2010年6月3日、コム デ ギャルソンは一本の香水のために専用のウェブサイトを開き、画面にカウントダウンを刻みはじめた。発売日は6月24日、場所はロンドン。ファッションの前衛として知られるブランドが、これほど大がかりに一本の香りを告げるのは珍しいことだった。香水の名はワンダーウッド。調香師アントワーヌ・リーが手がけたオードパルファムを、ブランドは「木、ウッディノート、そして合成の木の構成物の、肯定的な過剰摂取」と呼んだ。

誕生の背景

川久保玲が1969年に東京でファッションブランドを立ち上げたコム デ ギャルソンは、1994年に最初の香水を出し、1999年には「コム デ ギャルソン ツー」を続けた。どちらもマーク・バクストンの調香で、ウッディでスパイシーなアコードの変奏である。続けて嗅ぐと、このメゾンがいかに木の香りに夢中かがわかる。ワンダーウッドは、その系譜の先に置かれた一本であり、ブランド自身はこれを「究極のウッドの香水」と呼んだ。

発表文の言葉は容赦がない。この香りを、ブランドは "Wood gone mad" の一語で言い切った。天然のウッド5種と、合成の木質ノート3種を組み合わせ、木という一つの素材をどこまで押し広げられるかを試している。名前の Wonderwood は「驚異の木」を意味する合成語で、その実験をそのまま名にした。

発売は予告どおり6月24日。米国では50mlが95ドル、100mlが125ドルのオードパルファムとして案内された。発売にあわせて公開されたのは、ストップモーション アニメーションで知られるクエイ兄弟による3分16秒の短編だった。題材は、言葉では言い表せないほど木を愛したある男。その非言語的な情熱を、視覚の陶酔で描いた寓話である。

創り手

香りを組んだのは、ストラスブール出身の調香師アントワーヌ・リーである。化学の学位を取ってからジボダンの調香学校に進み、同社で腕を磨いたのち、2011年に高砂香料へ移った。コム デ ギャルソンとの仕事はワンダーウッドが初めてではない。2008年の「888」と「エナジーC：グレープフルーツ／ライム」、2009年にダフネ・ギネスと組んだ「ダフネ」を手がけ、ブランドの実験の相手を務めてきた。

その一方でリーは、大手メゾンの顔も持つ。2004年にアントワーヌ・メゾンデュー、クレモン・ガヴァリと共作したジョルジオ アルマーニの「アルマーニ コード」は代表作の一つで、エタ リブレ ドランジュの「セクレシオン マニフィーク」のように体液を想起させる挑発的な香りも作った。広く受け入れられる香りと、嗅ぐ人を試すような香りの両方を書く調香師である。

ブランドの側で香水事業の方向を定めてきたのは、創業者の川久保玲と、最高経営責任者を務める夫のエイドリアン・ジョフィである。二人は映画の制作でも、クエイ兄弟に内容の指示をほとんど出さず、完全な創作の自由を渡した。専用サイトやカウントダウンという演出は大きく、中身は作り手に任せた。

映像を任されたスティーブンとティモシーのクエイ兄弟は、ロンドンを拠点に活動する一卵性双生児で、人形を使ったストップモーション アニメーションで知られる。二人は撮影に先立ってワンダーウッドの香りを実際に嗅ぎ、長年手元に保管してきた木片の記憶を重ねて物語を組んだ。作中では、鳥が錬金術師のように様々な木を選び取り、最終的に14種類の木を組み合わせた寄木の床を作り上げる。ある批評家は、この筋立てを「無秩序から秩序へ」という調香師の仕事そのものの寓意と読んだ。

香りの構成と移ろい

系統はウッディ。ブランドはこの香りの層を、トップ・ハート・ベースではなく、「頭のまわり」「心のなかで」「終わりに」という言葉で案内している。通例ならベースに置く木の香料を、あえて中盤に据えたからである。

