アロマティック

ローズマリーやラベンダーの穂を指でこすると、すっと鼻に抜ける青さと、少し苦く、樟脳を思わせる涼しさが立つ。花の香りのような華やかさとは別の、乾いて澄んだ、理知的な印象である。アロマティックは、この芳香ハーブを前に出した香調で、ラベンダー、ローズマリー、セージ、タイム、ヨモギなどが主役になる。

由来と歴史

ヨーロッパで最初期のアルコールの香水のひとつに、「ハンガリー ウォーター」がある。生のローズマリーとタイムをブランデーとともに蒸留した香り水で、のちにワインやラベンダー、ミント、セージ、マジョラム、オレンジの花、レモンなどが加わった。いつ、誰が作ったのかははっきりしない。年代は1370年とも14世紀後半ともいわれ、ハンガリーの女王エリザベートのために作られたという伝承がある。1370年にフランス王シャルル5世へ贈られたと伝わるのも、その伝承の一部である。

この香り水の評判は長く続いた。18世紀にオーデコロンが現れるまで、ヨーロッパでもっとも親しまれた香りであり、なかでも南仏モンペリエで作られたものは、ローズマリーの質のよさで知られた。17世紀の終わりには、飲んだり肌に塗ったりして薬のように使われ、顔を洗うのにも用いられた。

南仏のラベンダー畑

そのハーブの香りを産業として支えたのが、南仏プロヴァンスのラベンダーである。ラベンダーは地中海の原産で、フランスでの商業栽培は19世紀に、香水の町グラースの工房のまわりで大きく広がった。

最上の油を生むのは、標高700〜800mより高い土地に育つ真正ラベンダーである。原産地呼称 (AOC) の油は、284の市町村で標高800m以上に育ったものに限られる。ただ、収量は多くない。フランスで採れるその油は年に35t ほどで、1ヘクタールあたり10〜20kg にとどまる。収穫は長く鎌で刈る手仕事で、最初のラベンダー刈り取り機が現れたのは1952年だった。

いま南仏の畑でよく見かけるのは、真正ラベンダーとスパイクラベンダーの自然交配でできたラバンジンのほうである。油の収率は前者が0.5%ほどなのに対し、ラバンジンは1.0〜1.8%と高く、石けんや香水、はちみつにも使われる。アルプ ド オート プロヴァンス県のヴァランソル高原はラバンジンの畑で知られ、2000年代以降は映画に登場したこともあって、アジアからの観光客も訪れるようになった。

ラベンダーの油の生産では、世界の先頭に立つのはブルガリアである。2017年の生産量はブルガリアが187t、フランスが120t だった。フランスの畑は、2005年から2010年にかけて、ストルブールという病原体に大きな被害を受けている。蒸留の方法も変わり、1990年以降は、刈った花を乾かさずに刻んでそのまま蒸留する方法も使われるようになった。

コロンから男性の香水へ

19世紀のパリでは、ハーブと柑橘を合わせたコロンが上流の人々に親しまれた。ゲランが皇后ウジェニーのために名を贈った「オーデコロン アンペリアル」(1853) は、レモン、ベルガモット、プチグレン、ネロリを軸にした香りで、古い香料の一覧にはヴァーベナやラベンダーの名も見える。蜜蜂をあしらった瓶は、ヴァンドーム広場の円柱の意匠に重ねたものである。1864年に父を亡くして調香師を継いだエメ・ゲランは、1889年の「ジッキー」でベルガモットとラベンダーを書き出しに置き、1894年には「オーデコロン デュ コック」を出した。

ロンドンでは、1730年にメノルカ島出身のフアン・ファメニアス・フローリスが、理髪と櫛の店としてフローリスを開いていた。作家のイアン・フレミングもこの店の客のひとりで、1955年の小説『ムーンレイカー』には店の名が出てくる。その店が1951年に世に出したのが、ジャーミン ストリート89番地の住所にちなむ「No.89」である。店の地下の工房「ザ マイン」で作られ、フローリス自身は、これを木の土台を持つ古典的なコロンと呼んでいる。

