Mathieu Nardin

7月の終わりの早朝、グラースの畑。祖母の畑で、少年がジャスミンの花を摘んでいます。1994年ごろの一枚の写真に残るその少年が、のちの調香師マチュー・ナルダン (Mathieu Nardin) です。摘み手たちが朝早くから花を集め、重さを量り、しおれる前に工房へ急ぐ。その一連の流れを、彼は儀式のように見つめていました。花が土から育ち、咲き、抽出され、調合されて瓶に収まるまで。大人になったナルダンは、香りの着想の多くは原料そのものから来ると語っています。

生い立ちと修業

ナルダンの子ども時代の風景には、いつも花がありました。祖父母はバラやジャスミン、ヴェルヴェーヌを育てる香料用の花の生産者で、親族にも調香師が何人もいます。収穫の季節になると祖母が畑に加わらせてくれ、摘まれた花はすぐ近くの抽出工房へ運ばれていきました。工房には長年の仕事がしみこんだ、湿って温かい匂いが満ちていました。通った中学校の建物も、半世紀前に操業を終えた香料工場の跡です。雨が降ると、かつて花を干した中庭から古い香りが立ちのぼったと、彼は懐かしんでいます。休みの日に駆け回ったのは、ミモザの咲くタヌロンの丘でした。

フランスの子どもは10代の前半に、1週間ほど職場を体験する実習に出ます。ナルダンが実習先に選んだのは香料会社でした。あの扉の向こうでどんなふうに香りが生まれているのかを、ずっと見てみたかったからです。香りの世界で働くことは、彼にとって考えるまでもない進路でした。

ニースの大学で化学を修めたあと、ナルダンはヴェルサイユの ISIPCA で調香を学びます。香水の古典や流行の話題では同級生についていけず、戸惑うこともありました。そのかわり、花や樹脂や木といった原料のことは、子どものころから体で知っていました。学校で求めたのは、その素材のいちばん美しい表情を引き出す方法です。調香師になれなくても原料の調達の仕事で満足できた、と本人が言うほど、関心の中心には素材がありました。調合を知る前に原料を知っていた。その順番が、彼の作り方を形づくったのです。

ナルダンがグラースの香料会社ロベルテに研修生として入ったのは2007年です。彼を受け入れたのは代母のミシェル・サラミトで、2年後、23歳で調香師になりました。2013年にはクリストフ・モベールの誘いでニューヨークの拠点へ移ります。アメリカの市場と街の勢いに触れながらも、手がける案件の半分はヨーロッパのもので、グラースの本社やサラミトとの仕事は続きました。そして毎年5月、ローズ・センティフォリアの収穫の時期には、欠かさず故郷へ戻っていました。

調香師としての早い時期の仕事には、2014年のエトロ「ジャカード」とウビガン「イリス デ シャン」があります。ウビガンの香りを作ったとき、彼は28歳でした。イリス デ シャンは、トスカーナの花咲くアイリスの畑を歩く春の日を描いた香りです。2015年にはケネス コールの男性向け「ブルー」、2016年にはアナ スイの「ラッキー ウィッシュ」も作っています。モリナールの「レ ザムルー ドゥ ペイネ」も彼の作品で、2018年6月に出たロジェ・ガレの夏の限定「マンダリン」も手がけています。2016年には、ニッチ ブランドのレジーム デ フルールが一度に5本の香りを出し、そのすべてをナルダンが手がけました。

2018年、ナルダンは香料会社マン (Mane) のサマンサ・マンと出会います。この出会いが、マンへ移る大きなきっかけになりました。マンがフランスの家族経営の会社であることは、彼にとって大きな意味を持っていました。同じ年、彼はマンの調香チームに加わり、いまはシニア パフューマーとして香りを作っています。

