Christopher Sheldrake

パリ郊外ヌイイにあるシャネルの香水部門の最上階。ガラス張りの部屋で、ひとりの英国人がアイリスの話をしています。「花は美しい。でも根となると、これはもうジャガイモの仲間です」。花そのものはほとんど匂わず、香りは根を手間のかかる工程で加工してはじめて生まれる。そう語ったのが、クリストファー・シェルドレイク (Christopher Sheldrake) です。建築家を志した青年は、フランス語を磨きに行ったグラースで香りの道に入り、セルジュ・ルタンスと組んで100本近い香りを生み、シャネルでは調香の研究開発を率いました。

生い立ちと修業

シェルドレイクは1955年4月11日、インドのマドラスに生まれました。国籍は英国です。若いころの彼が目指していたのは建築家でした。ところがフランス語を上達させようと南フランスのグラースに滞在したことが、進路を変えます。グラースで過ごしたあと、彼は建物ではなく香りを組み立てる道を選びます。

クエストに入る前、彼はシャネルで働いていました。1980年代のはじめのことで、シャネルの専属調香師ジャック・ポルジュのそばにいました。その後、香料会社クエストに移り、22年にわたって調香師として腕を磨きました。フランスでの暮らしは20年に及びます。彼が香りを作った相手は、資生堂、ロシャス「トカディリー」、エイボン「パーシーヴ」(1999年)、スペース NK の香りと幅広く、なかでも長く続いたのがセルジュ・ルタンスとの仕事です。

そして2005年の終わり、シェルドレイクはシャネルに戻ります。12月1日付で就いたのは、香水の研究開発のディレクターという役職でした。報告する相手は、かつてそばで働いたジャック・ポルジュです。2025年2月まで、彼はシャネルに籍を置きました。その間も、ルタンスとの仕事は続いています。

1. 1955マドラス

   4月11日、インドのマドラスに生まれる

2. 若いころグラース

   建築家を志すが、フランス語を学びに行ったグラースで香りの道へ

3. 1980年代はじめパリ

   シャネルでジャック・ポルジュのそばで働く

4. その後22年

   香料会社クエストの調香師

5. 1989東京

   資生堂のアートディレクターだったセルジュ・ルタンスと出会う

6. 1992

   資生堂「フェミニテ デュ ボワ」(ピエール・ブルドンと共作)

7. 2001

   セルジュ・ルタンス「シェルギ」

8. 2005パリ

   12月1日、シャネルの香水研究開発ディレクターに

9. 2007

   シャネル「レ ゼクスクルジフ」の香りをジャック・ポルジュと手がける

10. 2012

    シャネル「ココ ノワール」(ジャック・ポルジュと共作)

11. 2015

    セルジュ・ルタンス「ラ ルリジューズ」

12. 2025

    2月までシャネルに在籍

人物

シェルドレイクの名が広く知られるようになったのは、セルジュ・ルタンスとの長い仕事を通してです。二人が出会ったのは1989年の東京で、ルタンスは当時、資生堂のアートディレクターを務めていました。1992年、ルタンスはパリのパレ・ロワイヤルに「レ サロン デュ パレ ロワイヤル」を開き、その幕開けを飾ったのがシェルドレイクの「フェミニテ デュ ボワ」です。資生堂の名で出たこの香りを、彼はピエール・ブルドンとともに作っています。ルタンスの香りの評判は、どれか1本の名作というより、シェルドレイクと積み重ねてきた作品の全体にある、とまでいわれます。二人の仕事は1990年代はじめから20年を超えて続き、生まれた香りは100本近くにのぼります。

ルタンスは、アラブの歴史を香りで語りたい、香りを文明と結びつけたいと語っていました。その言葉に応えるように、シェルドレイクの処方にはシナモンやクミン、蜜蝋、スチラックス、トルコのバラといった素材が繰り返し現れます。パリの店だけで売るベル型の瓶の「エクスクルーシブ」と、世界で売る四角い瓶の「エクスポート」。二つのラインに分かれた作品の多くを、彼が組み立てました。

シャネルに戻った彼は、ジャック・ポルジュと、そして10年後からはオリヴィエ・ポルジュと並んで働きました。ポルジュの部屋で取材に応じ、アイリスやジャスミンについて語り、ときに自分の考えを率直に話します。シャネルは香水をたくさん出さないように気をつけている、移り気な流行ではなく、ひとつの時代を表す香りを選んで作るのだ、というのが彼の言葉です。

