Olivia Giacobetti

パリ6区、サン シュルピス教会にほど近いトゥルノン通り13番地。白と黒だけでまとめた店内に、人の背丈ほどもあるボトルが並び、近づくと3つの光るテスターが香りをふっと放つ。この小さな店の主が、オリヴィア・ジャコベッティである。ディプティックの「フィロシコス」やフレデリック マルの「アン パッサン」を作った人、と言えば通じる相手は多い。けれども本人が香りの出発点として語るのは、9歳のときに見た1本の映画である。

生い立ちと修業

ジャコベッティは1966年、フランスに生まれた。父は写真家のフランシス・ジャコベッティ。光と影だけで裸体を描く作風で知られ、自らを「何よりもまず照明技師だ」と言う人だった。娘が香りの道を選んだきっかけは、1975年の映画「ル ソヴァージュ」である。イヴ・モンタンが演じる調香師の姿を9歳で見て、自分もこれになると決めた。

調香学校には行かなかった。16歳の1982年、アニック グタールの工房に入る。ちょうどカミーユ・グタールのために「オー ド カミーユ」が作られていたころである。翌年、17歳でグラースの香料会社ロベルテに移り、アシスタント調香師として7年を過ごした。ロベルテは天然原料を得意とする会社で、ここで素材の扱いを体で覚えた。

1990年、24歳で独立し、自分の会社イスキアを立ち上げる。大手香料会社に属する調香師が外へ出るのは、当時めずらしい選択だった。社内に調香師を持たないブランドのために香りを組み立てる仕事を引き受け、大きなグループとの専属契約は結ばない。この身の置き方が、その後の仕事の幅を決めた。最初に声をかけてきたのはラルチザン パフューマーで、1993年初めに最初の依頼が届く。同じ年に出た「ロー ド ラルチザン」を皮切りに、2007年までの15年間でこのブランドのために20本の香りを作ることになる。

1. 1966フランス

   写真家フランシス・ジャコベッティの娘として生まれる

2. 1982パリ

   16歳でアニック グタールの工房に入る

3. 1983グラース

   ロベルテのアシスタント調香師に。7年間在籍する

4. 1990パリ

   24歳で独立し、自分の会社イスキアを設立する

5. 1993パリ

   ラルチザン パフューマーから最初の依頼。以後2007年までに20本を手がける

6. 2003パリ

   3月、資生堂の出資で自分のブランド IUNX をユニヴェルシテ通りに開く

7. 2016パリ

   トゥルノン通り13番地に IUNX の新しい店を開く

8. 2017パリ

   コメディ フランセーズのために5つのキャンドルを作る

人物

独立から13年目の2003年3月、ジャコベッティは依頼を受ける側から、自分の名で香りを売る側へ踏み出した。資生堂の出資を得て、パリのユニヴェルシテ通りに自分のブランド IUNX の店を開く。店づくりには父フランシスも加わった。12の香りを並べ、店内には本物の睡蓮の池をしつらえた。香水のほかにキャンドルや身体用の製品も揃え、量販の香水から遠く離れた、時代に流されない親密な香りをめざした。

しかし店は2年で閉じる。資生堂が手を引き、睡蓮の池の水は抜かれた。それでもブランドは消えなかった。1区のホテル コストの入口脇に小さな店を構え、「レテール」「スプラッシュ フォルテ」「No.9 オー ブランシュ」の3本から売り直す。2010年にはオレンジの花と蜂蜜の「No.8 オー バティスト」が加わった。ホテル コストとの縁は古く、1995年にホテルの香りを作り、2004年にはラミ・メクダシと組んで、ホテルの空気をマイソールのサンダルウッドと香辛料のきらめきに写したオードトワレ「コスト」を仕上げている。

そして2016年、トゥルノン通りに新しい店を開いた。ムスクと洋梨、ブルボン バニラの「オー アステック」、生姜と生の杉、胡椒の木の「ロー キ ピック」、1 mL の吹きガラスの小瓶に入れた「グット デテール」。藁、焼けた土、黒いニワトコ、サトウキビといった素材が香りの輪郭になり、キャンドルは香りをしみこませた蝋の板で売られる。香りの素材は、グラースで約400種の天然エッセンスの中から彼女自身が選ぶ。

