ガルバナム

イラン北部、乾いた山の斜面に、腰の高さほどの草が黄色い散形の花を掲げて立っている。セリ科の巨大なウイキョウの仲間、フェルラである。採集人は太い茎の根元に刃を入れる。切り口からにじみ出た液は、空気に触れて固まり、淡い褐色から黄緑色の「涙」になる。これがガルバナム。手に取ると、まず鼻を突くのは苦く刺すような匂いで、花の甘さはどこにもない。

それなのに、調香師はこの樹脂を「グリーン」と呼ぶ。折ったばかりの茎、刻んだピーマン、ヒヤシンスの葉。香水の中で春の芽吹きや濡れた土の気配を担うのは、花ではなく、この苦い樹脂である。甘い花束の香水しかなかった時代に、ガルバナムは「緑の香り」という系統そのものを生み、戦後のパリの反抗的な香水から、現代のイチジクの香りまで、その青い影を落とし続けてきた。

由来と歴史

ガルバナムを出す植物は、フェルラ属 (Ferula) のフェルラ・グンモサ (Ferula gummosa) で、古い文献ではフェルラ・ガルバニフルア (F. galbaniflua) の名で呼ばれてきた。属全体では 200 前後の種が地中海から中央アジアにかけての乾いた土地に広がり、どれも長い主根を持つ多年草で、「ジャイアント フェンネル」の通称を持つ。ガルバナムのほかにも、インド料理の香辛料アサフェティダ、サガペヌム、アンモニアクムと、この属は切り口から樹脂を出す植物を何種も抱えている。ローマ人が珍重し、やがて姿を消した香辛料シルフィウムも、この属の植物だったと考えられている。

樹脂は、香水より先に祈りの場にあった。旧約聖書の出エジプト記 30 章 34 節は、幕屋で焚く香の材料としてスタクテ、オニカ、ガルバナム、純粋な乳香の 4 つを同じ重さで混ぜるよう命じている。後のユダヤ教の伝承ではこれが 11 種に増え、ガルバナムは乳香と並んで各 70 マネという最も多い分量を占める材料であり続けた。古代エジプトでも神聖な香料として扱われ、メトピオンと呼ばれる香油の材料にも名を連ねている。ギリシャではヒポクラテスの医術に登場し、1 世紀のローマでは、大プリニウスが『博物誌』の中でこの樹脂について書き残した。

19 世紀にはずいぶん俗な用途も記録に残る。1858 年、舞踏家のローラ・モンテスは、ガルバナムとピッチを混ぜた膏薬を体毛の処理に勧めている。ワックス脱毛の先祖のような使い方で、樹脂の粘りがそのまま道具になっていた。

香水の歴史にガルバナムの名がはっきり刻まれるのは、20 世紀に入ってからである。1912 年、1775 年創業のパリの老舗ウビガンで、調香師ロベール・ビアンネメが「ケルク フルール」を作った。それまでの花の香水が一輪の花か、花にハーブや精油を添えたものだったのに対し、何種類もの花を束ねた「花束」の香水はこれが初めてで、後の分類では新しい系統の起点に置かれる。その花束の立ち上がりに、ガルバナムの青さが置かれていた。

第二次世界大戦が終わりに近づくころ、ガルバナムは花束の添え物から主役へ押し出される。パリのクチュリエ、ロベール・ピゲは 1940 年代の初めから調香師ジェルメーヌ・セリエと組み、1944 年に「バンディ」を出した。「悪党」を主題にしたコレクションの発表で、モデルたちは悪党の仮面をつけ、おもちゃの拳銃や剣を手にランウェイを歩いた。香りはレザーとオークモスにガルバナムをぶつけた、最初期のレザー シプレで、レザーの強さを出すためにイソブチル キノリンを 1% という大胆な量で使っている。

セリエは、ピゲの紹介で知り合ったピエール・バルマンのためにも香水を作った。1945 年に店を開いたバルマンは、翌年の「エリゼ 64-83」に続いて、1947 年に「ヴァン ヴェール」を世に出す。名前は「緑の風」。処方にガルバナムを 8% も入れたこの香水は、史上最初の「グリーン」の香水と位置づけられ、ここで初めて、緑は花の飾りではなく、それ自体がひとつの系統になった。

緑の系統が頂点に達したのは、1971 年のシャネル「N°19」である。調香師アンリ・ロベールが、ガブリエル・シャネルの誕生日 8 月 19 日にちなんで名づけたこの香水は、彼女が亡くなる前年に生まれた。ガルバナムの鋭いグリーンでアイリスとローズを包み、ベチバーとレザーへ落とすその構成は、グリーン フローラルともシプレともつかない独特の輪郭を持つ。処方には、この香水のためにわざわざ手配されたイラン産の特に上質なガルバナム精油が使われていた。