シャネルに戻って1年あまりの2007年2月、「レ ゼクスクルジフ」が世に出ます。エルメスやジョルジオ アルマーニに続いてシャネルが特別なラインに踏み出したもので、No. 22、ボワ デ ジル、ガーデニア、キュイール ドゥ ルシーの4本の旧作に、ポルジュとシェルドレイクの新作6本が加わりました。新作のうち3本は、ガブリエル・シャネルゆかりのものから名をとっています。コロマンデル は彼女が集めた中国の漆の屏風、28 ラ パウザ は南仏ロクブリュヌ=カップ=マルタンにあった別荘、No. 18 はヴァンドーム広場のジュエリーのブティックです。ラ パウザの庭にはアイリスが咲いていた、アイリスは丸く穏やかで柔らかな香りなのだ、とシェルドレイクは語り、この1本をアイリスで組み立てました。残る3本は、茎と葉と春を描く ベル レスピロ、オークモスを使わないシプレの 31 リュ カンボン、柑橘とネロリの明るい オー ドゥ コローニュ です。

2012年の ココ ノワール も、ポルジュとの共作です。シェルドレイクはこの香りを、光を帯びた透明なオリエンタルと呼びました。翌2013年の香水賞の季節には、3つの賞を受けています。2016年には、ココ・シャネルと9年にわたって恋仲だった英国の実業家アーサー・"ボーイ"・カペルに着想を得た ボーイ シャネル に、オリヴィエ・ポルジュとともに加わりました。近年は、フランソワ・コティの曾孫ヴェロニク・スポトゥルノが立ち上げたブランド「スポトゥルノ」の調香師も務め、「スポトゥルノ 1921」と「バルビカハ」の香りを手がけています。

調香の思想

シェルドレイクの話には、いつも素材の手ざわりがあります。アイリスについては、花は匂わず、根も花の香りはしない、とても豊かでクリーミーな、粉のような匂いなのだと説明しました。そしてアイリスは香りをほんとうに高めてくれる素材だ、とも語っています。グラースでシャネルのためにジャスミンを育てるミュル家の畑の話になると、彼の言葉はさらに具体的です。このジャスミンには緑茶のような匂いと甘さがあり、その甘さはイチゴにも含まれる分子なのだ、と。花の香りというより官能的な飲み物で、夜とイチゴジャムのようだ、と彼は表しました。

古典を読み解く目も、彼の仕事を支えています。1971年にアンリ・ロベールがガブリエル・シャネルのために作った「No. 19」を、彼は調香師のための香水、目利きのための香りと呼びました。そして、女性解放がいちばん高まった1970年代のはじめ、フェミニズムの最初の波の気分の中で生まれた香りだから、「踏みつけていく」ような強さがあるのだ、と時代から読み解いています。ローズとアイリス、アイリスとベチバーの組み合わせがいま大きく戻ってきている、とも語りました。2011年、ポルジュがNo. 19の新しい解釈「No. 19 プードレ」を出したのは、そうしたころのことです。

ルタンスとの仕事を見渡すと、もう一つの軸が見えてきます。木を香りの主役にすることです。始まりは1992年の「フェミニテ デュ ボワ」で、最初は茶色い豆の形の瓶に入って出ました。処方の4割がシダーだとブランド自身が明かす香りで、シダーを骨に、果物と蜜とスパイスを重ねています。2009年には、世界向けのラインにも加わりました。そこから「ボワ」の名を持つ香りが続きます。2004年の「シェーヌ」(樫) は樫の木の安らぎと大きさを題にし、シダーの結晶と木の樹液に蜜蝋やラムのアブソリュートを重ねました。翌2005年の「セードル」(杉) は、名前はシダーでも、チュベローズとクローブとシナモンで始まり、アンバーとムスクとシダーへ落ち着いていきます。サンダルウッドも二度取り上げています。2001年の「サンタル ドゥ マイソール」は、規制が厳しくなる前にブランドが確保したインドのマイソール産の白檀を使ったとされる香りで、カレーのようなスパイスやクリーム、ココナッツ、バニラが重なります。11年後の「サンタル マジュスキュル」(2012年) では、焙ったような木の香りにバラが寄り添います。木に、蜜蝋やはちみつ、スパイス、果物を重ねて、甘く温かな奥行きを作る。それがルタンスの香りの一つの型になりました。

代表作

東方の記憶

サロンが開いた翌年の1993年、シェルドレイクは アンブル スルタン を作ります。ハーブで始まり、サンダルウッドとパチョリ、ベンゾインとバニラのアンバーへ沈んでいく香りで、東方の香りは、ここから次々に生まれます。

1996年の キュイール モレスク は、パリの店だけのラインの香りとして登場しました。ムーア人の革を名にもち、焦がしたスチラックスとスパイスとシベットで描いたレザーで、2010年には期間限定で世界向けのラインにも並びました。1998年の ムスク クブライ カーン も、パリだけのラインに置かれた香りです。シベットとカストリウムに蜜蝋とバラを重ねた、動物的なムスクでした。