マンでの仕事は、さまざまなブランドに広がっています。天然原料だけで香りを作る100ボンでは、ブランドの立ち上げから加わりました。フレデリック・フェッカイらのバスティードでは、ボディ ケアからスキン ケア、ホーム フレグランス、香水まで、ブランドの香り全体を手がけました。レ バン ゲルボワでは2022年に、ラズベリーとサフランを合わせたパリ流のウード「ウード ラケ」を作りました。2024年にはクロエの「オルキデ ドゥ ミニュイ」をセシル・マトンと手がけ、同じ年の終わりに発表されたグッチの「フィオーリ ディ ネロリ」はジュリー・マッセとの共作です。2025年にはザ ディファレント カンパニーの「ラブ イズ カミング チャプター II」、2026年にはモルトン ブラウンの「ティー セレモニー」を作っています。エッセンシャル パルファンの「オスマンサス アブソリュ」は、オランダのニッチ香水店スキンズとの共同企画から生まれた香りです。ナルダンはここで、スモーキーなセイロンの紅茶と、桃のようでいて革の深みも持つ金木犀を組み合わせ、紅茶のアコードを今の感覚で描き直しました。

1. 1994年ごろグラース

   祖母の畑でジャスミンの収穫を手伝う

2. 10代前半

   職業体験の実習先に香料会社を選ぶ

3. 学生時代ニース / ヴェルサイユ

   ニースの大学で化学を学び、ISIPCA へ

4. 2007グラース

   ロベルテで研修を始める

5. 2009ごろ

   23歳でロベルテの調香師に

6. 2013ニューヨーク

   ロベルテのニューヨーク拠点へ移る

7. 2015

   ミラー ハリス「ローズ サイレンス」「ティー トニック」

8. 2016

   グタール「トゥニュ ドゥ ソワレ」、レジーム デ フルールの5本

9. 2018

   ミラー ハリス「シェルツォ」。マンに移る

10. 2021

    キリアン ヘネシーと初めて組んだ「ルール ヴェルト」

11. 2023

    キリアン パリ「スモーキング ホット」

12. 2025

    ミラー ハリス「レガート」

人物

ニューヨーク時代のナルダンの1日は、朝の嗅ぎ直しから始まりました。前の晩に用意した試作を、翌朝いちばんに嗅ぐのです。ひと晩たつと、鼻は同じものを違ったふうに感じる。澄んだ空気のような新しい視点で向き合うことが大事だ、と彼は言います。そして1日の終わりには、自分のための時間をとります。新しい着想を試す、遊びのような創作の時間です。頭と感覚を鍛えるための習慣だと、本人は説明しています。

同時に抱える仕事は、2本のときもあれば5本のときもあります。時間がかかるのは修正の繰り返しで、チームとのやり取りが何度も行き来します。ひとつのアコードに近づきすぎると見落とすことがあるので、ほかの人の意見はいつもありがたい、とナルダンは話します。夜に帰るころには、試した香りの色つきの点が体じゅうについていて、自分の腕を嗅ぐ姿を周りに不思議がられることもあるそうです。

彼は本をよく読みます。できれば週に1冊。好きな時間は朝で、起きてから1時間ほど読むのが1日を始める前の静かなひとときです。香りになりそうな本を尋ねられて挙げたのは、ユイスマンスの『さかしま』でした。退廃的で官能的な描写に満ち、香水についての記述もある本です。読むことと嗅ぐことは、彼の中で地続きです。本を読んでいると、書かれていることが匂いとして「見える」のだと語っています。

手もとにはいつもノートがあります。見たもの、人の人柄、森や街の散歩、写真、読んだ本。着想につながりそうなことは何でも書きとめます。職人の工房の空気にも強く惹かれていて、原料が手仕事で特別なものに変わっていく場に心を動かされるといいます。身体と心の限界を押し広げるマリーナ・アブラモヴィッチのパフォーマンスにも、深い敬意を寄せています。好きな素材を一つに絞るのは難しいとしながら、フランキンセンスとラブダナムの名を挙げました。複雑で、使われすぎることもある素材だが、扱うのがとても面白いのだと。

2023年には、パリの近郊にある自分のオフィスで、創作の歩みについて長い対話に応じています。ほかにも、パリ薬学部のフランソワ・ティユカン博物館でポッドキャストを録音したこともあります。世界中から集められた根や種、乾いた花、樹皮、樹脂が古い陳列棚に並び、なかには100年以上保存されてきたものもある場所です。録音の場所に、彼自身がここを選びました。

