ドライダウン

ムエットや手首につけて時間を置いたときに残っているものが、その香水を実際に身にまとったときの姿にいちばん近い。評価の現場では、ムエットに日付と時刻を書いて並べておき、翌日や数日後にもう一度嗅いで変化を確かめる。

衣服やマフラーに移った香りが翌日まで残っているのも、この段階を担う重い分子の働きによる。香水を選ぶときは、肌につけたまま半日ほど過ごし、夕方に残っている香りを確かめると、この段階の姿が分かりやすい。

英語の dry down（乾き切る）から。アルコールが飛び、肌の上で香料だけが乾いて落ち着いていく様子を指す。フランス語では、香りの土台を fond（底、基底）と呼ぶ。

同じ香水でも人によって違って香るとよく言われ、その理由として肌の性質が挙げられる。ただ、皮脂や体温がどの程度この段階の香りを変えるのかについては、はっきりした結論が出ていない。

違いの一部は、嗅ぐ側の鼻の慣れや、先に抱いた期待から来ている可能性もある。ムスクやウッディの素材の中には、香りの強さは控えめでも何時間も残り続けるものがあり、最後の印象の多くはこうした素材が決めている。

絵の具は乾くと色が変わるので、画家は塗った直後ではなく乾いたあとの色で判断する。コーヒーのカッピングでも、熱いうちと冷めてからで香りと味を分けて評価する。

どちらも最後に落ち着いた姿にこそ本当の性格が出るという考え方で、香水でこの段階が重んじられるのと通じている。ウイスキーのテイスティングでも、飲み込んだあとに残る香りをフィニッシュと呼んで別に評価する。

料理の後味と同じく、最後に何が残るかがその一皿の記憶を左右する。