グリーン

1947年、カンヌ映画祭の会場に、これまでにない香水が持ち込まれた。バルマンの「ヴァン ヴェール」、「緑の風」である。作ったのは、女性の調香師ジェルメーヌ・セリエ。香りの中心には、樹脂ガルバナムが8%も入っていた。花の甘さではなく、折った茎の汁のような、鋭く澄んだ緑が主役の香水だった。

グリーンは、葉や茎、刈った草、若い芽の青さを軸にした香調である。花が咲く前の植物、あるいは花の下にある葉や枝の香りといってもよい。

由来と歴史

グリーンの中心にある素材ガルバナムは、とても古い。旧約聖書の出エジプト記に記された神殿の香 (ケトレト) の材料のひとつで、ヒポクラテスやプリニウスも書き残している。古代エジプトの香料「メトピオン」にも使われた。それでも、ガルバナムが香水のなかで緑の主役になるのは、20世紀の半ばになってからである。

20世紀の初め、香水の主流は花の香りだった。1882年にウビガンが、最初のフゼアである「フジェール ロワイヤル」を出し、1912年にはロベール・ビエネメが「ケルク フルール」を出した。これは最初の多花の花束の香水と呼ばれ、新しい分類を生んだ。緑の香りは、このころ、花束を支える脇役だった。

ジェルメーヌ・セリエと「緑の風」

その緑を主役に押し上げたのが、ジェルメーヌ・セリエである。1909年3月26日にボルドーで生まれ、1930年からパリで化学を学んだあと、香料会社ルール ベルトランで働いた。スイス生まれのクチュリエ、ロベール ピゲのために作った「バンディ」は、イソブチルキノリンを1%使った、最初期のレザー シプレのひとつで、スミレ、白い花、ベチバーも使われた。マレーネ・ディートリッヒの愛用の香りにもなった。ピゲは1933年にパリで店を開き、ディオールやバルマン、ジバンシィを育てた人物である。

そしてバルマンのために作ったのが、ヴァン ヴェールである。最初の「グリーン」の香水とみなされ、1945年に作られて、カンヌで初めて披露された。1990年には、春のようなはじける印象と、強いスズランの香りを抑えるように処方が変わった。ヴァン ヴェールの影響を受けた香水には、ギ・ラロッシュ「フィジー」、シャネル「N°19」、ディオール「プワゾン」、シスレー「オー ドゥ カンパーニュ」が挙がる。セリエはほかにも、ニナ リッチの「クール ジョア」(1946)、ピゲの「フラカス」(1948)、バレンシアガの「ラ フュイット デ ウール」(1949) を作った。

1970年代、緑の波

緑の香りが大きな流れになったのは、1970年代である。1970年にはジバンシイ「III」が出て、グリーン シプレの香りとして2007年に復刻された。1971年には、アンリ・ロベールが作ったシャネル「N°19」が登場した。ガブリエル・シャネルの誕生日の8月19日にちなんで名付けられ、彼女が亡くなる1年前に発売された香水である。ガルバナムは、ネロリ、ベルガモット、ジャスミン、ローズ、アイリス、ベチバー、白檀と組まれ、バルサムのような緑の香りになった。グリーン フローラルともシプレとも分類される。

翌1972年、エスティ ローダーは「アリアージュ」を、「最初のスポーツの香水」として売り出した。「深呼吸をして。あなたは田舎にいる」という宣伝文句で、ガルバナムをたっぷり使ったグリーン シプレである。ガルバナム、ベルガモット、ジャスミンで始まり、ナツメグ、ヨモギ、ローズを経て、杉、オークモス、ベチバーで終わる。作ったのはフランシス・カマイユで、ベルナール・シャンの名を加える資料もある。その約1年後には「プライベート コレクション」が出た。ほかにも1971年のクリニーク「アロマティクス エリクシール」、1973年のパコ ラバンヌ「プール オム」、1976年ごろのシスレー「オー ドゥ カンパーニュ」、1978年のジャコモ「サイレンス」が、同じ時期の緑の香りである。

この流行は、環境運動や対抗文化の空気、男女の境界のゆらぎ、普段着や天然素材の服と響き合っていた。ただ、N°19に欠かせなかったイラン産のガルバナムは、1979年の革命で供給が乱れた。