20世紀の男性の香水にも、芳香ハーブは次々に姿を見せる。1966年のディオール「オー ソバージュ」(エドモン・ルドニツカ作) はバジルとローズマリーを書き出しに置き、1978年にはラルフ ローレン「ポロ」が続いた。1982年の「ドラッカー ノワール」はローズマリーとラベンダーを書き出しに持つアロマティック フゼアで、1988年の「クール ウォーター」もローズマリーとラベンダーを使った。1994年の「CK One」は、柑橘とハーブを並べたシトラス アロマティックである。

21世紀に入ると、ハーブの香りは灰や樹脂、ニガヨモギの酒と組み合わされ、男性の香水という枠も越えていく。エルメスの「H24 エルブ ヴィーヴ」も、いまのアロマティックの例に挙がる。

香りの特徴

アロマティックの香りの芯にあるのは、シソ科を中心にしたハーブの精油の成分である。ラベンダーの油は、リナロールが20〜35%、酢酸リナリルが30〜55%を占め、そこに100を超える成分が重なる。リナロールは、型によって甘く花のような香りにも、木を思わせるラベンダーの香りにもなる。酢酸リナリルは、甘く、緑や柑橘、ベルガモットを思わせる香りである。

スパイクラベンダーとローズマリーは、もう少し鋭い顔を持つ。スパイクラベンダーは樟脳を思わせる強い香りで、油にはリナロール27〜43%に加えてユーカリプトール28〜35%、樟脳11〜23%が含まれる。ローズマリーの油にも樟脳が10〜20%入っている。

ラベンダーは、扱い方しだいで表情を変える。ある調香師は、ミントのような「冷たい」ハーブの方向にも、香辛料に近い「熱い」ハーブの方向にも振れると語る。アロマティックの香水は、この振れ幅のなかで、柑橘や木、香辛料、樹脂とどう組むかで顔つきが決まる。

分類のうえでは、アロマティックの扱いは一定しない。フランスには、ラベンダー、ローズマリー、タイム、ユーカリ、ミント、ニガヨモギなどを使う香りを独立した家族に立て、「アグレスト (agreste、野の香り)」とも呼ぶ分け方がある。英国には、タラゴンやタイム、ローズマリーを柑橘と合わせた「フレッシュ アロマティック」を、フレッシュの家族の下位に置く分け方がある。女性より男性の香水に多く、屋外の空気を感じさせる香りという位置づけである。

マイケル・エドワーズのフレグランスホイールでは、アロマティックはフレッシュの家族のなかの「ラベンダーと芳香ハーブ」の区画だった。2010年の改訂でこの区画はドライウッズとシトラスのあいだに移り、嗅覚の研究に合わせて並べ直されている。それまで円の中心にいたのはフゼアだった。現行の図では、この区画は「アロマティック フゼア」と呼ばれる。一方、フランスの調香師協会の分類は、花、シプレ、フゼア、アンブレ、革、柑橘、ウッディの7つの家族で、アロマティックという家族を持たない。

