Cracheuse de flammes

誘惑は武器であり、炎はその言葉だ。セルジュ・ルタンスは、そう書いて一本の薔薇の香りを世に出した。「クラシューズ ドゥ フラム」(Cracheuse de flammes)、火を吐く女の名である。その香りの正体は、一輪の薔薇である。花びらと棘は同じ枝についている、という見立てが名前の下にある。薔薇の香りは世にあふれているのに、なぜわざわざ燃やす必要があったのか。そして、一度は店の棚から消えたこの香りが、10年後に姿を変えて戻ってきたのは、なぜなのか。

誕生の背景

物語の始まりは2015年である。この年、ルタンスは香水のなかでも別格の区分として2014年に打ち出していた「セクション ドール」に、5本の新作を加えた。クラシューズ ドゥ フラムはその一本で、濃度は高いエクストレ ド パルファム、容量は50ml、売り場はパリのパレ・ロワイヤルの店だった。各作品には、短い詩のような文章が添えられている。クラシューズ ドゥ フラムのそれは、火の息が女の情熱に火をつけ、この炎の戦いのあと、女のうちに、ここでは薔薇のうちに、燃える情熱だけが残る、という内容だった。

香りの名前は、意中の人の心に火をつけようと燃え上がる女性のイメージを言い表している。薔薇は美しさの象徴であると同時に、棘で身を守る花でもある。炎を吐く女の姿は、誘惑を武器にして一歩も引かない薔薇の姿と重なる。この二重の見立てが、香りの設計図になった。

ところが、このセクション ドールは2022年に区分ごと終わった。クラシューズ ドゥ フラムも店頭から消えた。そこから3年後の2025年、ルタンスは新しい別格の区分「ロワイヨーム デ リュミエール」(光の王国) を立ち上げ、消えていた香りのうち3本を呼び戻した。クラシューズ ドゥ フラムと「シディ ベル アッベス」(ともに2015年)、2020年の「タラブ」である。そこに新作の「ズラファ」と「ボワ ロワ ダガロシュ」が加わり、全5本になった。日本には2025年11月1日に上陸している。

この新しい区分に掲げられた考えは、精神と芸術が頂点にあった時代への憧れである。情熱や理想を失いつつある現代へのひとつの答え、とも説明されている。復活した火を吐く女は、その看板のなかで、情熱そのものを体現する役を与えられた。

1. 2014

   「セクション ドール」が始まる

   ルタンスの別格のコレクション。

2. 2015パリ

   「クラシューズ ドゥ フラム」発売

   セクション ドールの新作5本のひとつ。50mlのエクストレ ド パルファム。

3. 2022

   セクション ドールが終了

4. 2025

   「ロワイヨーム デ リュミエール」で復活

   3本が再登場、2本が新作。11月1日に日本で発売。100ml、57,090円 (税込)。

創り手

調香は、ルタンスと30年以上組んできたクリストファー・シェルドレイクである。ロワイヨーム デ リュミエールの5本は、すべてこの人の手による。若い頃は建築を志していたが、1974年にグラースで調香の見習いを経験し、方向を変えた。シャネルのパリでの修業を経て、1987年からは横浜に5年住み、1989年の東京でルタンスと出会った。1992年にパレ・ロワイヤルの店が開いて以来、二人の香水は100本近い。2005年からはシャネルの研究開発も担い、二つの仕事を並行している。

ルタンスは、14歳でリールの美容室の見習いから出発し、パリでは「ヴォーグ」のメイクアップや髪を手がけた人である。1967年にはクリスチャン ディオールの化粧品の企画を任され、1968年のモロッコ旅行で香りに目覚めた。写真や映画でも賞を受け、1982年に最初の香水を出し、2000年に自分の名前の香水の事業を始めた。人の顔を役に仕立てる仕事をしてきた人が、薔薇を花ではなく、火を吐く一人の女として描く。ここには、香りを人物として設計する発想がある。

