サンダルウッド

お寺の線香、扇子の骨。サンダルウッドの香りは、香水の外でも身近にある。日本では白檀 (びゃくだん) の名で親しまれてきた、この木の香料である。香水の世界では、乳白色のクリームを思わせるなめらかさと、木の乾いた温かみを同時に持つ素材として、香りの土台を長く支えてきた。

ただ、その香りの油は樹齢を重ねた幹の芯にしかたまらない。育つのに何十年もかかる木は、それゆえに乱伐と密輸の歴史も背負うことになった。祈りの香りが、いまの香水の瓶にたどり着くまでには、長い道のりがある。

由来と歴史

物語の主人公は、ビャクダン科ビャクダン属の Santalum album である。学名を与えたのはリンネ。日本語で白檀、英語で Indian sandalwood と呼ばれ、香水の世界で「サンダルウッド」といえば、長くこの種の油を指してきた。故郷はインドネシアのジャワ島や小スンダ列島、フィリピン、オーストラリア西部。いまでこそインドの木という印象が強いが、南インドへ渡ったのはおよそ紀元前 1300 年ごろのことで、オーストロネシア系の人々が海の交易で持ち込んだと考えられている。

この木には、ひとりでは生きていけないという変わった性質がある。半寄生植物なのだ。若いうちは自分の力で育つものの、やがて根の先に吸盤のような器官 (吸器) をつくり、近くの植物の根につないで水や養分を分けてもらうようになる。寄り添う相手になりうる植物は、300 種にも及ぶという。初めは独り立ちし、大きくなるにつれて寄主の根に取りつく。そのため植林では、ビャクダンだけを並べて植えるわけにいかない。相手役の植物を一緒に育てて、はじめて林が成り立つ。

香りをためる場所も、この木は限られている。幹を輪切りにしてみると、外側の白い部分 (辺材) には香りがない。油がたまるのは中心の色の濃い部分 (心材) と根だけである。心材に香りがたまり始めるのは、育ち始めてからおよそ 10 年後。切り出せるのは 20 年を過ぎてからで、商業的に採算がとれる最低の樹齢は 15〜20 年あたりになる。かつては 40〜60 年に満たない木は伐らなかった。ところがいまでは、8〜16 年の若い木まで使われるようになっている。香りが熟すには時間がかかり、その時間を待てない需要が、この木の歴史を何度も大きく揺さぶってきた。

香水の瓶に収まるずっと前から、サンダルウッドは祈りの香りだった。インドではヒンドゥー教の儀礼に焚かれ、寺院の建材になり、火葬の薪にも使われた。心材が硬く長持ちするので、彫刻の材料としても重んじられてきた。香りのよい木はインド洋の海の道や香の交易路、海のシルクロードを通って各地へ運ばれていく。仏教が中国へ伝わると、中国でも仏事に白檀が多く使われるようになり、やがて仏教とともに日本へも渡ってきた。線香の原料、仏像や数珠、扇子の骨。いまも日本の暮らしのあちこちに、その名残がある。

ことわざにも、この木は顔を出す。「栴檀 (せんだん) は双葉より芳し」。大成する人は幼いころから優れているという意味で、ここでいう栴檀は中国での白檀の呼び名である。ただし、日本で栴檀と呼ぶ落葉樹 (センダン科) はまったく別の植物なので、名前だけで混同しないよう気をつけたい。

ところが、香りの油を採れるのは Santalum album だけではない。オーストラリア西部の Santalum spicatum、ハワイの Santalum paniculatum など、ビャクダン属にはほかにも香る仲間がいる。そしてその仲間たちが、18 世紀の終わりから 19 世紀にかけて、太平洋の島々で次々と斧の標的になった。ハワイでは 1790 年から 1825 年ごろまでのわずかな間に、サンダルウッドが切り尽くされた。ニューカレドニアとバヌアツに自生する Santalum austrocaledonicum も 1840 年代から狙われ、最初の 15 年ほどで約 8000t の木が運び出された。いまこの種は、植えられた小さな区画でしか見られないという。