店を持つ一方で、外からの依頼も途切れない。2017年にはコメディ フランセーズの求めで、劇場の文書庫・倉庫・工房・廊下を歩き、5つの「香りの立ち寄り所」をキャンドルにした。埃をかぶったビロードと舞台化粧の粉の「クリス」、白い布をかけた家具の間を歩くような乾いた木とタルクの「レゼルヴ」、糊のきいた白いリネンと熱いアイロンの「ブランシスリ」。2019年にはナーズのブランド初の香水「オーディシャス」を手がけ、創業者フランソワ・ナーズの世界を、メイクアップの色彩から離れて白と黒で描いたと語った。父の写真と同じ言葉で自分の仕事を言い表したのである。

調香の思想

ジャコベッティの香りは、かつては欠点とみなされた性質を持っている。透明であること、である。彼女はそれを隠さず、むしろ自分の道にした。構成は短く、残り香は控えめで、終わりは濁らない。身につけた人のすぐそばで香り、遠くまで届かせようとしない。父が光の量を精密に決めて被写体を浮かび上がらせたように、彼女は素材の量を精密に決めて、ひとつの効果だけを浮かび上がらせる。

その透明さを最初に世に示したのが、イチジクだった。1994年、ラルチザン パフューマーの「プルミエ フィギエ」で、彼女はイチジクの葉と実、アーモンドのミルク、サンダルウッド、ココナッツで、それまで香水の主役になったことのない木を描いた。イチジクを主役に据えた香水の始まりはこの1本で、1990年代半ば以降、イチジクは香水のノートとしてひろく使われるようになる。

描くのは香りの構成ではなく、場面である。1996年の「テ プール アン エテ」は、暑い日に飲む冷たいジャスミン茶。1998年の「ナヴェガール」は石と貝殻と流木で、乾いた木と香辛料にひとつまみの塩気が混じる。1999年の「ジン!」は「サーカス デザイア」の名で生まれ、革の和音にバラとラプサン スーチョン、シナモンと安息香を重ねた動物的な香りである。翌年の「ティー フォー トゥー」では、そのラプサン スーチョンの煙を主役に据える。どれも素材の名を並べれば済む香りではなく、ある場所に立ったときの空気を写している。

独立した調香師として、依頼主は小さなメゾンに限らない。ゲランの子ども向け「プチ ゲラン」(1994) と「ベビー ゲラン」(2005)、ティエリー ミュグレーの「レ スクレ ダンジュ」(2000)、デザイナーのアンドレ・プットマンのための「プレパラシオン パルフュメ」(2001)、スパのブランド サンク モンドの「オー エジプシエンヌ」と各国の儀式を描いたシリーズ (2007)、ペンハリガンの「エリクサー」(2008)、アニエスベーの「ル ベー」(2007)、ボッテガ ヴェネタの空間の香り、ジェローム・エピネットと組んだバイレードの「フラワーヘッド」。ブランドの大小を問わず、同じ透明な手つきで応えてきた。

繰り返し手に取る素材は、イチジク・茶・アイリス・インセンス。1999年のエルメス「イリス」では、太いアイリスをアルデヒドの和音で柔らげ、直線的でパステル調の構成に仕立てた。ロベルテで育った人らしく天然原料を軸にしながら、合成香料も同じ画材として使う。例外はオノレ デ プレで、ここでは天然素材だけの画板で香りを組んだ。

手がけた香り

「プルミエ フィギエ」から2年後、イチジクはもう一度、別のかたちで姿を現す。フィロシコス (1996) は、ディプティックの創業者たちの記憶から生まれた。ギリシャのペリオン山で過ごした夏、海へ降りる道は野生のイチジクの林を抜けていて、乾いた風が木と果実の香りを運んでいた。創業者のひとりがその夏に持ち帰った、乾いたイチジクの葉を詰めた小箱が出発点になり、イヴ・クエロンとデスモンド・ノックス=リートはジャコベッティにこの記憶を香りにするよう頼んだ。葉のみずみずしい緑から果実のミルクの甘さへ、白い木の密度と樹液のやわらかさへと移り、ブラックペッパーがひとつまみの刺激を添える。