香りの構成と移ろい

朝、肌にのせた最初の瞬間は、トルコ産のダマスクローズが情熱的に開く。赤い薔薇の花びらが熱を帯びたように立ち上がり、ほぼ同時に黄金色のアンバーと、洋梨、りんご、桃、アプリコットといった熟した果実が、薔薇のまわりに集まってくる。花の香りというより、薔薇とジャムを煮詰めた鍋の湯気が立つ台所のような濃密さがある。

昼になると、薔薇は少し落ち着いて、カーネーションとチューベローズが輪郭に香辛料めいた艶を添える。アイリスの粉っぽさが入り、そこにレザーが重なる。公式が掲げるロシアンレザーのアコードである。甘い花と果実の下に、硬くて乾いた革が潜んでいて、全体が柔らかさだけの香りにならないよう引き締めている。炎の言葉が優しさだけでは終わらないことを、革が担っている。

夕方に残るのは、やわらかなムスクである。炎はもう見えず、ジャムのような甘さが肌に静かに残る。近づいた人にだけ届く、火が消えたあとのぬくもりである。日本では「心を射抜く薔薇の香り」と紹介されている。最初は派手に、終わりはしなやかに、一人の女性の一日が香りの時間に重なっている。

系譜と関連作

いちばん近いのは、同じ2015年に生まれ、同じ2025年に呼び戻された「シディ ベル アッベス」である。外人部隊の駐屯地として知られたアルジェリアの町の名を題にした一本で、タバコの葉の乾いた匂いがアンバーの甘さに包まれる。薔薇の炎と、砂漠の街のタバコ。題材は正反対でも、二本はセクション ドールの同期生であり、ともに復活した同志でもある。

2020年に出て2025年に戻った「タラブ」は、トルコの薔薇とウードを軸にした香りである。同じ薔薇でも、クラシューズ ドゥ フラムが熱を帯びた果実の甘さで炎を描くのに対して、タラブは恍惚の状態を、重く濃密なウードで描く。薔薇を二通りの方法で燃やした二本を並べると、ルタンスの薔薇の解釈の幅が見える。

復活した3本に混じって、新顔が2本ある。「ズラファ」は、中世アラブ世界の洗練を名の由来にした樹脂の香りで、なめらかな甘さにオリエンタルな温かみが重なる。熱ではなく深みで勝負する香りで、火を吐く薔薇が華やかな先陣を務めるなら、こちらは光の王国の奥の間である。

もう一本の新作「ボワ ロワ ダガロシュ」は、沈香の古い呼び名を題にしたウードの香りである。東方の聖なる木とされた素材を、オリエンタルな温かみと甘い樹脂で包み、薬草めいた深い余韻を残す。燃える薔薇のあとに、静かに香る木を置くことで、新しい区分の幅が見える。

もうひとつ、時間を遡るなら、2000年の「サ マジェステ ラ ローズ」がある。名は「女王陛下なる薔薇」の意で、薔薇を飾りなしで正面から描いた香りである。火を吐く薔薇が物語を背負った薔薇だとすれば、こちらは薔薇そのものを見せる薔薇である。

なぜ薔薇を燃やしたのか。それは、薔薇の棘と花びらを同じ枝のものとして描くためだった。なぜ10年後に戻ってきたのか。ルタンスが、情熱や理想を失いかけた時代への答えとして、燃える薔薇を再び店先に立たせたからである。炎は消えていなかった。肌の上で火が静まっても、ムスクのぬくもりは残る。その残り火が、この香りの物語の結末である。

補足

日本での入手は、2025年11月1日から国内の公式オンラインショップと一部の店舗で始まった。ロワイヨーム デ リュミエールの5本は、いずれも100mlで、価格は税込57,090円である。化粧箱は紫の厚い箱に金のレースを思わせる装飾が施され、7.5mlの詰め替え式の携帯用スプレーがつく仕様が、海外の公式サイトで案内されている。

名前は日本語で「クラシューズ ドゥ フラム」のほか、「クラシューズドゥフラム」と続けて書く紹介もある。同じ香水である。2015年版は50mlのエクストレ ド パルファム、2025年版は100mlのパルファムと表示されている。