ハーブの組み合わせしだいで、アロマティックはいくつかの型に分かれる。

ラベンダー

ラベンダーを主役に据えた型。灰や香 (インセンス) と組む作品もある。

アロマティック フゼア

ラベンダーやローズマリーにゼラニウムを合わせ、柑橘やハーブ、木で組む型。

シトラス アロマティック

柑橘とハーブを同じ高さに並べる型。オーデコロンの系譜。

ウッディ アロマティック

ハーブの書き出しを杉やベチバー、白檀で受け止める型。

アロマティック スパイシー

ハーブにカルダモンやクミン、ナツメグなどの香辛料を重ねる型。

ミネラル アロマティック

ハーブに石や土を思わせる乾いた面を加えた型。比較的新しい言葉。

• ハーバル
• フゼア
• シトラスアロマティック
• フレッシュ
• グリーン
• ウッディスパイシー
• インセンス

代表的な香料

アロマティックの素材の多くは、芳香植物の葉や花穂から水蒸気蒸留で採る精油である。主役のラベンダーには、3つの顔がある。真正ラベンダー (ラヴァンドゥラ・アングスティフォリア) は地中海沿岸の原産で、「イングリッシュ ラベンダー」とも呼ばれるが英国の原産ではない。プロヴァンスのハーブミックスにも使われる。スパイクラベンダー (ラヴァンドゥラ・ラティフォリア) は西地中海の海辺から標高1700mまで育ち、油は0.8〜1.0%採れる。ラバンジンはリナロールと酢酸リナリルに樟脳が加わり、真正ラベンダーより鋭く薬のような香りを持つ。ストエカス種 (ラヴァンドゥラ・ストエカス) のように、樟脳やローズマリーに似た香りのものもある。収穫と蒸留は、6月の終わりから8月にかけて行われる。

ラベンダーの隣で脇役を務めるのが、クラリセージ (サルビア・スクラレア) である。北地中海から北アフリカ、中央アジアに育つ二年草で、ベルモットやリキュールにマスカットのような風味を付けるのにも使われる。17世紀の英国の本草家カルペパーは、この草を「澄んだ目」と呼んだ。クラリセージから採れるスクラレオールは、甘く、ハーブのようで、バルサムを思わせる香りを持ち、合成の琥珀の香りアンブロキシドの、もっとも一般的な出発点になっている。アンブロキシドは、フィルメニッヒがアンブロックス、花王がアンブロキサン、ジボダンがアンブロフィックスの名で作っている。

ローズマリーは2017年にサルビア属へ移り、学名がサルビア・ロスマリヌスになった。名前はラテン語の「海のしずく」に由来し、油には樟脳やアルファ ピネンなど約150の成分が含まれる。セージ (サルビア・オフィキナリス) は地中海の原産で、ローマ人は「聖なるハーブ」と呼んだ。油に含まれるツヨンは大量にとると神経に害があり、欧州医薬品庁は、補助的なツヨンの摂取を1日6mgまでにするよう提案している。タイム (タイムス・ブルガリス) は南ヨーロッパの、高さ15〜30cmほどの小低木である。

苦みと深い緑を足すのがヨモギの仲間である。ニガヨモギ (アルテミシア・アブシンチウム) は女神アルテミスにちなむ名で、草から0.2〜0.8%の精油が採れる。ツヨンを含む系統が多いが、含まない系統もある。酒のアブサンの主な材料であり、ベルモットや苦味酒にも使われる。ジュニパー (セイヨウネズ) は木本植物のなかでもっとも広い範囲に分布し、実のように見える球果は18か月かけて熟す。香りの要はアルファ ピネンとミルセンで、酒の「ジン」の名は、古いフランス語のジュニパーに由来する。マートル (ギンバイカ) は南ヨーロッパと北アフリカ、西アジアの常緑低木で、地中海の文化では愛の象徴だった。バジルの油は、リナロールとメチルカビコール (エストラゴール) をおよそ3対1で含む。名前は「王の植物」を意味するギリシャ語に由来し、王家の香水に使われたことに由来するという説もある。

代表作

19世紀のコロンから、ロンドンとニューヨークへ

エメ・ゲランの「オーデコロン デュ コック」は、ハーブとラベンダー、柑橘がはっきり香る古典的なコロンで、名前は「雄鶏のオーデコロン」を意味する。

1951年のフローリス「No.89」は、ベルガモット、ラベンダー、ネロリ、ナツメグ、オレンジ、プチグレンの書き出しから、ゼラニウム、ローズ、イランイランのハートを経て、杉、ムスク、オークモス、白檀、ベチバーのベースへ進む。