調香の思想

ナルダンの話はいつも原料に戻っていきます。祖母がグラースでバラとジャスミンを育てていたことは、彼が調香師になる道に影響を与えました。花が咲き、摘まれ、抽出されるという自然のめぐりの中で育った彼は、原料が畑から瓶までたどる道のりに強く惹かれていきます。精油やコンクリートを得るには、骨の折れる収穫で膨大な花を集めなければなりません。だから彼にとってジャスミンは、花であると同時に、それに関わる大勢の人の仕事と技の物語でもあるのです。故郷の記憶から生まれた香りもあります。2020年のアニック グタール「ル タン デ レーヴ」では、同じくグラース出身のジュリー・マッセと二人で、自分たちの子どものころの記憶から、穏やかな幸福の香りを組み立てました。

ナルダンにとって、技術は表に出すものではありません。先に立つのは創造の着想で、技術はそれを形にするために裏側で調整される道具です。彼はこれを、多くの言葉を知る作家が、自分の考えにぴたりと合う言葉を選び取ることになぞらえています。仕上がった香りには、苦心の跡が見えてはいけないのです。

香りを味わう力を育てる方法について、ナルダンはこう話します。嗅いだものが何であるかをいったん忘れ、それが自分にどんな気持ちを起こさせるかに結びつける。感情を分析して個人的な感覚とつなげるほど、よく嗅げるようになり、匂いを覚えられるようになる。調香学校で学ぶのもこのやり方で、個人的でなければ意味がない、というのが彼の考えです。

着想が先に立つ作り方がよく見えるのが、2018年のミラー ハリス「シェルツォ」です。代表のサラ・ロザラムは、ナルダンともうひとりの調香師ベルトラン・デュシャフールに、香りの方向も概念も示さず、F. スコット・フィッツジェラルドの小説『夜はやさし』の一節だけを渡しました。読書家のロザラムが2016年夏の休暇中に出会った一節で、ピンクの雲のように群れ咲くピオニー、黒や茶色のチューリップ、薄紫の茎をした繊細なバラが描かれています。本を読むのが好きなナルダンには、この依頼が強く響きました。

彼は一節だけでなく、小説全体の気分を香りに刻むことを大事にしました。物語の舞台は南仏のリヴィエラで、海と太陽と暑さが描かれています。登場人物たちのために自分なりの色とパレットを作り、背景を埋めていったといいます。甘さは、緑の花の香りと対比させて「はじけさせる」ため。画家が対照的な色を並べてキャンバスに置くように、と彼は説明します。オレンジの花とジャスミンを混ぜたような、強く甘くスパイシーな花を咲かせる珍しい素材ピットスポルムを選んだのも、小説の夜の場面や屋外の晩餐の空気に、南仏の生け垣に咲くこの花の匂いを感じたからでした。

マンに移ってからのナルダンは、天然の原料とバイオテクノロジーから生まれた分子を組み合わせ、「天然らしさ」の新しい輪郭を探っています。2025年のミラー ハリス「レガート」はその一例です。チェリーとラムで始まり、高濃度のブルボン産バニラ アブソリュートへ沈んでいくバニラとムスクの香りで、新しい技術で取り出したベンゾインやラムのエッセンス、マンが独自に持つ素材を組み合わせました。本人はこれを「大胆で、色彩豊かな」バニラと呼んでいます。

彼と組んだブランドも、原料から出発するこの作り方に目を向けています。グラースで受け継がれてきた技と新しい技術の両方を使うこと。そして素材を見慣れた使い方から少しずらし、ふだんとは違う表情を見せること。紹介の言葉はそれぞれでも、挙げられるのはおおむねこの2つです。

代表作

はじまりの仕事

レジーム デ フルールの5本には、どれも作家や哲学者、芸術家の短い言葉が添えられています。その1本 キャクタイ は「鮮やか、渇きをいやす、ぱりっとした」と形容された香りで、ペヨーテ (サボテン) をめぐる一節が添えられました。紫蘇と紅茶、きゅうりの水が軸です。ブランドとの仕事はその後も続き、のちにスミレの「ウィロウズ」を、2022年にはライラックの「ティアーズ」を作っています。

カカオ アズテック は、モナコのペリス モンテ カルロのための1本です。ジャン ルカ・ペリスが興したこのブランドは、天然原料を手がかりに世界をめぐる香りを出しています。ナルダンもまた旅を好み、出会いから着想を得る調香師です。彼が旅先に選んだのは中米で、題材はアステカの人々が口にしたカカオの飲み物ショコアトル。苦く、スパイスを効かせた神聖な飲み物です。カカオ アブソリュートに赤唐辛子とカルダモンを効かせ、甘いチョコレートを思わせるところはありません。同じブランドには、ナルダンの「サンタル デュ パシフィック」と「チュベローズ アブソリュ」も並んでいます。