その供給が、1979 年に断たれる。イラン革命でこの精油が手に入らなくなり、シャネルは N°19 の処方を組み直さざるを得なかった。元の油が飛び抜けて上等で、しかも希少なグレードだっただけに、同じ輪郭を取り戻す作業は難航した。この出来事は、ガルバナムの香りが産地と切り離せないことを、香水の世界にはっきりと示した。同じ時代、ゲランの「シャマード」やエスティ ローダーの「アリアージュ」もガルバナムの緑に支えられ、1970 年代は緑の香水の時代になっていく。

1. 紀元前古代オリエント

   祈りの香

   出エジプト記 30 章が、幕屋の香の材料にガルバナムを挙げる。エジプトでも神聖な香料として扱われる。

2. 1世紀ローマ

   博物誌

   大プリニウスが『博物誌』にガルバナムについて記す。

3. 1858欧米

   俗な用途

   ローラ・モンテスがガルバナムとピッチの膏薬を体毛の処理に勧める。

4. 1912パリ

   ケルク フルール

   ウビガンのロベール・ビアンネメが最初の「花束」の香水を作り、立ち上がりにガルバナムを置く。

5. 1944パリ

   バンディ

   ジェルメーヌ・セリエがロベール・ピゲのためにレザーとガルバナムの香水を作る。

6. 1947パリ

   ヴァン ヴェール

   バルマンの「緑の風」がガルバナムを 8% 含み、最初のグリーンの香水になる。

7. 1971パリ

   N°19

   シャネルのアンリ・ロベールが、イラン産の上質な精油でガルバナムの頂点を作る。

8. 1979イラン

   供給の断絶

   革命で精油が入手できなくなり、N°19 が処方を組み直す。

9. 1994〜96パリ

   イチジクの緑

   オリヴィア・ジャコベッティがガルバナムと葉でイチジクの木を描き、新しい緑の流行が始まる。

10. 2025フランス

    成分の全体像

    香水用レジノイドの揮発成分と不揮発成分が同時に解析され、セスキテルペン クマリンが主体と分かる。

産地と製法

フェルラ・グンモサはイランとトルクメニスタンの原産で、山がちな乾燥地に育つ。高さも幅も 1 メートルほどになり、地中には長い主根を伸ばす。樹脂の採取は、この茎の下部に切り込みを入れて、にじみ出たものを集める方法で行われる。近縁のアサフェティダでは、主根の頭を切っては樹脂が止まるまで 10 回から 15 回も切り口を更新していく採り方が続いていて、ガルバナムの採取もこの一族に共通する、傷と待ち時間の仕事である。集められた樹脂は、不揃いの塊か、ときに一粒ずつの涙滴の形をしていて、色は淡い褐色から黄色、黄緑色まで幅がある。ガルバナムはいまもイランの重要な輸出品のひとつに数えられ、香料会社の原料の中にはトルコ産と明記されるものもある。

樹脂の中身は、おおよそ 8% のテルペン、65% の樹脂分、20% のガム質、そしてごく少量のウンベリフェロンというクマリンからなる。この原料から、香料はいくつもの姿に加工される。最も使われるのが、樹脂を水蒸気蒸留して得る精油である。精油は無色から黄褐色の澄んだ液体で、鋭く青い立ち上がりを担う。これに対し、樹脂を溶剤で抽出したレジノイド、そこからさらに精製したアブソリュートは褐色で粘りがあり、ベースノートで静かに香り続ける。近年は二酸化炭素で抽出する方法も使われ、テレビン油のような側面を抑えたグリーンでフルーティな香りが取れる。

香りの差は、採取地と抽出法の両方で生まれる。イラン各地の野生株から採った精油を比べた研究では、主成分の α-ピネンが 17% から 56% 台まで、β-ピネンが 10% 台から 37% まで揺れ、樹脂からの精油の収率も 11% から 16.9% まで採取地によって違った。一方、香水用のレジノイドを分析した 2025 年の研究では、揮発する部分は全体の 3 分の 1 ほどにすぎず、その中では β-ピネンが 4 分の 1 を占め、ブルネソールやグアイオールといったセスキテルペンが続いた。残る 3 分の 2 は揮発しないセスキテルペン クマリンの一族で、ガルバン酸やファルネシフェロール A が主体だった。精油とレジノイドでは、同じ名前でも中身がまるで違う。

ガルバナムの精油は、松の精油で増量されることが多い素材でもある。精油の主成分が松と同じピネンであるために見分けがつきにくく、だからこそ、産地と抽出法の明記されたものが信頼される。