甘い記憶も香りになっています。同じ1998年の ラハ ルクム もパリだけのラインの香りで、中東の柔らかい菓子ロクム、西洋でいうターキッシュ ディライトから着想し、白いアーモンドと砕いたさくらんぼの種にヘリオトロープとはちみつの甘さを重ねています。

2001年の シェルギ では、干し草と乾いたタバコの匂いを、はちみつとムスクとインセンスが包み、柑橘の始まりと花の心臓が軽やかにしています。2005年にはオードパルファムが世界向けのラインに加わりました。2003年の フュムリー テュルク は、トルコの喫煙室を題にした香りで、ラムとはちみつと干しぶどうの甘さに、スモーキーなレザーとタバコを重ねています。

2006年の シプレ ルージュ は、タイムと松葉、ピーカンと果物のグミの甘さを、苔とムスクで締めた香りです。ルタンスが生まれ育ったフランス西部ヴァンデの秋の思い出から生まれたと説明されています。発売のときは世界向けのラインでしたが、2010年にパリだけのラインへ移りました。2008年に世界向けのラインに出た ファイブ オクロック オ ジャンジャンブル は、午後5時のお茶の時間に生姜を添えた「フレッシュ オリエンタル」で、ベルガモットと生姜に、はちみつ、ラブダナム、バニラを重ねています。

花の肖像

木と東方の香りの一方で、シェルドレイクは花を一輪ずつ描くような香りも作りました。1997年の アン リス は百合で、百合と葉とムスクとバニラというわずかな素材で組み立てられています。2000年の ア ラ ニュイ は、エジプトとインドとモロッコの3つの産地のジャスミンを使った、ジャスミンだけを主役にした香りです。同じ年の サ マジェステ ラ ローズ は、モロッコのバラのアブソリュートを軸にした、ルタンス自身が好む1本といわれます。

花を軸にした香りは、ほかにもあります。2001年の ダチュラ ノワール は、ダチュラとチュベローズに金木犀とココナッツを重ねた香り。2000年の ドゥース アメール (甘く苦い) は「フレッシュ オリエンタル」と呼ばれ、シナモンとニガヨモギとアニスに花を合わせています。発売は世界向けのラインで、2010年にパリだけのラインへ移りました。2004年の フルール ドゥ シトロニエ は、レモンの木の花を主役にした香りです。

2007年の サラザン は、黒いインクに包まれたジャスミンと説明された香りで、パリの店だけのラインに加わりました。30本だけの特別なベル型の瓶も作られています。同じ年の ルーヴ は世界向けのラインに加わった香りで、アーモンドとバラの花びらを軸にしています。2009年のはじめに世界向けのラインに出た ニュイ ドゥ セロファン は、中国の金木犀を主役にしています。

ムスク、清らかさ、そして黒

2009年の フィーユ アン ネギュイユ は、松と樅の針葉にフランキンセンスと温かな果物、樹脂を重ねた香りです。2012年の ロー フロワド は「冷たい水」で、2010年の「ロー セルジュ・ルタンス」に続く「ロー」の2作目です。ミントとジンジャーが冷たいスパイスとなり、フランキンセンス、水の香り、ベチバー、4種類のムスクが続きます。

2010年代に入ってからの香りは、物語の色を帯びます。2013年の ラ フィーユ ドゥ ベルラン は、ルタンスの写真集『ベルラン ア パリ』とともに世に出た香りで、戦後の占領下のベルリンを生き抜いた女性たちへの敬意がこめられています。大きく明るいバラで始まり、やがて別の方向へ進む香りで、自分の廃墟を踏み越えて山を登る瞬間を描いたとルタンスは語りました。2014年の ロルフリーヌ (孤児) は、インセンス、灰、ムスクで、冷たさと温かさを同時に抱える香りです。そして2015年の ラ ルリジューズ (修道女) は、「ア ラ ニュイ」「サラザン」に続くジャスミンの香りで、インセンス、ムスク、シベットを使っています。

木

フェミニテ デュ ボワ、シェーヌ、セードル、サンタル ドゥ マイソール、サンタル マジュスキュル。

東方とアンバー

アンブル スルタン、キュイール モレスク、ラハ ルクム、シェルギ、フュムリー テュルク。

花

ア ラ ニュイ、サ マジェステ ラ ローズ、アン リス、ダチュラ ノワール、ラ ルリジューズ。

軽やかなムスクと水

クレール ドゥ ミュスク、グリ クレール、ロー フロワド。

補足

取り扱いや価格は作品ごとに違い、時期によっても変わるため、各香水のページで最新の情報を確かめてください。名前の Christopher Sheldrake は「クリストファー・シェルドレイク」と読み、資料によっては「クリス・シェルドレイク」とも書かれます。ルタンスの香りの発売年は、パリの店だけのラインと世界向けのラインで年が違うものがあり、資料によって年が割れることがあります。

よくある質問