1978年のラルフ ローレン「ポロ」は、カルロス・ベナイムの作で、ラルフ ローレンが最初に出した香水のひとつである。アルテミシアとバジルとタイムで始まり、針葉樹やパチュリ、オークモスとベチバーのハートを経て、革とタバコのベースに落ち着く。花の香りはカモミールだけという、ハーブと緑の強い組み立てで、1979年にFiFi賞を受けた。

ラベンダーとヨモギを、別の香りで包む

セルジュ・ルタンスの「アンサン エ ラヴァンド」は、クリストファー・シェルドレイクが手がけた、ハーブのラベンダーに樹脂の香る乳香 (フランキンセンス) を重ねた香水で、1996年の作とされる。

1998年のカルティエ「デクララシオン」は、ジャン＝クロード・エレナによる男性の香水である。ベルガモットとビターオレンジ、白樺、オーク、モロッコのアルテミシア、カルダモン、クミン、ムスク、ベチバー、杉が重なる。合成香料の Iso E Super を使い、ハーブのアルテミシアを香辛料と乾いた木で囲んだ、アロマティック スパイシーの例である。2019年には、マチルド・ローランによる「デクララシオン パルファン」も出た。

2006年3月15日に発売されたセルジュ・ルタンスの「グリ クレール」も、シェルドレイクの作品である。名前は「明るい灰色」を意味する。ラベンダーに灰とアンバーを重ね、トンカやアイリス、ムスクで包んだ、乾いて煙るようなラベンダーの香りである。

同じ2006年に出たラルチザン パフュームの「フー ダブサン」は、オリヴィア・ジャコベッティが、ラルチザンで初めて男性に向けて作った香水である。アブサン (ニガヨモギ) とブラックカラントのつぼみ、アンジェリカを、スターアニス、ペッパー、クローブ、ナツメグ、ジンジャーの香辛料と、パチュリ、松葉、シスタス、モミのバルサムが囲む。

男性の枠を越えて

2010年9月13日に発売されたシャネル「ブルー ドゥ シャネル」は、ジャック・ポルジュによる男性の香水で、ウッディ アロマティックに分類される。レモン、ミント、グレープフルーツで始まり、ジンジャー、ナツメグ、ジャスミンを経て、白檀、パチュリ、ベチバー、杉のベースに着地する。シャネルにとっては2004年のアリュール オム スポーツ以来の男性の新作で、2014年にオードパルファム、2018年にはオリヴィエ・ポルジュによるパルファムが加わった。

2019年8月に出たグッチ「メモワール デュヌ オドゥール」は、アルベルト・モリヤスによる性別を問わない香水である。ハーブのローマン カモミールを中心に、インドのコーラル ジャスミン、ムスク、白檀、杉、バニラ、ビターアーモンドで組まれ、グッチは新しい家族として「ミネラル アロマティック」を名乗った。

補足

肌に使うときの注意。芳香ハーブの成分には、肌との相性に注意したいものがある。ラベンダーやベルガモットに多いリナロールは、空気に触れて酸化すると肌のかぶれの原因になることがあり、欧州のパッチテストでは、約7%の人が酸化したリナロールに反応した。リナロールはEUの香料アレルゲンの表示の対象でもある。肌が敏感なときは、服の上や目立たない場所で試すとよい。

資料による違い。ラベンダーの原産は地中海とする資料が多いが、インドの高地に由来するという説明もある。フランスのラベンダーの生産量も、植物の量なのか油の量なのかで数字が変わり、120t、35t、8万kg という数字が並ぶ。ポロの分類も、ウッディ シプレとするものと、薬局を思わせる緑のハーブの香りとみるものに分かれる。

名前と表記。この香調は「アロマティック」(英語は Aromatic、フランス語は aromatique) と書く。日本語の香水の解説では「ハーバル」と区別せずに使われることもあるが、ここでは、ラベンダーやローズマリーなど芳香ハーブを主役にした香りをアロマティック、草やハーブそのものの青い香りをハーバルとして分けている。