イチジクと、庭の緑

1990年代には、グリーンが新しい題材を得る。イチジクである。1994年、オリヴィア・ジャコベッティがラルチザン パフュームの「プルミエ フィグエ」を作った。ジャコベッティは1966年生まれで、16歳でアニック グタールの仕事を始め、ロベルテで7年を過ごし、1990年にイスキアを立ち上げた調香師である。プルミエ フィグエは、イチジクの香りの流行を始めた香りといわれる。1996年には、同じジャコベッティがディプティックの「フィロシコス」を作り、2000年にはフレデリック マルの「アン パッサン」を作った。

イチジクの香りは、その後多くのブランドに広がった。茶の香りも、同じ時期に新しい緑の題材になった。1992年のブルガリ「オー パフメ オーテヴェール」は、ジャン＝クロード・エレナの作品で、茶の香りの流行の火付け役ともいわれる。エレナはその後、2004年にエルメスの専属調香師になり、2005年に庭の緑を描いた「ナイルの庭」を出した。

1. 古代中東

   ガルバナムが神殿の香の材料に

2. 1912パリ

   ウビガン「ケルク フルール」

3. 1944 ごろパリ

   ロベール ピゲ「バンディ」

4. 1945 / 1947パリ / カンヌ

   バルマン「ヴァン ヴェール」

5. 1970パリ

   ジバンシイ「III」

6. 1971パリ

   シャネル「N°19」

7. 1972ニューヨーク

   エスティ ローダー「アリアージュ」

8. 1979イラン

   イラン革命でガルバナムの供給が乱れる

9. 1994パリ

   ラルチザン「プルミエ フィグエ」

10. 1996パリ

    ディプティック「フィロシコス」

11. 2005パリ

    エルメス「ナイルの庭」

香りの特徴

ひとくちに緑といっても、青さの表情は素材によって違う。ガルバナムは、テレビン油のような鋭い青さで始まり、薄めると松、青い竹、パセリ、青リンゴを思わせる。油は強く青く、少し苦く、土を感じさせる。スミレの葉は、キュウリのように冷たく、わずかに金属のような香りで、刈った草にも似る。イチジクの葉は苦い緑に乳のような甘さが混じる。

ガルバナムは、うまく使えば若い芽や新しい葉、湿った土を思わせる。ただ、緑の香りは身に着けるのが難しく、熱心なファンはいても、香りの家族としては小さいままだといわれる。青さは香水に鮮烈な印象を与えるが、量が多いと鋭さが勝ちやすい。調香師は、花や柑橘、木、ムスクで、その角を和らげる。

分類のうえでは、マイケル・エドワーズのフレグランスホイールで、グリーンはフレッシュの家族のなかの下位分類にあたり、ガルバナムと緑の香りの区画である。英国には、緑茶、草、ハーブ、つる、スミレの葉などの葉の香りを集めた「フレッシュ グリーン」を、開けた窓から入る新鮮な空気のようなすがすがしい香りと位置づけ、ほかのフレッシュな香りより長く続くとする分け方がある。フランスには、ガルバナム、スミレの葉、プチグレン、シス-3-ヘキセノールをグリーンの素材に挙げ、ヴァン ヴェール、N°19、アリアージュを基準になる作品とする分類がある。フランスの調香師協会の7つの家族には、グリーンという名の家族はない。

グリーンには、素材の取り合わせで、いくつかの型がある。

グリーン フローラル

ガルバナムや葉の香りで花を引き締める型。ヴァン ヴェールがこの系統に入る。

グリーン シプレ

ガルバナムの青さをオークモスの土台に載せる型。

フィグ

イチジクの葉と実を組む型。

ガーデン

庭の葉や草、茎を透明に描く型。アン パッサン。

グリーン ティー

緑茶や烏龍茶の葉の香りを中心にした型。

トマトの葉

トマトの葉の青臭さを描く型。

• フローラルグリーン
• ハーバル
• アロマティック
• フレッシュ
• シプレ
• モス
• シトラスアロマティック

代表的な香料

グリーンを形づくる素材は、ガルバナムやスミレの葉のような天然の香料と、刈った草や葉の香りを写す合成分子の2つに分かれる。

ガルバナムは、イラン北部の山の斜面に育つセリ科の植物フェルラ・グンモサから採るゴム樹脂である。フェンネルに似た植物で、テルペン類が約8%、樹脂が約65%、ゴムが約20%を占め、揮発する成分にはピネン、リモネン、カジネンなどが含まれる。油はトップノートに使われ、ヴァン ヴェール、N°19のほか、ゲランの「ヴォル ド ニュイ」も、ガルバナムを前に出した香水に挙がる。