吹きつけた直後は、マダガスカル産ペッパーとベルガモットの刺激が立ち、ソマリア産インセンスとナツメグの温かなスパイスが続く。ペッパーが効き、インセンスがかすかに渦を巻く、やや生々しく粗削りな入りで、あとに来る落ち着いた木の香りとは別人のようだ。

中盤では、木が主役に躍り出る。バラや洋梨、リンゴを思わせる合成香料クリスタロンの上に、ウッディでムスキーな温もりのカシュメランが乗り、スモーキーでクリーミーなガイアックウッド、シダーウッド、キャラウェイシードが重なっていく。ある批評家はこの時間帯を、サイプレスの林を朝の散歩で通り抜けるような、燻したウッディのモザイクと呼んだ。複数の木は層をなさず、一枚の寄木のように溶け合っていく。

終わりには、サンダルウッド系の合成香料ジャバノールと天然のサンダルウッド、ベチバー、ウードが前へ出る。炭化しているがスモーキーとまでは言えない、深く濃密な木の香りだ。朝につけた香りは夕方の食事どきまで残り、乾いていながら粉っぽさはない。性別を問わず身にまとえる木の手触りである。

系譜と関連作

ワンダーウッドの木の香りには、先に生まれた家族がいる。いちばん上の姉にあたるのが、1994年に出たブランド最初の香水「コム デ ギャルソン」だ。調香はマーク・バクストン。ラブダナムとスチラックスの樹脂を中心に、カルダモン、シナモン、クローブ、ペッパーのスパイス、ハニーとローズ、フランキンセンス、シダーウッドとサンダルウッドが一体になって香る、濃密なスパイシー レジナスである。決まったピラミッドを持たない作り方は、16年後にワンダーウッドが木をあえてハートに置くときの手つきの源にある。

その5年後に同じバクストンが続けたのが、兄にあたる「コム デ ギャルソン ツー」(1999年)である。ユニセックスのオードパルファムで、アルデハイドの金属的な輝きにフランキンセンスの煙とラベンダーを重ね、Iso E Superとベチバー、ムスクで乾いた余韻を残す。インクを思わせる抽象性を備えたこの一本は、木そのものを素材に据える前に、煙と金属で香りを描いてみせた。

一方、リー本人が別の顔を見せたのが、2004年のジョルジオ アルマーニ「アルマーニ コード」である。ベルガモットとレモンの爽やかな入りから、スターアニスの甘いスパイスとオリーブの花が中心を占め、トンカビーンとガイアックウッドが夜向きのオリエンタルに仕上げる。ワンダーウッドと同じガイアックウッドを使いながら、こちらは大衆に届くヒット作へ、ワンダーウッドは実験の極みへ進んだ。

そして2016年、ブランドは「ブラックペッパー」で、木とペッパーの関係を逆さにした。調香はアントワーヌ・メゾンデューに代わる。ブラックペッパーの刺激をシダーウッドとアキガラウッド、トンカビーンが受け止め、ムスクの柔らかさへ沈めていく、すっきりとしたスパイシー ウッディだ。ワンダーウッドが木を主役にペッパーを添えたのに対し、こちらはペッパーを主役に木を添えた。

補足

日本では三越伊勢丹オンラインストアで50mlが18,700円、100mlが24,200円 (いずれも税込) で扱われており、2026年9月時点でどちらも在庫ありと表示されている。コム デ ギャルソン パルファムの正規取扱店 mark (mark.style) でも購入できる。

香水名は Wonderwood、フリガナは「ワンダーウッド」。ブランド名はコム デ ギャルソン (Comme des Garçons) で、香水の展開名は「コム デ ギャルソン パルファム」である。国内の販売ページでも「ワンダーウッド オードパルファム」の表記で統一されている。

濃度は、発売時から国内の販売ページまで、オードパルファムの50ml・100mlで案内されてきた。ただし、海外の販売元にはオードトワレ100mlの1種だけを載せる表記もあり、食い違いが残っている。