Myrrh & Tonka Cologne Intense

ナミブ砂漠の黄金の砂丘に、ミルラ(没薬)の木が育つ。土地の職人たちは何世紀にもわたって変わらない手つきで幹から樹液を集め、熱風がその香りを砂の上へ運んでいく。ジョー マローン ロンドンの開発チームは、その収穫を見るためにはるばるナミビアまで足を運んだ。2016年に生まれた「ミルラ & トンカ コロン インテンス (Myrrh & Tonka Cologne Intense)」は、その旅から持ち帰った樹脂の香りを、トンカビーンの甘さに絡めた一本である。何世紀も収穫されてきた重い樹脂を、ロンドンのブランドはどうやって肌の上の香りに変えたのか。

誕生の背景

旅に加わった担当者は、そのときのことをこう語っている。「はるばるナミビアを訪れ、地元の職人たちによって何千年と言わず何世紀にもわたって行われてきたのと同じ方法で、ミルラがどのように収穫されるのかを見学することは、本当に身の引き締まるような経験だった」。素材の産地まで足を運び、そこで見たものから香りを組み立てる。それが濃度の濃い「コロン インテンス」のラインに共通するつくり方であり、この一本もその手順を踏んで生まれた。

ラインのフレグランス開発を率いたセリーヌ ルーも、ナミブ砂漠のミルラをコロン インテンスの着想源の1つに数えている。ブランドはこの香りを「砂と煙が織り交ぜられた薄暮の遊牧民の歌」と言い表した。熱風に乗る樹液の香りに、温かいアーモンドと濃厚なバニラを思わせるトンカビーンを重ねる。砂漠の夕暮れという情景を、そのまま1本のボトルに置き換えることが、この香りの企画だった。

こうして2016年、ミルラ & トンカはコロン インテンスとしての濃度で世に出た。数年前に「ウード & ベルガモット」で始まったラインに、アフリカの砂漠という新しい舞台が加わったことになる。その情景を香りに仕立てたのは、フランスの調香師だった。

1. 1994ロンドン

   ジョー マローンがチェルシーに最初の店を開く

   ブランドの出発点。1999年にエスティ ローダーへ売却された。

2. 2010年代前半

   「ウード & ベルガモット」がコロン インテンス第1弾に

   中東に着想を得た香りで、ラインの起点になった。

3. 2016

   「ミルラ & トンカ コロン インテンス」発表

   マチルド ビジャウィによる、ナミブ砂漠のミルラをテーマにした一本。

4. 2018

   同じ調香師の「ジャスミン サンバック & マリーゴールド」発表

   コロン インテンスの中でインドを舞台にした姉妹作。

創り手

調香を担ったのは、香料メゾン マン (MANE) に所属するマチルド ビジャウィである。フランスの香水ブランド エタ リブル ドランジュの「ライク ディス」を手がけ、ラリックの「ウッディ ゴールド」(2015年) や、のちにはナルシソ ロドリゲスの「フォーヒム ベチバー ムスク」(2024年) にも名を連ねる。ブランドの枠を越えて、いくつもの香りを手がけてきた調香師である。

ブランドがこの香りに求めたのは「アディクション(耽溺)と肉感的な豊かさの雰囲気」だった。ビジャウィはその注文に、素材を絞り込むことで応えた。ラベンダーとフローラルの落ち着いた開きに、大きく豊かなミルラの心を据え、寛容さを添えるトンカで受け止める。主役を3つに限りながら、濃密さはしっかりと出す組み立てである。彼女は2年後、同じラインで「ジャスミン サンバック & マリーゴールド」も任され、今度は樹脂ではなく花の語彙でコロン インテンスに向き合うことになる。

素材を1つか2つに絞るという考え方は、ブランドの生まれから続いている。ジョー マローン ロンドンは1990年にジョー マローンが立ち上げ、1994年にロンドン・チェルシーへ最初の店を構えた。1999年にエスティ ローダー カンパニーズへ売却されたのちも、少ない素材の香りを重ねづけで楽しむという創業以来の提案は変わらず、遠い土地の素材を主役に据えるコロン インテンスにも受け継がれた。ミルラ & トンカの香りの運びにも、その考え方がよく表れている。