刈ったばかりの草のような強い青さを持つ成分が、シス-3-ヘキセノール (葉のアルコール) である。ほとんどの植物がわずかに作り、植物を守る捕食性の昆虫を呼び寄せる役割も持つ。世界で年に約3000tが作られる。OR2J3という嗅覚の受容体の遺伝子の違いによって、この香りを感じ取れるかどうかが変わる。スミレや茶、ゼラニウムにも自然に含まれ、リンゴやイチゴなど果物の調合にも使われる。N°19にも使われている。

スミレの葉の香料は、花のスミレとはまったく違う。水の香りや男性の香水、フゼアによくなじみ、粉っぽいスミレの香りを現代的にする。スミレの葉やキュウリ、メロンを思わせる成分として、2,6-ノナジエナール (キュウリのアルデヒド) があり、キュウリやパンの皮、切ったスイカに含まれる。一方、花のスミレの香りの成分イオノンは、1893年にティーマンとクリューガーが見つけた。

イチジクの葉は冷たく苦い緑、実はみずみずしい甘さを受け持つ。多くのイチジクの香水は合成の素材に頼っており、とくにジボダンのスティーモン (とても青い) と、プルーンのような樹液を思わせるガンマ オクタラクトンが使われる。プルミエ フィグエのイチジクの調合は、アイビーや葉、ガルバナムで組まれている。

トマトの葉の香りは、天然の抽出物ではなく、合成の緑の素材を組み合わせて表現される。シスレーの「オー ドゥ カンパーニュ」がその代表例である。カシス (ブラックカラント) のつぼみのアブソリュートは、つぼみと葉から採る香料で、軽く、果実のようで、木の面とわずかな動物的な縁取りを持つ。1969年のゲラン「シャマード」が、この素材のもっとも有名な使い方である。茶の香りは、チャノキ (カメリア・シネンシス) の紅茶や緑茶から着想を得る。南米のマテ (イレクス・パラグアリエンシス) は、ブラジルが生産の53%を占める。

代表作

花束の影から、ガルバナムの時代へ

ロベール ピゲの「バンディ」は1944年ごろの作で、1999年に新しい処方で再発売された。

シャネル「N°19」のパルファムは、軽い濃度のものよりも暗く、革のような香りになる。2011年には、ジャック・ポルジュがネロリとアイリスでガルバナムを和らげた「N°19 プードレ」を出した。

イチジクから庭、茶、草へ

ラルチザン パフューム「プルミエ フィグエ」は、イチジク、イチジクの葉、アーモンドミルク、白檀、ココナッツで組まれ、初期の版は、青いピーマンやガルバナムの面を持つ、とても青い香りだった。2003年には、より穏やかで果実らしい「プルミエ フィグエ エクストレーム」が出た。

ディプティック「フィロシコス」は、ギリシャのイチジクの林へのオマージュである。ディプティックがニッチ ブランドとして評価を築くのを支えた一本で、木と土の温かい土台の上にイチジクと緑の香りを載せ、林の木々や地面まで描いている。2012年ごろにはオードパルファムも出た。

1999年に始まったゲランのアクア アレゴリアの最初の作品群のひとつが、「エルバ フレスカ」である。一度も廃番になっていない。ミントとハーブの香りに柑橘の書き出し、控えめな花と少しの茶の香りが重なる。

フレデリック マル「アン パッサン」は、白いライラック、水の香り、オレンジの木の葉、キュウリ、小麦で組まれ、花のライラックを葉と水の香りで包む。

エルメス「ナイルの庭」は、青いマンゴー、蓮の花、香りのあるイグサ、インセンス、シカモアの木で組まれ、書き出しにはグレープフルーツとライム、強い緑の香りがある。トマトの葉のような青さをほのかに感じる香水のひとつでもある。

2014年4月に出たキリアン「インペリアル ティー」は、カリス・ベッケルの作品で、キリアンの「アジアン テイルズ」の4作目である。中国の烏龍茶「大紅袍」と、病の皇后にまつわる民話に着想を得て、茶葉の緑をジャスミンで包んだ。

ファブリス・ペルグランによるラルチザン パフューム「シュール レルブ」は、2017年1月に出たオーデコロンである。マネの絵画「草上の昼食」に着想を得て、アンバー、白いムスク、ネロリ、緑の香りで、草の上の時間を透明な緑で描いた。

補足

資料による違い。ヴァン ヴェールを1947年の作とする資料、バンディを1942年の作とする資料もある。オー ドゥ カンパーニュの発売年は、1974年とも1976年ともいわれる。

名前と表記。この香調は「グリーン」(英名 Green) と書く。フランス語では「ヴェール (vert)」と呼ぶ。花の香りと組んだ型は「フローラル グリーン」として、別の香調がある。