同じ 1840 年代、オーストラリアでも西オーストラリア州に自生する Santalum spicatum の輸出が始まり、この木は州の大きな稼ぎ手になった。行き先は中国で、主に線香の材料として使われた。1920 年代までに積み出された量は、33 万 t を超える。木を運ぶだけでなく、油を蒸留する事業も 1875 年に始まっている。

それでも香水の世界でサンダルウッドといえば、長く一緒に語られてきたのは南インドのマイソール (いまのカルナータカ州) の名である。マイソール地方でとれる上質な白檀は、「老山白檀」とも呼ばれる。この土地と香りを結びつけた出来事の 1 つが、1916 年に起きた。第一次世界大戦で欧州への輸出が滞り、白檀が余ってしまったのである。マイソール藩王国のクリシュナラージャ・ワディヤール 4 世は、これをきっかけにバンガロールに政府の石鹸工場を開いた。ここで白檀の油を使った「マイソール サンダル ソープ」がつくられるようになり、工場はのちにシモガとマイソールの白檀油工場と合わさって、いまのカルナータカ石鹸洗剤公社 (KSDL) になった。この石鹸の名前は、地理的表示 (GI) で守られている。

名声には影がつきまとう。求められれば求められるほど、マイソールの白檀は密伐と密輸に苦しむことになった。インドでは違法な伐採が深刻になり、香水と線香のための需要が、木そのものを危機に追い込んだ。2019 年の評価で、Santalum album は国際自然保護連合 (IUCN) のレッドリストの危急種 (Vulnerable) に位置づけられる。脅威として挙げられたのは、乱伐のほか、生息地の劣化、火への弱さ、そしてファイトプラズマによる「スパイク病」だった。インドでは長く国がこの木を管理してきた。カルナータカ州で個人による栽培が認められたのは 2001 年、民間の育て手から州の公社が直接買い付けられるようになったのは 2008 年、州の機関以外への販売が認められたのは 2022 年のことである。木材の輸出は、いまも禁じられている。

インド産が細っていくあいだに、主役の座は海を越えた。いまサンダルウッドの最大の産地はオーストラリアである。中心は西オーストラリア州北部のクナナラ周辺で、在来の Santalum spicatum だけでなく、インドの Santalum album もこの地に植えられた。北部の植林地は最盛期に 1 万 3500ha を超えた。ところが 2024 年、大手のクインティスが管財人の管理下に入り、サンタノールの親会社も事業からの撤退を計画していると報じられる。植林地の一部は、メロンやサトウキビ、綿の畑に姿を変えつつあるという。何十年も待ってやっと収穫できる木を、事業として育て続けることがいかに難しいか。サンダルウッドの歴史は、いまもその問いの途中にある。