同じ1990年代の終わり、ラルチザン パフューマーからは街の名を冠した1本が出る。パッサージュ ダンフェ (1999) の名は、1970年代にブランドが本拠を置いていたパリ14区の小路、「地獄の小路」からとられた。新しい千年紀を前に世の終わりがささやかれた時代に、この不穏な名を遊びとして選び、中身はまったく静かな香りにした。白いユリを薄いインセンスの煙が霧のように包み、シダーウッドとホワイトムスクがその煙を甘くほどく。ふたつの世界のあいだに浮かぶ一瞬、というのがこの香りの主題である。

翌2000年、フレデリック・マルがパリに「エディション ド パルファン」を開いた。7人の調香師に完全な自由を与えたブランドである。その最初の顔ぶれのひとりがジャコベッティだった。アン パッサン (2000) は、ひとつの花だけを描くソリフロールで、花はライラック。彼女がパン屋と花屋の並ぶ通りを歩き、焼き菓子と花と街路の匂いを一度に受け取った瞬間から生まれた。白いライラックに、きゅうりとオレンジの木の葉の水気が重なり、乾くほどに小麦の穂の匂いが立ち上がる。

2000年代半ば、彼女は眠っていた老舗を起こす仕事に加わる。1798年創業のルバンは20世紀の後半に表舞台から消えていたが、ゲランで創作部門を率いたジル・テヴナンが再興に乗り出し、その最初の香りをジャコベッティに託した。2005年にオードトワレとして出た「イドル」は、1960年代初めに同じ名を持った香りの作り直しではなく、まったく新しい香りである。イドル ドゥ ルバン (2011) はその6年後、同じ彼女の手で少し温かく、暗い方へ寄せ直したオードパルファムである。ラムとサフラン、苦いオレンジの皮の始まりが、燻したマカッサル黒檀とフランキンセンスを経て、レザーとアンバーに沈む。香辛料を運んだ船の時代を、黒檀と香辛料の酒のような熱で描いている。

同じころ、別の老舗の記憶にも手を入れていた。ドルセーが1915年に出した「ティユル」である。1927年と1955年にも版を重ねたこの菩提樹の香りを、1995年にジャコベッティが作り直した。レモンのプチグレンで始まり、菩提樹の花を経て、アカシアの木と蜜蝋、刈ったばかりの干し草へ落ちる。夜明けの田園への頌歌、と本人は書き添えている。ティユル ダイユー C.G. (2020) は、この香りがいま売られている名である。

その菩提樹からは、夜のための1本も派生した。ティユル プール ラ ニュイ (2012) は、アルコールを使わない「スキンケア フレグランス」として出た香りで、彼女の「ティユル」を下敷きに、カモミールとタイム、プチグレン、菩提樹の花、レモンの葉、アンジェリカ、アカシアの木と蜜蝋を組んでいる。

そして2020年、「パッサージュ ダンフェ」が20年ぶりに新しい顔を見せる。パッサージュ ダンフェ エクストリーム (2020) は、原作の繊細さを保ったまま、インセンスを濃く、より木質に寄せたオードパルファムである。煙が先に立ち、そのなかからユリが浮かび上がり、ピンクペッパーが花に赤みを差して、クリーミーなサンダルウッドとバニラに終わる。ラベルの赤いヒガンバナは再生の輪を思わせる花として選ばれた意匠で、処方のユリは香りの強い白いユリである。

補足

日本での買い方と価格の目安 (2026年10月16日時点)。ディプティックの「フィロシコス」オードトワレは公式オンラインストアで50 mL と100 mL が選べ、表示価格は18,700円である。ラルチザン パフューマーは2025年4月に東京・表参道に旗艦店を開いて日本に再上陸し、「パッサージュ ダンフェ エクストリーム」オードパルファムは100 mL で33,880円。フレデリック マルは2018年に日本橋三越本店に国内1号店を開いており、伊勢丹新宿店などの百貨店でも扱う。ルバンとドルセー、IUNX は国内の正規販売を確かめられなかった。

名前と表記。Giacobetti はイタリア系の姓で、日本では「ジャコベッティ」と書かれる。自分のブランド IUNX は大文字で綴る。