ラベンダー

ラベンダーは、紫の花穂を持つシソ科の低木から採る香料である。石けんや洗濯物の香りとして身近だが、香水の世界では、19 世紀の終わりに生まれた「フジェール」という系統の出発点に置かれ、男性の香水の骨格を長く支えてきた。草のような青さ、花の甘さ、ハーブの清涼感がひとつにまとまった香りで、組み合わせ次第でミントのように涼しくも、スパイスのように温かくもなる。書き出しにも中盤にも使われ、時代ごとに違う顔を見せてきた香料である。その足取りを、湯に浮かべた紫の花の話からたどりたい。

由来と歴史

まず、ひと口にラベンダーと言っても、その中身は幅広いことを押さえておきたい。ラベンダーはシソ科ラベンダー属 (Lavandula) の植物の総称で、この属には 47 の種があり、イベリア半島から地中海沿岸、中東、インド亜大陸にかけて自生する。そのなかで香料として最も重んじられるのが Lavandula angustifolia で、「真正ラベンダー」「イングリッシュ ラベンダー」とも呼ばれる。地中海沿岸、特にピレネー山脈のあたりが原産で、高さ 1〜2m ほどの強い香りの低木になり、長さ 8cm ほどの穂に紫の花を咲かせる。香水に使われる種はほかにもある。スパイク ラベンダー (Lavandula latifolia)、フレンチ ラベンダー (Lavandula stoechas)、そして交雑種のラバンジン (Lavandula × intermedia) である。

名前をさかのぼると、この植物と人との付き合い方が見えてくる。ラベンダーという名前は、古いフランス語の lavandre を経て、ラテン語の lavare (洗う) にたどり着く。青い花を浸した湯で体を洗ったことにちなむという。実際、古代ローマの人々はラベンダーで湯に香りを付けていた。しかも安い花ではなかった。ラベンダーは、まず贅沢な香りとして歴史に登場したのである。ローマ時代のラベンダーの花は 1 ポンドあたり 100 デナリウスと、農場の働き手のおよそ 1 か月分の賃金に相当する高値で取り引きされた。さらに古い古代ギリシャでは、シリアの町ナールダにちなんで nárdos と呼ばれていた。

時代が下ると、中世からテューダー朝のイングランドでは、ラベンダーが家や教会、リネンや衣類の香りづけに広く使われた。湯浴みの香りから、家の中を満たす香りへ。ラベンダーは香水より先に、暮らしを清潔に香らせる素材として親しまれてきたのである。

そうなると、いまラベンダーといえば南フランスのプロヴァンスを思い浮かべる人が多いが、その結びつきは意外に新しい。20 世紀の初めまで、南フランスの料理ではラベンダーはあまり使われていなかった。流れを変えたのは、ラベンダー油の商業的な需要の高まりである。この作物が地域にとって大きな意味を持つようになり、1970 年代に考案された「エルブ ド プロヴァンス」のようなハーブの組み合わせを通じて、プロヴァンスらしさの象徴になっていった。紫の畑の風景は、香料の産業とともに育ってきたのである。

そしてラベンダーは、香水の歴史の中心に立つ。1882 年 (資料によっては 1884 年) のウビガン「フジェール ロワイヤル」である。調香師ポール・パルケが合成のクマリンを使ってつくったこの香水から、「フジェール (シダ)」という系統が生まれた。フジェールは、甘いラベンダーの書き出しに、オークモスとクマリンの中盤を合わせる型である。当初は女性向けに売られたが、木とラベンダーの温かな香りが男性に好まれるようになった。以来、ラベンダーはフジェールの伝統的な香料であり続けている。数年後の 1889 年に登場したゲラン「ジッキー」も、ベルガモットとラベンダーの書き出しを持つ。