1. 紀元前 1300 年ごろ南インド

   南インドへの伝来

   オーストロネシア系の人々の海の交易で、Santalum album が南インドに持ち込まれたと考えられている。

2. 古代〜中世アジア各地

   祈りの香りとして広がる

   ヒンドゥー教・仏教の儀礼に使われ、仏教とともに中国を経て日本にも伝わる。

3. 1790〜1825 年ごろハワイ

   ハワイの伐採

   この間にハワイのサンダルウッドが切り尽くされる。

4. 1840 年代西オーストラリア / ニューカレドニア

   太平洋の伐採が広がる

   Santalum spicatum の輸出が始まり、ニューカレドニア・バヌアツの S. austrocaledonicum も大量に伐られる。

5. 1875西オーストラリア

   オーストラリアで蒸留開始

   サンダルウッドから油を蒸留する事業が始まる。

6. 1916マイソール

   マイソール サンダル ソープ

   戦争で輸出が滞った白檀を使うため、政府の石鹸工場がバンガロールに開かれる。

7. 1926パリ

   シャネル「ボワ デ ジル」

   エルネスト・ボーがサンダルウッドを主な香料の 1 つとする木の香水を発表する。

8. 1989パリ

   ゲラン「サムサラ」

   天然のサンダルウッドに合成のサンダルウッド香料を重ねた香水が登場する。

9. 2001カルナータカ州

   個人の栽培が可能に

   インド・カルナータカ州で個人がビャクダンを育てられるようになる。

10. 2011ニューヨーク

    ル ラボ「サンタル 33」

    オーストラリア産サンダルウッドを使った香水が発売される。

11. 2019

    危急種に

    IUCN のレッドリストで Santalum album が危急種 (Vulnerable) と評価される。

12. 2023EU

    表示義務のあるアレルゲンに

    EU の規則で、サンダルウッド油とサンタロールが化粧品の表示対象に加わる。

13. 2024オーストラリア

    植林事業の揺らぎ

    北部の大手植林会社が管財人の管理下に入るなど、事業の縮小が続く。

産地と製法

では、いまこの木はどこで育っているのか。インドで Santalum album がまとまって育つのは、カルナータカ州、マハーラーシュトラ州、タミル・ナードゥ州、ケーララ州、アーンドラ・プラデーシュ州の乾いた地域である。海を渡れば、インドネシアのティモール島やスンバ島にも分布する。そして生産量でいちばん多いのが、西オーストラリア州北部クナナラ周辺の植林地を中心とするオーストラリアだ。オーストラリアでは、在来の Santalum spicatum も州の南西部の半乾燥地帯に自生していて、その油も香料として出回っている。

何十年もかけて育った心材や根は、細かく砕かれ、チップになって蒸留釜へ入る。最も一般的なのは水蒸気蒸留で、1 回の蒸留には 14〜36 時間かかる。花や果皮の油と比べると、とても長い時間だ。重く粘りのある成分を木から引き出すには、それだけの根気がいる。水蒸気蒸留のほかに、水と一緒に煮る水蒸留、二酸化炭素 (CO2) を使う抽出、溶剤抽出も行われている。

育つのに時間がかかり、採れる量も限られる。となれば、値が張るのは当然のなりゆきである。2020 年ごろの価格は、1kg あたりオーストラリア産がおよそ 1500 ドル、インド産がおよそ 2500 ドル。インド産は 2017 年に 1L あたり 3000 ドルに達していた。2002 年ごろの世界の生産量は、およそ 60t と見積もられている。香水 1 本に使う量はわずかでも、原料の段階ではそれほど貴重な素材なのだ。

天然の油が高く、手に入りにくくなるにつれ、香料会社は実験室に答えを求めた。サンダルウッドのような香りを持つ合成分子を、競って開発してきたのである。ジボダンの「ジャバノール」はその 1 つで、β-サンタロールを思わせる濃厚でクリーミーなサンダルウッドに、バラのような面を重ねた香りを持つ。とても少ない量でも香るのが特長で、配合の目安は微量から 2% である。時代をさかのぼれば、1989 年のサムサラのころには、合成のサンダルウッド香料「ポリサンタロール」がまだ新しい素材だった。イソボルニル シクロヘキサノールも、合成の代替品として使われている。

さらに近年は、分子そのものを微生物につくらせる道も開けた。遺伝子を組み換えた細菌の発酵で α-サンタロールをつくる方法が開発され、BASF が 2020 年 7 月に Isobionics のブランドで商業化したのである。木を伐らずに、サンダルウッドの主成分そのものを手に入れる。何十年も待つしかなかった素材に、まったく別の時間の流れが持ち込まれた。

香りの特徴

では、その油はどんな香りがするのか。鍵を握るのは、サンタロールと呼ばれる 2 つのセスキテルペン アルコールである。多い方の α-サンタロールが油のおよそ 55%、少ない方の β-サンタロールがおよそ 20% を占める。両者を合わせると 8 割前後になり、インド産では 9 割に達するともいわれる。α-サンタロールの分子式は C15H24O。この分子ひとつで、木とサンダルウッドそのものの香りがする。油の品質には、ISO 3518:2002 という国際規格で基準が定められている。

サンダルウッドの香りをひと言でいうなら、なめらかな木である。スギやヒノキのような鋭い木の香りとも、パチュリのような土の香りとも違う。深く甘い木の香りに、クリームのような甘さが重なる。とくにインド産にはクリームと花のような面があり、ローズウッドのざらつきも、シダーの削りくずのような鋭さもない。わずかにミルクや乳製品を思わせる丸さがあって、肌の温度で開き、そばに寄ったときにふわりと香る。遠くまで広がって部屋を満たすより、肌の近くにとどまる香りだ。