ミラー ハリスとの10年

ナルダンとの関係がとりわけ長いのが、英国のミラー ハリスです。創業者で調香師のリン・ハリスが2014年にブランドを離れ、自分の香水のアトリエを開くと、新しい香りはナルダンが作るようになりました。2015年、ブランドの創業15周年を祝う3本の1本として出たのが ポワリエ ダン ソワール です。同じ年の秋には、2011年の「ラ フュメ」から続く限定シリーズに、エジプトの都アレクサンドリアに着想した ラ フュメ アレクサンドリー を加えました。

2015年夏には「エディションズ」と名づけたシリーズが始まり、ナルダンはその中の2本を作りました。ローズ サイレンス は、1週間が終わった朝、カーテン越しの光の中で白い枕の匂いに包まれて目覚める場面を描いた香りです。市場にない種類のバラ、職人的でありながらとても現代的なバラを作りたかったと、ナルダンは語っています。このバラはやがてブランドの売れ筋の1本になり、ハンド＆ボディ ウォッシュやローション、ハンド クリームにも同じ香りが使われるようになりました。もう1本の ティー トニック は、スモーキーな紅茶を柑橘で明るくした香りで、ブランドはイングランドの田舎にもロンドンのカフェにもなじむ香りと表しています。

翌2016年の ベチバー アンソラン で、ナルダンはベチバーという象徴的な素材に敬意を表したかったと話しています。いくつもの面を持ち、スパイスが効いた、手ざわりのある木を作りたかったのだと。同じ年には、太陽が1日にたどる道を描いた リュミエール ドレ と、黒い革のジャケットを思わせる エテュイ ノワール も出ています。

2017年の ル セードル は、「冒険する人へ」という言葉とともに出た、シダーウッドと黒い蘭のスパイシーな香りです。ベチバー アンソランのあと、ナルダンは身近にありながら見過ごされてきた素材を探るブランドの「ワンダー」のためにも、自分の足で香りの手がかりを探し歩いています。

2018年1月、ミラー ハリスは F. スコット・フィッツジェラルドの小説『夜はやさし』に着想した2本の香りを出しました。手がかりは、若い女優ローズマリー・ホイトが夏の陽ざしの下、色とりどりの花のあいだを歩いていく場面です。まったく違う2本のうち、ナルダンの1本が シェルツォ です。

シェルツォは、のちにブランドの売れ筋の1本になりました。香りはキャンドルやハンド＆ボディ ウォッシュ、ローション、ヘア ミストにも広がり、さらにオードパルファムを軸に、新しいエクストレ ド パルファムとヘア＆ボディ ミストを組んだ3本のセットも出ています。濃度30%のエクストレを手がけたのは調香師カリーヌ・ヴァンション＝スペネールで、元の香りの骨格を保ちながら、より深く官能的な方向へ引き寄せました。

同じ2018年の ポー サンタル は、ピンク ペッパー、オリバナム、サンダルウッドを軸にした、名前のとおり肌になじんでいくサンダルウッドの香りです。

2019年には、火の残り火と革の手ざわりを描いた レザー ルージュ が出ました。秋には、ロンドンの閉ざされた庭に咲く白い花を描いた シークレット ガーデニア が続きます。ガーデニアの花びらには、マンの素材も使っています。

2024年の スフロ は、ヘミングウェイの『日はまた昇る』の一節に着想した香りで、春の朝のパリ、マロニエの木に差す最初の光、スフロ通りのカフェから立ちのぼるたばこの煙を描きます。栗とヘーゼルナッツの甘さに、アップサイクルしたアンバーの素材を合わせました。2025年の レガート は、ケイレブ・アズマー・ネルソンの小説『オープン ウォーター』の一節から生まれた、ロンドンの駅の構内で交わされるひそやかな熱を描いた1本で、ブランドの「ストーリーズ」コレクションに加わっています。