香りの構成と移ろい

骨組みは簡潔で、トップにラベンダー、ハートにナミビア産の「オムンビリ ミルラ」、ベースにトンカビーンを置く。肌にのせた瞬間に立つのは、乾いたラベンダーである。ハニーと干し草のアクセントを帯びたアロマティックな香りで、渦巻く煙のような気配をまといながらも、続く樹脂の重さからは意外なほど涼しく澄んでいる。

しばらくしてラベンダーが落ち着くと、その涼しさに代わって、温もりに満ちたアンバーのようなミルラが香りの中心に立つ。オリエンタルで官能的な印象が強まっていくが、重く沈み込むことはない。煙の渦がほどけて、半透明のシルクの薄片のように透けたミルキーさへ変わっていく。樹脂に透光性を持たせたところに、この一本らしさがある。

時間がたつと、主役はトンカビーンに移っている。アーモンドやバニラ、芳ばしいタバコを思わせるアクセントが加わり、温かな甘さが肌の近くに長くとどまる。コロン インテンスの中でも香りの広がりと持ちが力強く、冬の夜に似合う。ラベンダーの砂丘から始まった旅は、甘い樹脂の余韻の中で終わる。

系譜と関連作

ミルラ & トンカの2年後、ビジャウィは同じラインにもう1本の香りを送り出した。2018年の「ジャスミン サンバック & マリーゴールド コロン インテンス」は、舞台をナミビアの砂漠からインドの花市場へ移した妹のような存在である。マリーゴールドの明るい開きからジャスミン サンバックの濃密な花を経て、バニラとアンバーへ落ち着く。樹脂を軸にした姉と、花を軸にした妹を続けて試すと、コロン インテンスが遠い土地の情景をどう描き分けているかが肌で分かる。

この姉妹をさかのぼると、ラインの起点である「ウード & ベルガモット コロン インテンス」に行き着く。中東の儀式に着想を得た香りで、ウードの重厚さにベルガモットの明るさを組み合わせ、ブランドの中でも人気の高い香りに育った。樹脂とスパイスで濃密さを出すという点で、ミルラ & トンカはこの長兄の道筋をまっすぐ受け継いでいる。

旅から生まれた兄弟はもう1本ある。「ベチバー & ゴールデン バニラ コロン インテンス」のために、ブランドはマダガスカルの熱帯の下生えを訪れ、バニラの蘭が手摘みされる様子を見学した。ナミビアでミルラの収穫に立ち会ったのと同じく、産地に立った経験がそのまま香りになっている。砂漠の樹脂と熱帯のバニラは、同じ方法から生まれた別々の土地の記憶である。重い樹脂を肌の上の香りに変えた答えも、そこにある。産地に立ち、素材を3つに絞り、ミルラをラベンダーの涼しさとトンカの甘さで挟むこと。ナミブ砂漠の砂丘で見た収穫が、こうしてロンドンのボトルに収まった。

補足

日本での入手

ミルラ & トンカ コロン インテンスは、ジョー マローン ロンドンの日本公式オンラインブティックで取り扱われている。30mL・50mL・100mLの3サイズがあり、2026年9月の時点で50mLは税込33,000円である。製品はボックスに収めてリボンを結んだ包装で届けられる。

名前と表記

日本語表記は「ミルラ & トンカ コロン インテンス」。原名は Myrrh & Tonka Cologne Intense で、ミルラは乳香樹科の樹木から採れる樹脂、トンカ(トンカビーン)はマメ科の種子で、クマリンを主成分とする甘い香りを持つ。原料のミルラは「オムンビリ ミルラ」というナミビア産の品種として特記されている。

濃度の見分け方

ジョー マローン ロンドンの多くのコロンはオーデコロン相当の軽い濃度だが、コロン インテンスのラインはより濃い処方で仕立てられ、この香水はオードパルファム相当にあたる。ボトルや製品名に「コロン インテンス」とあるかどうかで、通常のコロンと見分けられる。