ところが、同じサンダルウッドでも種が違えば香りはかなり変わる。オーストラリアの Santalum spicatum は、鉛筆の削りくずのような乾いた鋭さを持つ香りにたとえられる。インド産より鋭い一方で、ほかの素材と合わせるとふくよかでクリーミーな表情も見せる。インド産のクリームのような丸さを、オーストラリア産は乾いた木と緑の面に置き換えている。いまのサンダルウッドの香水は、この 2 つの油と合成分子をどう組み合わせるかで表情を変えている。

揮発しにくい重い香料なので、サンダルウッドの定位置はほとんどの香水でベースノートである。肌に残り続けるこの香りは、女性向けの香水のおよそ半分で、香りを留める素材として使われているともいわれる。相性のよい相手は、クローブ、ラベンダー、ゼラニウム、ジャスミン、ガルバナム、乳香、ブラックペッパー、パチュリ。花の香りの下に敷けば花を長く肌にとどめ、スパイスや樹脂と合わせれば東洋的な温かさが強まる。脇役にも主役にもなれる、懐の深い素材なのである。

ウッディ フローラル

ジャスミンやバラ、イランイランなどの花を、サンダルウッドのクリーミーな木で受け止める型。サムサラが代表例。

アンバー (オリエンタル)

バニラや樹脂の甘い土台にサンダルウッドを重ね、温かく濃い余韻をつくる型。ココに見られる。

サンダルウッドのソリフロール

サンダルウッドを主役に据え、ほかの素材は脇役にとどめる作品。タムダオやサンタル マジュスキュルなど。

ウッディ アロマティック

サンダルウッドにスパイスやハーブ、革を合わせた乾いた木の香り。サンタル 33 が知られる。

合成ウッドの構成

ジャバノールなどの合成分子とほかの木の香りを重ね、天然では出せない明るさや強さを持たせる作り方。ワンダーウッドはその一例。

ベースの保留剤

主題にしない場合でも、花やシトラスの香りを肌に長くとどめる土台として少量使われる。

使われ方と代表作

主役として香水の名前に掲げられることもあれば、花の香水の下で目立たずに支えることもある。サンダルウッドの使われ方は、時代とともに少しずつ姿を変えてきた。1926 年のボワ デ ジルから 2012 年のサンタル マジュスキュルまで、使い方の違いは 7 本の香水にくっきりと表れている。

シャネル「ボワ デ ジル」 (1926) が、物語の起点である。ガブリエル・シャネルとエルネスト・ボーが「N°5」(1921) に続いて世に出した香水で、名前はフランス語で「島々の木」。シャネルは、これを女性のための最初のウッディな香水と呼んでいる。サンダルウッド、ベチバー、トンカビーン、バニラの土台に、イランイラン、アイリス、コリアンダー、ローズ、ジャスミン、アルデヒドが重なる。2007 年にレ ゼクスクルジフ ドゥ シャネルに加わり、2016 年にはオードパルファムも出た。

シャネル「ココ」 (1984) は、半世紀あまりのちに、同じシャネルでジャック・ポルジュが調香した香水で、サンダルウッドの香水の例に引かれる 1 本でもある。コリアンダーやマンダリン、ピーチの書き出しに、クローブとバラ、ミモザの中盤が続き、やがてラブダナム、サンダルウッド、トンカビーン、バニラ、オポポナックスの土台へと沈んでいく。スパイスと花の華やかさを、樹脂と木の温かな土台が受け止める構成だ。ここでのサンダルウッドは、甘さに芯を通す役にまわっている。

ゲラン「サムサラ」 (1989) では、その 5 年後、サンダルウッドが花と並んで香水の真ん中に躍り出る。ジャン＝ポール・ゲランがアンヌ＝マリー・サジェと手がけた、ジャスミンとイランイランとサンダルウッドを主な香料にした香水である。名前は、インドなどの宗教で生と死と再生の繰り返しを指す言葉に由来する。当初の処方には、およそ 40% もの天然のサンダルウッドが使われた。そこに当時まだ新しかった合成のポリサンタロールを重ね、きらめきと軽さを加えたという。天然と合成の組み合わせでサンダルウッドを花の香りの中心に据えた、転機となる作品である。