1. 古代ローマローマ

   湯の香り

   ラベンダーで湯に香りを付ける。花は 1 ポンド 100 デナリウスの高値で取り引きされた。

2. 中世〜テューダー朝イングランド

   暮らしの香り

   家や教会、リネンや衣類の香りづけに広く使われる。

3. 1882 (1884 とも)パリ

   ウビガン「フジェール ロワイヤル」

   ラベンダーとクマリン、オークモスで組んだ香水からフジェールの系統が生まれる。

4. 1889パリ

   ゲラン「ジッキー」

   ベルガモットとラベンダーで始まる香水が発表される。

5. 1930 年代プロヴァンス

   ラバンジン グロッソ

   真正ラベンダーとスパイク ラベンダーの交雑種が生まれ、精油のために栽培される。

6. 1970 年代プロヴァンス

   エルブ ド プロヴァンス

   ラベンダーを含むハーブの組み合わせが考案され、プロヴァンスの象徴になる。

7. 1988スイス

   ダビドフ「クールウォーター」

   ミントと海の書き出しにラベンダーの中盤を合わせた香水が発売される。

8. 1995パリ

   ジャン＝ポール・ゴルチエ「ル マル」

   ラベンダー、ミント、バニラの香水が発売される。

9. 2011プロヴァンス

   産地を守る研究

   ジボダンが研究機関 CRIEPPAM と組み、ラベンダーの病気対策に取り組み始める。

10. 2019パリ

    イヴ・サンローラン「リブレ」

    ラベンダーとオレンジブロッサムで、フジェールを女性の香りとして描き直した香水が発売される。

産地と製法

ここで舞台を、いまの畑へ移す。ラベンダー油の主な生産国はブルガリア、フランス、中国である。フランスでは毎年 8 万 kg を超えるラベンダーが栽培されている。真正ラベンダーは南フランス、特にアルプ＝ド＝オート＝プロヴァンスの標高 600〜1200m の地中海性の低木林に自然に育つ。高地の乾いた斜面に根を張る低木が、香料の最上の原料になっているわけだ。

ところが、プロヴァンスの畑に広がる紫の花の多くは、実は真正ラベンダーではなく、交雑種のラバンジンである。ラバンジン (Lavandula × intermedia) は真正ラベンダーとスパイク ラベンダーの交雑種で、花が大きく収穫しやすいことから商業的に広く育てられている。なかでもラバンジン グロッソは 1930 年代に生まれた自然の交雑種で、種ができないため挿し木だけで増やす。プロヴァンスでは、真正ラベンダーのおよそ 4 倍も栽培されている。ラバンジンの油は樟脳 (カンファー) などを多く含み、真正ラベンダーより鋭い香りになるため、真正ラベンダーの油に比べて劣るとみなす人もいる。それでも収量の多さから、産地の経済を支える作物であることに変わりはない。石けんや洗剤の香りづけにも多く使われる。

畑で育った花は、どうやって油になるのか。ラベンダー油は、花穂を水蒸気で蒸留して採る。花はふつう 6 月の終わりから 8 月に刈り取られ、蒸留器に詰めて低い圧力で加熱し、立ちのぼった蒸気を冷たい管で冷やして、油と水に分ける。ラバンジン グロッソの収穫は、7〜8 月のおよそ 1 か月の間に行われる。茎と花をまとめて機械で刈って砕き、そのまま運搬用の容器に入れる「ヴェール ブロワイエ」という方法である。短い収穫期のあいだに、広い畑を一気に刈り終えるための工夫と言える。1990 年代には、その容器ごと密閉して蒸留する方法が生まれた。途中の手間が省けるうえ、煮えたような不要な香りがつくのも防げるようになった。

ただ、この紫の風景は安泰ではない。プロヴァンスのラベンダーは、近年、病気や害虫に苦しんでいる。香料会社のジボダンは、およそ 100 のラベンダーとラバンジンの油の生産者からなる協同組合フランス ラバンドと組み、生産者が安定して油を売れるようにしている。2011 年からは、香料植物の研究機関 CRIEPPAM と組み、ファイトプラズマによる病気やタマバエの被害への対策を研究している。ジボダン財団とスイスの有機農業研究所 FiBL もこの取り組みを支え、およそ 1500 のフランスのラベンダー生産者に役立てることを目指している。