香りの特徴

試香紙に原液をつけると、最初に来るのは苦く、ほとんど溶剤のような刺激である。香料会社が原液での評価を勧めず、1% 以下に薄めてから嗅ぐよう注意書きを添えるのはこのためで、薄めて初めて、青いピーマン、刈った草、ヒヤシンスの葉、青竹、パセリ、青りんごといった表情がほどけてくる。時間が経つと緑の鋭さが引き、スパイシーでウッディな、樹脂らしいバルサムの底が現れる。グリーンで始まり、木と樹脂に終わる。この二段構えが、ガルバナムをほかの緑の素材と分けている。

この「緑」の正体は、主成分のピネンではない。ピネンは松やテレビン油の匂いの持ち主で、量こそ多いが、ガルバナムらしさは別の分子が担っている。鍵になるのは、全体の 1% ほどしかない 1,3,5-ウンデカトリエンという炭素 11 個の炭化水素で、ごく薄くても木と土と葉を思わせる匂いを放つ。さらに、青いピーマンの匂いそのものである 2-sec-ブチル-3-メトキシピラジン、緑でフルーティな印象をつくるウンデカトリエノン類、硫黄を含むチオエステルが、微量ながら香りの輪郭を決めている。量の多い成分が土台を作り、ごく少ない成分が顔を描く。天然香料によくある構図を、ガルバナムは極端な形で見せてくれる。

香りの位置は、どの姿を使うかで変わる。精油は揮発が速く、トップノートで数十分から数時間、緑の衝撃を担う。アブソリュートは原液で 400 時間近く香りが残り、天然素材では数少ない「緑のベースノート」として、シプレやレザーの土台に青い影を落とし続ける。ひとつの素材が、香りの始まりと終わりの両方を受け持てるのである。

相性のよい相手は、まず花である。ヒヤシンス、ナルシス、アイリス、スミレ、ガーデニアといった、葉や茎の気配を持つ花のアコードに、ガルバナムは「本物の緑」を与える。単体ではざらついて荒々しい素材が、花の中に入ると若い芽や新しい葉、湿った土の匂いに変わる。ベルガモット、オークモス、パチョリというシプレの骨格とも相性がよく、バンディやアラミスのような乾いた木とレザーの香りは、この緑の生気なしには成り立たない。1990 年代半ばには、オリヴィア・ジャコベッティがアイビーと葉の香りにガルバナムを織り込んでイチジクの木を描き、緑の素材に新しい役を与えた。

グリーン ノート

葉・茎・草の匂いを持つ香りの系統。ガルバナムはその天然素材の代表で、1947 年の「ヴァン ヴェール」で系統として独立した。

1,3,5-ウンデカトリエン

ガルバナムの揮発成分に 1% ほど含まれる炭化水素。微量でも木と土と葉の匂いを放ち、ガルバナムらしさの鍵になる。

メトキシピラジン

青いピーマンやグリーンピースの匂いを持つ窒素化合物の一族。ガルバナムの青さの一部を担い、合成品は緑の香りづくりにも使われる。

アリル アミル グリコレート

フルーティでグリーンな合成香料。パイナップルを思わせる青さがガルバナムに近く、代わりや補強に使われる。

セスキテルペン クマリン

ガルバナムのレジノイドの 3 分の 2 を占める揮発しない成分。ガルバン酸やファルネシフェロール A など。香りより定着に関わる。

レザー シプレ

シプレの骨格にレザーを重ねた系統。1944 年の「バンディ」がその最初期の例で、ガルバナムが青い刃の役を果たす。

使われ方と代表作

花に緑を添えるという使い方は、ジャコベッティより 80 年あまり前、パリの老舗の花束から始まっていた。ウビガンのケルク フルール ロリジナル (1912 年) は、ロベール・ビアンネメが作った最初の「花束」の香水を、現代に蘇らせたものである。ばらばらに香っていた花を一つの束にまとめるために、ビアンネメは立ち上がりに緑を置いた。ガルバナムの青さが花々の甘さを引き締め、束に茎と葉の気配を与える。花の香水に緑を添えるという使い方の原型が、ここにある。

花束の添え物だった緑を、刃に変えたのがジェルメーヌ・セリエである。ロベール・ピゲのバンディ (1944 年) は、「悪党」を主題にしたコレクションとともに現れた。悪党の仮面とおもちゃの拳銃を手にしたモデルたちの後ろで、アルデヒドとガルバナム、ネロリの鋭い立ち上がりがカーネーションとジャスミンの中心を切り裂き、オークモスとレザー、ベチバーの乾いた底へ落ちていく。甘さも媚びもないこの香りは、女優マレーネ・ディートリヒの香りとしても知られ、最初期のレザー シプレとして、後の世代の調香師に、緑がこれほど攻撃的でよいことを教えた。