ディプティック「タムダオ」 (2003) が現れるころには、花を脇に退け、木そのものを見せる香水が登場していた。ダニエル・モリエールが調香した、サンダルウッドを主役にしたオードトワレである。香料はローズウッド、サイプレス、アンバーグリス、サンダルウッドと、ごく簡潔だ。サイプレスの緑の書き出しから、次第にクリーミーで樹脂のようなサンダルウッドへ落ち着いていく。甘さを前に出さずに、サンダルウッドの木らしさを見せる構成で、サンダルウッドの香水を語るときに例に引かれる 1 本でもある。

コム デ ギャルソン「ワンダーウッド」 (2010) は、木を見せる流れを、木を重ねに重ねる試みへと押し進めた。アントワーヌ・リーが調香したこの作品を、ブランドは木と木の香り、合成の木の構成をあえて過剰に使った香水としている。香料には、サンダルウッドと合成のジャバノール、ガイアックウッド、シダー、ベチバー、パチュリ、ウードなどが並ぶ。天然のサンダルウッドと合成分子を同じ香水に並べて見せる構成は、合成のサンダルウッドがもう代用品ではなく、表現の素材になったことをよく示している。

ル ラボ「サンタル 33」 (2011) の始まりは、1 本のキャンドルだった。ル ラボは 2006 年の立ち上げ時、フランク・フォルクルによるサンダルウッドのキャンドル「サンタル 26」を出したが、香水にする案はいったん見送った。ところがキャンドルが店の売り上げを支えるほどの人気になり、改めて香水版の開発をフォルクルに依頼する。400 回の試作を経て、2011 年に発売されたのがこの 1 本である。香料は、カルダモン、アイリス、バイオレット、アンブロックス、オーストラリア産サンダルウッド、パピルス、シダーウッド、レザー、ムスク。インド産のクリームのような丸さではなく、オーストラリア産の乾いた木を革とスパイスで引き立てたところに、この香水の新しさがある。

セルジュ ルタンス「サンタル マジュスキュル」 (2012) は、サンダルウッドを名前に大文字で掲げた作品である。題名そのものが、サンダルウッドを主題にしたことの宣言になっている。サンダルウッドの香水を並べるときにも名前の挙がる 1 本で、木のなめらかさを前面に出した香りを探す人が、ほかの作品と比べて試してみたい香水である。

補足

英語では sandalwood、フランス語では santal、イタリア語では sandalo と書く。香水名の「Santal」「Sandalo」はいずれもサンダルウッドのことである。日本語では白檀 (びゃくだん)、中国での呼び名は栴檀。インド・マイソール産の上質なものを「老山白檀」と呼ぶこともある。一方、「レッドサンダルウッド」(紫檀、学名 Pterocarpus santalinus) は南インドのマメ科の木で、香りのよいビャクダン属とはまったく別の植物で、ワシントン条約の附属書 II に載っている。「西インドのサンダルウッド」と呼ばれるアミリス (Amyris balsamifera) もビャクダン属ではなく、その香りは数か月から数年で失われてしまう。

規制と表示をめぐる事実

EU では、化粧品のアレルゲン表示のルールが 2023 年に改められた。欧州委員会の規則 (EU) 2023/1545 は、成分表示で個別に名前を書くべき香料アレルゲンを増やし、その中に「Santalum Album Oil」(サンダルウッド油) と「Santalol」(サンタロール) が含まれている。肌に付けたままにする製品では 0.001%、洗い流す製品では 0.01% を超えると表示が必要になる。新たに市場に出す製品は 2026 年 7 月 31 日から、すでに流通している製品は 2028 年 7 月 31 日までに、この表示に合わせる必要がある。ここに書いたのは表示の規則であり、特定の製品の安全性を判断するものではない。肌に合うか心配なときは、製品の注意書きに従ってほしい。

資源の面では、Santalum album と Santalum spicatum はどちらも IUCN のレッドリストで危急種に分類され、インドはビャクダン材の輸出を禁じている。香水の中のサンダルウッドが天然の油か合成分子か、どの産地の油かは、ブランドが公表していない限り外からは分からない。