2014年の春、マンハッタンの西の端では、チェルシーとヘルズキッチンに隣接する広大な操車場の跡地で、再開発がいよいよ動き出そうとしていた。「ハドソン ヤード」と呼ばれるその土地の名を、ニューヨークの香水ブランド、ボンド ナンバーナインは2014年2月、新作のオードパルファム、ハドソン ヤード (Hudson Yards) に付けた。

誕生の背景

話は2003年にさかのぼる。パリ生まれの実業家ローリス・ラーメは、同時多発テロのあとのニューヨークが少しずつ立ち直っていくのを見て、この街への敬意を香りで表そうと考えた。思いついたのが、街の区画ごとにオリジナルの香りを結びつけるという企画である。店名と会社名は、創業時の本店があったノーホーの住所「9 ボンド ストリート」から取られた。ボンド ナンバーナインは、この「1地区に1本」の香水を重ねていくブランドとして歩み始める。

その延長に現れたのが、まだ姿を変えている最中の新しい地区だった。ハドソン ヤードの一帯は、ペンシルベニア駅へ列車を通すだけの荒れた駐車場に近い場所から、のちに高層のオフィスビルや住宅、文化施設、ホテル、商業施設、地下鉄7号線の延伸駅が集まる街区へ生まれ変わろうとしていた。ブランドの春の新作は、いつも「新しい始まり」を語る香りと位置づけられており、動き出したばかりの再開発地区は、その春の新作にふさわしい題材だった。2014年4月をめどに、100mLのオードパルファムとして売り出すと案内されている。

ボンド ナンバーナインの香水は、どれも18〜30%という高めの濃度のオーデパルファムで作られる。1920〜30年代の香水のように、濃厚な香りを長く保つというこだわりである。ハドソン ヤードもこの方針に沿って仕立てられた。

創り手

この「始まり」の香りを調合したのは、オーレリアン・ギシャールである。南仏グラースの生まれで、祖父母は香料用のバラとジャスミンを育てていた。父は調香師のジャン・ギシャール、母は彫刻家。幼いころはグラースの花畑とパリの暮らしを行き来し、画家や彫刻家、デザイナーが集まる環境のなかで、自然に香りの仕事を志したという。

イギリスの大学を終えた21歳でジボダンの調香学校 (パリ) に入り、3年の課程で数千種の香料を学んだ。卒業して間もない24歳のとき、ゲランのアクア アレゴリア「アニシア ベラ」とニナ リッチ「ラブ イン パリ」を手がけ、これが調香師としての出発点になる。翌年にはショーン・ジョン「アンフォーギヴァブル」にも名を連ねた。ジボダンに2015年まで籍を置き、その後フィルメニッヒへ移っている。

ボンド ナンバーナインとの縁は、ハドソン ヤードよりずっと前に始まっていた。2005年の「チャイナタウン」、2007年の「アンディ ウォーホル シルバー ファクトリー」も彼の仕事である。街の区画を香りに置き換える企画を、ギシャールは何度も任されてきた。のちの2019年には、パートナーのセドリック・メフレ、カイウス・フォン・クノリングとともに、自身の香水メゾン「マティエール プルミエール」を立ち上げている。

その注文主であるラーメの経歴は、香りの世界の裏側を長く歩いてきたものだ。1973年にランコムへ国際研修ディレクターとして加わり、1976年にニューヨークへ拠点を移してランコム インスティテュート ドゥ ボーテを率いた。1989年から1995年はアニック・グタールの米国展開を担い、1995年からはクリードの米国販売代理を務めている。そして2003年、自分のブランドを立ち上げた。コンセプトと調香の方向づけからボトルや店舗のデザインまで、ラーメ自身が手がけてきた。

2006年に発表した「ザ セント オブ ピース」は街の平和を願う企画で、2015年にはこれがラーメに国連の Women for Peace Award をもたらした。

香りの構成と移ろい

春の朝、肌にのせた直後に立ち上がるのは、スズラン (ミュゲ) とフリージアの澄んだ白い花の香りだ。そこへピンクペッパーの軽いスパイスが差し込む。濡れた花びらを思わせる、乾いた甘さとは逆のみずみずしい涼しさである。

ミドルでは涼しさが引き、ピオニーとブルガリア産のローズが厚みを増していく。そこにライチのつややかな果実の甘さが重なり、果実が花の輪郭を引き締めて、甘さにはっきりした形を与える。

ベースに残るのは、オレンジブロッサムの甘い花の香りと、アイリスの粉っぽさ、ホワイトムスクの柔らかな肌あたりである。強い樹脂や木の香りは置かれておらず、花と果実の印象が淡いまま続く。重厚なオリエンタルとは正反対の、軽やかなフローラルである。

系譜と関連作

ハドソン ヤードより4年早く、同じニューヨークの西側に目を向けた香水がある。2010年の「ハイライン」である。廃線になった高架の鉄道を空中の公園に変えたハイラインを題材に、調香を担ったローラン・ル・ゲルネックは、フレッシュグラスとルバーブ、ベルガモットの青い入りから、ヒヤシンスとチューリップ、オレンジブロッサム、ローズの野の花へ進み、オークウッドで終える。使われなくなった街の一角が再生するという主題は同じでも、ハイラインは緑の香りから入り、ハドソン ヤードは花と果実の甘さから入る。

その前年、2009年に出た「アスター・プレイス」も、ル・ゲルネックの調香である。マンダリンとバイオレットリーフの入りから、フリージアとポピー、オリスバターの粉っぽい花を経て、チークウッドとアンバー、ムスクに落ち着く。この香水は同じ年に FiFi Award を受け、街区ごとの企画がハドソン ヤードより前に評価を得ていたことを示した。

さらにさかのぼると、ブランドの顔になった「ザ セント オブ ピース」(2006年) に行き着く。調香はミッシェル・アルメラック。グレープフルーツとブラックカラントの明るい果実に始まり、スズランとヘディオンの透明な花を抜けて、シダーウッドとムスクが穏やかに残る、性別を選ばないフローラルである。

調香師の側へ目を移すと、ギシャールはハドソン ヤードの2年前、2012年に、ヴェルサーチ「エロス」を世に送り出している。ミント、レモン、グレープフルーツの冷たい柑橘から、トンカビーンとゼラニウムの甘いアロマティックな中盤を経て、バニラとベチバー、オークモスの温かな土台に至る男性向けの香りだ。花と果実の淡い甘さで組んだハドソン ヤードとは、甘さと清涼感の強いコントラストを軸にする点で対照的である。

補足

日本では、ボンド ナンバーナインの正規取扱店ラトリエ デ パルファムがハドソン ヤードのオーデパルファムを扱っており、50mLが45,430円 (税込) である。アメリカのブランドの現行ラインナップには見当たらないが、日本の正規取扱店では今も買える。

日本語表記は「ハドソンヤード」または「ハドソン ヤード」。原綴は Hudson Yards で、地名としては本来 Yards と複数形になる。アスター・プレイスやハイラインと同じく、地区名がそのまま商品名になっている。濃度はオーデパルファムのみで、オーデトワレやパルファンのような濃度違いは見つかっていない。アメリカでは100mLが550ドルで案内されていたが、日本では50mLの取り扱いで、容量の展開は国によって違う。