のコレクションに合わせて出した。ショーでは悪党の仮面を着けたモデルがおもちゃの銃を手に歩いた。セリエの処方はアルデヒドとガルバナムとネロリで始まり、カーネーションとジャスミンとスミレを経て、オークモスと革とベチバーとパチョリに落ち着く。一度は販売が止まったが、1999 年にジボダンのデルフィーヌ・ルボーによる新しい処方で復活した。

ポロ (1978 年) は、カルロス・ベナイムが組んだラルフ ローレン最初の男性用香水である。カナダの松とジュニパーの書き出しからアルテミシアを経て、革とパチョリにタバコとタイムを添えた土台へ下りるウッディ シプレで、1979 年にフィフィ賞を受けた。緑の瓶に金色のキャップ。革は前に出すぎず、松や草の下で全体を締める骨組みとして働く。

1740 マルキ ド サド (2000 年) は、調香師ジェラルド・ギスランが立ち上げたイストワール ドゥ パルファンの 1 本で、数字はサド侯爵の生まれ年である。ベルガモットとダバナで始まり、パチョリとコリアンダーとカルダモンを経て、シダーと白樺とラブダナムと革にバニラとエレミとイモーテルを重ねた土台に至る。白樺とラブダナムを革と並べる、古くからのレザーの素材がそのまま構成に見える作品である。

ロンスター メモリーズ (2006 年) は、スイスの独立系調香師アンディ・タウアーが、使い込んだ革と外の空気、乾いた木、焚き火の煙を思い描いて作った。ゼラニウムとキャロットシードとクラリセージの書き出しに、いぶした革のアコードとシスタスとジャスミンの中盤、ミルラとトンカとベチバーとサンダルウッドの土台。白樺のタールの黒い煙を正面から味わえる現代の作品である。

アイリッシュ レザー (2013 年) は、メモ パリの「キュイール ノマド (旅する革)」の 1 本である。このコレクションは革を旅の道具と見立て、土地ごとに違う革のアコードを描く。アイリッシュ レザーは共同創業者のアイルランドのルーツにちなみ、コショウとマンダリンとジュニパーベリーで始まり、アイリスのコンクリートとクラリセージとマテのアブソリュートを経て、「グリーン レザー」とシダーとベチバーに至る。重くいぶした革とは反対の、風の通る緑の革である。

ローズ & キュイール (2019 年) は、ジャン＝クロード・エレナがフレデリック マルのために組んだ。名前にバラを掲げながら、構成に挙がるのはブルボン産のゼラニウムとカシス、ティムットペッパー、ベチバー、シダー、そしてイソブチルキノリンである。エレナは使った香料を 15 ほどだと語る。ゼラニウムのバラに似た面と分子の革を、少ない素材で向かい合わせた引き算のレザーである。

キュイール アンフラルージュ (2024 年) は、創業者ティボー・クリヴェリの記憶を香りにするメゾン クリヴェリの作品で、調香はジョルディ・フェルナンデス。電子音楽のパーティーのネオン、ラズベリーのカクテル、革の椅子が着想である。ベルガモットとラズベリーのアコードとシナモンの書き出しに、キンモクセイとアイリスとアトラスシダーの中盤、革のアコードとウードのアコードにパチョリとバニラとトンカを重ねた土台を組む。果実の甘さと革を組み合わせた、新しい世代のレザーである。

補足

名前と表記

英語では Leather、フランス語では Cuir と書き、香水名では「キュイール」の表記で現れることが多い。