その 76 年後、ピゲのメゾンはこの香りに敬意を込めたバンディ シュプレーム (2020 年) を出した。ガルバナムとネロリで始まる点は原作と同じだが、中心にはジャスミンとオレンジブロッサム、アンバーが置かれ、レザーとオークモス、パチョリ、ムスクの底へ向かう。明るく澄んだ花と、革と苔の暗い土台をわざとぶつけた構成で、メゾン自身がこれを「問題児」と呼ぶ。

同じセリエの 1947 年の「ヴァン ヴェール」と、1971 年のシャネル「N°19」が緑の系統を押し広げたあと、1970 年代の若い調香師は、緑をもっと日常の景色へ連れ出した。グラース生まれのジャン＝クロード・エレナが 1970 年代半ばに手がけたシスレーのオードゥ カンパーニュ は、その名のとおり田舎の空気を描いた香りで、レモンとベルガモット、バジルにガルバナムが重なって始まり、トマトの葉の青臭さを経て、オークモスとベチバーの余韻へ向かう。花の香水でも夜会の香水でもなく、昼間の庭を歩くための香りとして、緑の使い方をひとつ広げた。

1980 年代、緑は男性の香りの中で新しい居場所を見つける。クリードのグリーン アイリッシュ ツィード (1985 年) は、英国カンブリアのツイード工房との縁を持つメゾンが、アイルランドの緑の風景をフゼアの骨格で描いた香りである。ペパーミントとヴァーベナ、レモン、ベルガモットにガルバナムが加わって始まり、ゼラニウムとラベンダー、スミレの中心を経て、サンダルウッドとシダー、アンブロキサン、オークモスの底に落ち着く。1993 年のシャネル「エゴイスト プラチナム」も、ガルバナムの緑を男性のフゼアに差し込んだ例として並べられる。

クリードは 10 年後、緑を山の空気に変えた。シルバー マウンテン ウォーター (1995 年) は、スイス アルプスの冷たい空気を描いた香りで、ベルガモットとカシス、オレンジにガルバナムを重ねた立ち上がりから、紅茶とオゾンのアコードを経て、ムスクとサンダルウッドへ沈む。ここでのガルバナムは、雪解けの水辺に残る草の青さである。

そして 1996 年、緑はイチジクの木になった。オリヴィア・ジャコベッティが 1994 年の「プルミエ フィギエ」でアイビーと葉、ガルバナムからイチジクの木のアコードを組み立てたあと、ディプティックのために作ったフィロシコス は、イチジクの木を一本まるごと描こうとした香りである。ガルバナムは中心でイチジクの実と重なって葉の青さを担い、シダーとサンダルウッドの幹へつないでいる。この香りはメゾンのベストセラーになり、1990 年代末のイチジクの流行の火種になった。

2000 年代に入ると、ガルバナムは再び男の香りの、しかも暗い側へ戻ってくる。フレデリック マルのフレンチ ラバー (2007 年) は、ピエール・ブルドンが「植物から生まれた動物性」と呼ぶものを形にした香りで、ガルバナムとアンジェリカ、ピメントの苦い緑で始まり、アイリスとシダー、ベチバー、パチョリを経て、乳香とムスク、苔の底へ落ちていく。米国では「ボワ ドラージュ」(嵐の木) の名で売られた。ここでのガルバナムは、春の芽吹きではなく、雨の前の森の匂いである。

補足

名前と表記

英語・フランス語とも Galbanum と綴る。植物の学名はフェルラ・グンモサ (Ferula gummosa Boiss.) で、異名のフェルラ・ガルバニフルア (Ferula galbaniflua Boiss. & Buhse) が香料業界ではいまも広く使われ、化粧品の成分名 (INCI) もこの名に基づく。精油は Ferula Galbaniflua Resin Oil、CAS 番号 8023-91-4 で、ガム質とアブソリュートには 93165-40-3 が与えられている。精油を指して「ガルバナム オイル」、溶剤抽出品を「ガルバナム レジノイド」と呼び分けるのが普通である。

規制と注意

香料会社はガルバナム精油について、濃縮物の中で 1% 前後までを使用の目安とし、原液での評価を避けるよう勧めている。精油には ω-ペンタデカラクトンというラクトンがわずかに含まれ、この成分は国際香粧品香料協会 (IFRA) の第 49 次改正で皮膚感作を理由に上限が定められている。引火点は 40℃ 前後と低く、保管は火気から離す。香りが強いので、肌に合うかどうかは、腕の内側などで少量から確かめたい。

選び方の目安

ガルバナムの香りをまっすぐ味わいたいなら、N°19 やヴァン ヴェールの系譜にあるグリーン フローラルを選ぶとよい。緑を刃のように使った香りが欲しければ、バンディのようなレザー シプレ。昼間に着る軽い緑なら、オードゥ カンパーニュやグリーン アイリッシュ ツィードのような、ハーブや柑橘と組んだもの。緑を景色として楽しみたいなら、イチジクの木を描いた香りや、山の空気を描いた香りが向いている。