La Myrrhe

「没薬は夜の香りをまとう。シャンパンのように弾け、きらめきながら、マンダリンオレンジの土台に支えられている」。セルジュ・ルタンスは、1995年に世に出したオードパルファム、ラ ミル (La Myrrhe) をこう語る。ミルラ、つまり没薬は、古代から香として焚かれ、聖書にも登場する重い樹脂である。その古い樹脂を、なぜシャンパンの泡のように弾けさせようとしたのか。この一本は、重さと軽さの対比から始まっている。

誕生の背景

話は、ルタンスと調香師クリストファー・シェルドレイクの出会いにさかのぼる。二人は1989年に東京で出会い、1992年、ルタンスはパリのパレ・ロワイヤルの回廊に自身の店「サロン・デュ・パレ・ロワイヤル」を開いた。店はシェルドレイクの代表作「フェミニテ デュ ボワ」で幕を開け、その3年後に生まれたのがラ ミルである。

当時この店の香水はすべて「フラコン・ド・ターブル」というコレクションに属し、パリのこの一店舗でしか買えなかった。並ぶのは、一つの香料や主題を思い切り押し出した香りばかりである。ラ ミルが主題に選んだのは、アフリカや中東で採れる樹木ミルラの樹脂だった。

樹脂そのものが持つ重さに、アルデヒドの立ち上がりの軽さをぶつける。冒頭のルタンスの言葉は、その対比をそのまま言い表している。でき上がった香りは、1920年代のアール・デコの美意識や、同じ時代に広がった古代エジプトへの熱、いわゆるツタンカーメン熱を思わせるものになった。ミルラは古代エジプトで防腐処理や儀式に使われた香料でもある。名前にエジプトを掲げてはいないが、香りはそうした古代への連想を誘う組み立てになっている。

1. 1989東京

   セルジュ・ルタンスとクリストファー・シェルドレイクが出会う

2. 1992パリ

   サロン・デュ・パレ・ロワイヤル開業

   「フェミニテ デュ ボワ」で幕を開ける。

3. 1995

   ラ ミル発表

   ミルラを主役にしたオードパルファム。

4. 2000

   「パルファン・ボーテ・セルジュ・ルタンス」設立

5. 2018

   資生堂がブランドを完全子会社化

創り手

この対比を言葉にしたルタンスは、1942年にフランスのリールで生まれた。写真家・映像作家として資生堂の広告やイメージ作りに携わったのち、1992年にパレ・ロワイヤルの店を構え、2000年には自身の名を冠したブランドとして独立している。香りを「シャンパンのように弾け、きらめく」と、味や光の像で語るのが彼の言葉の選び方である。

その像を香料に置き換えたのが、シェルドレイクである。イギリス出身の彼は、1974年、フランス・グラースのシャラボ社での研修中に調香の道を志した。ロベルテ社やシャネル・パリで経験を積み、1984年にクエスト社 (現ジボダン) に入ると、1987年から5年間を横浜で過ごす。その日本滞在の間に、1989年の東京でルタンスと出会った。

出会いのあと、シェルドレイクは1992年の「フェミニテ デュ ボワ」、1993年の「アンブル スルタン」と、店の主要作を続けて手がけていく。ラ ミルはその流れの中、開店から3年目の仕事にあたる。のちの2005年以降、彼はシャネルの調香・研究開発部門にも戻っている。

香りの構成と移ろい

二人が組んだ香りは、樹脂とアンバーの暗がりに、甘さとスパイス、柑橘の光を差し込む作りである。中心の没薬をマンダリンと蜂蜜、ビターアーモンドの甘苦さが取り巻き、ロータスとジャスミンの花がそこに影を落とす。底を支えるのはサンダルウッドとアンバー、ムスクである。

肌にのせた瞬間、教会のステンドグラスから光が差すように、オパール色をしたアルデヒドの白いベールが立ち上がる。その上に甘い柑橘が層を成して重なり、1920年代のアルデヒド香水を思わせる金属的な光沢が広がる。ルタンスの言う「シャンパンのように弾け、きらめく」時間である。

泡が落ち着くと、磨いた赤い大理石のようにひんやりと滑らかな手触りの中に、アニスのスパイスが加わる。ジャスミンとロータスの花の気配がのぞき、蜂蜜とビターアーモンドの甘苦さが重なって、樹脂の香りは花とスパイスが幾重にも折り重なる陰影へ変わっていく。

数時間後、柑橘の明るさを木の余韻まで引きずりながら、蜜とアニスが前に出てくる。マンダリンと蜂蜜が没薬の苦い核をやわらげ、蝋のようなアルデヒドの光沢がまだ肌の上できらめいている。それでも、ミルラそのものが持つ冷たく金属的で薬品めいた側面は最後まで消えない。この乾いた強さのために「暖かみに欠け、着こなすのが難しい」と受け止める人もいれば、傑作に推す人もいる。甘いオリエンタル調を期待すると面食らうが、没薬という素材の本来の姿がそこにある。

系譜と関連作

一つの素材を正面から描く仕事は、ラ ミルのあともシェルドレイクの手で続いた。同じ調香師の手から、性格の違う弟たちが生まれている。

ムスク クブライ カーン (1998年) は、ラ ミルの3年後に生まれた。主役は樹脂からムスクへ変わるが、一つの香料を限度を超えるまで注ぎ込むというパレ・ロワイヤルの作り方は同じである。ラ ミルの乾いた樹脂の重さと、ムスク クブライ カーンの動物的な温かさを並べると、シェルドレイクが同じ発想を別の香料でどう展開したかが見えてくる。

サ マジェステ ラ ローズ (2000年) は、さらに2年後、ラ ミルから数えて5年後に生まれた。今度の主題はローズという一つの花で、樹脂とスパイスを主役にしたラ ミルとは対照的に、飾りを抑えた花の香りを目指している。樹脂と花、向きは正反対でも、一つの主題を突き詰める姿勢は兄弟で共通している。

古い樹脂をシャンパンのように弾けさせたのは、甘さで包むためではなかった。アルデヒドの光が消えたあとも、没薬の冷たさと苦みは肌に残り続ける。重さと軽さをぶつけたラ ミルは、聖書の時代からの樹脂を、飾らない素顔のまま差し出した香りである。

補足

ラ ミルはセルジュ・ルタンスの公式オンラインでも扱われており、2026年9月時点で75mLが395米ドル (税・関税込み) と案内されている。日本国内でも正規の取扱店で購入できる。価格と容量は販売ページで確かめたい。ボトルは丸い肩と薬剤師風のストッパーを持つ「フラコン・ド・ターブル」の型で、パレ・ロワイヤル発祥のコレクションに共通する意匠である。

日本語の表記は「ラ ミル」で、原綴は La Myrrhe。フランス語で没薬を意味する myrrhe に定冠詞 la を添えた名で、香料の名前をそのまま作品名にする付け方は、ブランドの他の作品にも見られる。

素材のミルラは、カンラン科の低木コミフォラの樹脂である。傷つけた樹皮から出る乳液が固まって採れ、古くから東アフリカやアラビア半島で交易され、宗教儀式や防腐処理に使われてきた。焚くと苦みを含んだ甘い煙を放ち、香水の原料としては重さと薬品的な冷たさを併せ持つ。ラ ミルはこの両面を、アルデヒドや柑橘との対比で見せている。ベルジャー入りの香水として初めて買ったのがこの一本で、セルジュ・ルタンスとシェルドレイクによる画期的な創作だったと振り返る香水の書き手もいる。