香りの特徴

畑から立ちのぼるその香りは、ハーブの青さと花の甘さのあいだにある。調香師ジュリー・マッセは、ラベンダーをハーブのような香りを加える素材と捉え、ミントのような「冷たい」ハーブの方向にも、スパイスに近い「熱い」ハーブの方向にも押し出せると語っている。同じラベンダーでも、合わせる素材によって涼しくも温かくもなるということだ。この振れ幅が、のちに見る代表作の顔ぶれの違いにそのままつながっている。交雑種のラバンジン グロッソになると、表情はまた変わる。真正ラベンダーより直接的で鋭く、ハーブの面を持ち、花の甘さより石けんや樟脳の方に寄った香りである。

この涼しさと甘さの同居は、成分を見るとよく分かる。真正ラベンダーの油の主な成分は、酢酸リナリル (32.98%)、リナロール (28.92%)、ユーカリプトール (1,8-シネオール、25.91%) で、樟脳は 0.85% にとどまる。これに対してスパイク ラベンダーではリナロールが 49.47%、樟脳が 13.00% と多い。ラベンダー油には 100 を超える成分が含まれるという。主役の 1 つ、酢酸リナリルはリナロールの酢酸エステルで、甘く、青く、柑橘やベルガモット、ラベンダー、木、花、スパイスを思わせる清潔な香りを持ち、ベルガモットやレモンの油にも含まれる。ラベンダーとベルガモットは、この成分を共有していることになる。成分を共有している以上、2 つが並んで違和感なく香るのは自然なことで、ジッキーがこの 2 つで書き出しを組んでいるのも、そう考えると納得がいく。

こうした幅の広さから、ラベンダーはトップノートとミドルノートの両方で使われる。柑橘と合わせればトップノートで爽やかで芳香のある香りに、華やかな花や木の香りと合わせればミドルノートの素材になる。さらに、クマリンやトンカビーン、オークモスと組めばフジェールの温かな骨格に、ミントや海の香りと組めばアクアティックな爽やかさに、バニラと組めば甘く肌に寄り添う香りになる。

フジェール

ラベンダーの書き出しに、オークモスとクマリンの中盤を合わせる型。1882〜1884 年のフジェール ロワイヤルから始まった。

アロマティック フジェール

ラベンダーやローズマリーなどのハーブを前に出したフジェール。男性向けの香水に多い。

アクアティック

ラベンダーやミントに、海を思わせる香りを重ねた爽やかな香り。クールウォーターが先駆けの 1 つ。

アンバー フジェール (オリエンタル フジェール)

ラベンダーをバニラやアンバーの甘い土台で包んだ香り。ル マルが代表例。

フローラル フジェール

ラベンダーにオレンジブロッサムなどの花を重ね、フジェールを女性の香りとして描き直した香り。リブレが知られる。

使われ方と代表作

ラベンダーは、フジェールの骨格として男性の香水を支え、近年は女性の香水にも広がっている。19 世紀のパリから 21 世紀まで、1 つの香料が時代ごとに違う役を与えられてきた。

すべての始まりは、ウビガン「フジェール ロワイヤル」 (1882) である。ポール・パルケが手がけた、フジェールの系統の名前の由来となった香水で、元の処方にはベルガモット、ラベンダー、クラリセージ、ゼラニウム、ヘリオトロープ、バラ、オーキッド、カーネーション、オークモス、ムスク、バニラと合成のクマリンが使われていた。2010 年にロドリゴ・フローレス＝ルーが組み直した版も、ラベンダーと地中海のハーブ、トンカビーン、オークモスを骨格にしている。ラベンダーとクマリンの組み合わせが、ここから 100 年以上続く男性の香水の型になった。