グタールの夜の鳥たち

2016年、名前やロゴ、瓶まで含めてブランドを作り変えようとしていたアニック グタールが、その橋渡しに出したのが トゥニュ ドゥ ソワレ です。ナルダンがカミーユ・グタールとともに作り、パリの夜の特別な催しを待つ高揚を題にしたシプレ グルマンでした。オスマン様式の建物の階段で身支度を整える若い女性の姿が描かれ、紫のグラデーションの瓶には、昔のパウダー パフに着想した大きなポンポンが付いています。

このシリーズは「夜の鳥たち」と名づけられ、2017年には2本目の ニュイ エ コンフィダンス が続きました。シャンパンの泡とスパンコールのドレスを思わせるという、果実をまとわせたアンバーのバニラです。2019年の3本目 エトワール ドゥヌ ニュイ は、夜に出かける前に最後の化粧をする女性を描き、パウダーと口紅の甘くクリーミーな匂いを写しました。瓶にはアール デコ調の柄のスカーフが巻かれ、グタールはパリの手袋メゾン、メゾン ファーブルと組んで、この香りをまとわせた子羊革の手袋も作っています。

2020年の ル タン デ レーヴ は、「無数のビターオレンジの町」と呼ばれるナルダンの故郷グラースを題にした、地中海の香りです。アニック・グタールが1970年代の終わりに調香を学んだこの町への敬意を込め、オレンジの花のアブソリュートとネロリを中心に組みました。

マンでの広がり

マンに移ったナルダンの仕事は、さらに幅を広げました。キリアン パリの創業者キリアン ヘネシーと初めて組んだのは、2021年の「ルール ヴェルト」です。呪われた詩人たちの酒アブサンに着想し、アブサンのエッセンスで始まり、スミレの葉とリコリスの根へ進む香りでした。いまのキリアン パリには、同じくナルダンがアブサンを題にした フィエーヴル ヴェルト が、酒の香りを集めた「ザ リカーズ」に並んでいます。グラスの砂糖にアブサンを注いで淡い緑に変えていく、パリの夕暮れの習わしを描いた香りで、香りの運びもルール ヴェルトと同じです。

花の連作「ザ ナルコティクス」の ムスク バタフライ は、空と大地のあいだ、はかなさと強さの対比を題にキリアン ヘネシーが構想した香りです。名前の響きにはプッチーニのオペラ『蝶々夫人』が重ねられ、3幕のオペラのように、香りも始まりから終わりへ姿を変えていきます。アルデヒドのきらめきに、トルコのダマスクローズとマダガスカルのゼラニウムが重なります。

煙の香りを集めた「ザ スモークス」には、2023年の スモーキング ホット を作りました。ヨーロッパのクラブから東方の水たばこのラウンジまで、煙の香りを今の感覚で描いた1本です。りんごのフレーバーの水たばこから、火で乾かしたケンタッキー産のたばこ、ブルボン産のバニラへと沈んでいきます。

2026年には、カクテルを題にしたキリアン パリのコレクションに、ナルダンの香りが2本加わりました。ミッドナイト エスプレッソ は、エスプレッソ マティーニに着想した食後の一杯のような香りです。瓶はバーで手にするグラスのような形で、キャップはカクテルの仕上げの飾りを写しています。もう1本の ピニャ パライソ は、日を浴びたピニャ コラーダとコパカバーナの浜辺の楽しさを写した香りで、パイナップルとラム、ココナッツが軸です。

文学から生まれた香り

シェルツォ (『夜はやさし』)、スフロ (『日はまた昇る』)、レガート (『オープン ウォーター』)。

夜の装い

トゥニュ ドゥ ソワレ、ニュイ エ コンフィダンス、エトワール ドゥヌ ニュイ。

飲みものと食べもの

カカオ アズテック、ティー トニック、フィエーヴル ヴェルト、スモーキング ホット、ミッドナイト エスプレッソ、ピニャ パライソ。

木と革

ベチバー アンソラン、ル セードル、ポー サンタル、エテュイ ノワール、レザー ルージュ。

補足

取り扱いや価格は作品ごとに違い、時期によっても変わるため、各香水のページで最新の情報を確かめてください。名前の Mathieu Nardin は「マチュー・ナルダン」と読みます。アニック グタールはのちに「グタール」の名を使うようになり、作品によって表記が分かれます。

よくある質問