その数年後、ゲラン「ジッキー」 (1889) をエメ・ゲランが発表する。合成の香料を取り入れた最初期の香水の 1 つで、ベルガモットとラベンダーの書き出しから、ジャスミンとバラを経て、バニラ、トンカビーン、樹脂のベースへ移る。フジェール ロワイヤルの流れを受け継ぐ作品にも数えられる。いまも作り続けられている香水として最も古いものとされる。フジェール ロワイヤルが示した、ラベンダーを書き出しに置く型は、こうして次の世代の香水に受け渡されていった。

時代は一気に 20 世紀の終わりへ飛ぶ。ダビドフ「クールウォーター」 (1988) は、ピエール・ブルドンが調香した男性向けの香水で、トップにミント、海の水、ローズマリー、ミドルにラベンダー、ジャスミン、ゼラニウム、ネロリ、ベースにオークモス、ムスク、サンダルウッドを置く。海を思わせる香りを男性の香水に持ち込んだ先駆けの 1 つで、ラベンダーとハーブのフジェールの骨格を、冷たく爽やかな水の香りに組み替えた作品である。

クールウォーターが冷たい方向へ振ったのに対し、ジャン＝ポール・ゴルチエ「ル マル」 (1995) は甘く温かな方向へ振った。フランシス・クルクジャンが調香した香水で、ラベンダーを中心に、トップにミント、ベースにバニラを置いたオリエンタル フジェールである。クルクジャンは 1950 年代の理髪店に着想を得たと語っている。マリン ボーダーのシャツを着た男性の胴体の形の瓶を、アルミの缶に収めた包装でも知られる。ラベンダーをバニラの甘さで包み、フジェールをやわらかく親しみやすい香りにした作品である。

そして 21 世紀、ラベンダーは男性の香りという枠を越える。イヴ・サンローラン「リブレ」 (2019) は、アンヌ・フリポとカルロス・ベナイムが調香した女性向けの香水で、フランス産ラベンダーの精油、モロッコ産オレンジブロッサム、ブランド独自のラベンダーの分画「ディーヴァ ラベンダー」、マンダリン、ネロリ、アンバー、バニラ、ムスクで組み立てられている。ブランドはこれを性別の枠を越えたフジェールの解釈と説明しており、女性向けのフジェールの例としても名前が挙がる。男性の香りの象徴だったラベンダーを、オレンジブロッサムとともに女性の香りの中心に置いた作品である。

古代ローマで湯に香りを付けていた紫の花は、こうして 140 年近くのあいだに、男性の香水の骨格となり、海の涼しさとなり、バニラに包まれた甘さとなり、やがて性別の枠も越えていった。名前にラベンダーやラバンドを掲げる作品もあり、この香料を主題にしたがる調香師は絶えない。

補足

香りの歴史から離れて、規制と表示の事情にも触れておく。EU では、化粧品のアレルゲン表示のルールが 2023 年に改められた。欧州委員会の規則 (EU) 2023/1545 は、成分表示で個別に名前を書くべき香料アレルゲンを増やし、その中にラベンダーの油・エキス (Lavandula Oil/Extract) が含まれている。肌に付けたままにする製品では 0.001%、洗い流す製品では 0.01% を超えると表示が必要になり、新たに市場に出す製品は 2026 年 7 月 31 日から、すでに流通している製品は 2028 年 7 月 31 日までにこの表示に合わせる必要がある。また、ラベンダー油は混ぜ物をされやすい精油の 1 つでもある。香りの良し悪しが産地や種で大きく変わる素材だけに、表示を見るときは由来を気にしておきたい。ここに書いたのは規制と性質の事実であり、特定の製品の安全性や効果を判断するものではない。肌に合うか心配なときは、製品の注意書きに従ってほしい。

名前の表記にも触れておこう。英語では lavender、フランス語では lavande と書く。香水名の「Lavande」はラベンダーのことである。「ラバンジン (lavandin)」は交雑種で、真正ラベンダーとは香りが違う。香料表で単に「ラベンダー」とあっても、真正ラベンダーの油か、ラバンジンの油か、それらを再現した調合香料かは、ブランドが公表していない限り外からは分からない。料理に使う「エルブ ド プロヴァンス」にもラベンダーが入ることがある。