My Burberry

通り雨が上がったばかりのロンドンの庭では、濡れた土のにおいが立ちのぼり、花びらには水の粒が残っている。ベージュのトレンチコートを羽織った人がその小道を歩いていく。2014年の秋、バーバリーはこの一場面を香りにして世に出した。名前は「マイ バーバリー (My Burberry)」。雨から身を守るために生まれた1着のコートが、雨上がりの花の香りとして瓶に収まるまでには、130年あまりの時間がかかっている。

誕生の背景

話は1879年にさかのぼる。ハンプシャーの町ベイジングストークで店を営んでいたトーマス・バーバリーは、この年、目を詰めて織った綾織りの布を考え出し、1888年に特許を取った。織る前の糸に羊毛の脂を含ませて水をはじき、それでいて軽く、蒸れにくい。中世の外套の呼び名を借りて、彼はこの布をギャバジンと名づけた。それまでの雨具はゴムを引いた重い木綿が主で、着心地の悪さが当たり前だったから、ギャバジンは外套のあり方を変えることになる。

1902年には英国の陸軍省がこの布で兵士のコートを作るようバーバリーに依頼し、第一次世界大戦が始まった1914年に、塹壕の厳しい環境に合わせて形が改められた。塹壕で着られたコート、つまりトレンチコートの名はここから来ている。極地を目指した探検家たちもこの布をまとい、戦争が終わるとコートは兵士の外へ広がり、やがてブランドの顔になった。

そのトレンチコートを香水の主題に据えるまでには、ずいぶん時間がかかった。バーバリーの香水は長く外部の会社に任されており、2013年4月1日、当時の最高経営責任者アンジェラ・アーレンツは香水会社インター パルファムとのライセンスを打ち切って、化粧品と香水の事業を自社に引き取った。自分たちの手で香りを作る体制が整った翌年、2014年5月1日にはクリエイティブの責任者だったクリストファー・ベイリーが最高経営責任者を兼ねる。マイ バーバリーは、この自社運営の時代を代表する柱として送り出された香りである。

2014年6月に発表され、9月に店頭に並んだこの香りについて、ベイリーは、トレンチコートからこれほど直接に着想した香りは初めてで、香りとデザインと姿勢の3つでブランドを体現するものだと説明した。そのうえで彼は、この香水を「瓶に入ったトレンチコート」と呼んでいる。容量は30mLから90mLまでのオードパルファムに加えて、900mLという大瓶も用意され、同じ香りのボディ製品が並んだ。

日本に届いたのは少し遅れて、2015年6月3日である。オードパルファムが全国のバーバリーの店に並び、翌2016年1月には、春のイングリッシュガーデンを思わせる軽やかなオードトワレが加わった。こうしてマイ バーバリーは、一つの香りから、性格の違う香りを束ねるシリーズへと育っていく。

1. 1879

   ギャバジンの誕生

   トーマス・バーバリーが水をはじく綾織りの布を考案し、1888年に特許を取る。

2. 1914

   トレンチコートへ

   1902年に軍用コートを請け負い、第一次世界大戦で塹壕向けに形が改められる。

3. 2013

   香水事業を自社へ

   4月1日、インター パルファムとのライセンスを終え、香水と化粧品を自社で手がけ始める。

4. 2014

   マイ バーバリー発売

   6月に発表、9月に発売。調香はフランシス・クルジャン、広告はケイト・モスとカーラ・デルヴィーニュ。

5. 2015

   日本で発売

   6月3日、オードパルファムが日本のバーバリーの店に並ぶ。

6. 2016

   シリーズが広がる

   1月に日本でオードトワレ、8月に濃密なマイ バーバリー ブラックが加わる。

7. 2017

   ブラッシュとコティへの移行

   朝の庭を描くブラッシュが出る一方、4月に香水事業をコティへのライセンスに戻すと発表された。

創り手

香りを任されたのは、パリの調香師フランシス・クルジャンである。1969年にアルメニア系の両親のもとに生まれた彼は、少年時代にはバレエダンサーを志し、1983年にパリ・オペラ座のバレエ学校の試験に落ちたことで別の道へ進んだ。13歳のころから香りの仕事に関心を寄せていた彼は、1985年に調香師になると決め、ヴェルサイユの香料学校イジプカで学んだのち、1993年に香料会社クエストに入る。

名を知られるきっかけは早かった。1995年、26歳で作ったジャンポール・ゴルチエの「ル マル」が、世界中で売れる男性の香りになる。2001年には、香りの大衆化に逆らうように、一人ひとりのための香りを仕立てるアトリエを開き、2009年には実業家マルク・シャヤと組んで自分の名を冠したメゾン フランシス クルジャンをヴァンドーム広場の近くに構えた。マイ バーバリーが出た2014年の秋は、バカラの創業250周年のための香り「ルージュ 540」が限定で世に出た季節でもあり、彼の仕事が大きく広がっていく時期にあたる。

クルジャンは、この香りの出発点をロンドンという町に置いた。都会の活気があり、だから現代的なものになる。同時に庭があり、花があり、英国の人々にとって大切な園芸の文化がある。花の表情は雨上がりの庭という発想から来ていて、みずみずしい湿り気、土、大地のにおいといった感覚をすべて込めた、と彼は語っている。雨は避けるものではなく、庭を生き生きと見せるものとして扱われた。

注文主の側に立っていたのが、クリストファー・ベイリーである。ヨークシャーで大工の父と百貨店のウィンドウを飾る母のもとに育ち、ロンドンの王立芸術大学で修士を得たのち、ダナ キャランとグッチを経て2001年にバーバリーへ移った。2009年からはクリエイティブの最高責任者を務め、ブランドをデジタルに強い高級ブランドへ変えた人物として知られる。香りづくりにも自ら加わり、クルジャンと一緒にマイ バーバリーを形にした。

広告の顔には、英国のモデルが2人並んだ。ケイト・モスとカーラ・デルヴィーニュである。撮影はマリオ・テスティーノで、2人はベルトを締めたトレンチコートだけをまとい、人工の雨の降るセットで笑い合う。世代の違う2人の英国のモデルが同じコートを着るという組み合わせ自体が、時代を越えて着られてきたトレンチコートの物語を映していた。

香りの構成と移ろい

この香りは、現代の英国の「グラン フローラル」として作られた。グラン フローラルとは、いくつもの花を大きく束ねた、香水の古典的な型のことである。クルジャンはその型を、雨に濡れた庭の花という題で軽やかに組み直した。

吹きつけた最初に立つのは、スイートピーとベルガモットである。スイートピーのやわらかな甘さに、ベルガモットのみずみずしさが雨粒のように重なり、香りは明るく澄んだ空気の中で始まる。しばらくすると、ゼラニウムの葉の青く少しスパイシーな表情と、黄金色のマルメロの果実味、フリージアの軽い花が中心に現れ、ほのかな胡椒のような刺激が花の甘さを引き締める。

時間がたつと、香りは雨のしずくを帯びたダマスクローズとセンティフォリアローズへ移り、パチョリが土のような深みを添える。最後は甘さを控えた木とムスクの肌なじみのよい余韻になり、香りはコートが体になじんでいくように、まとう人の肌に寄り添っていく。花は透明で清潔に保たれ、秋の発売にふさわしい温かな光のような柔らかさが全体を包んでいる。

瓶もまたトレンチコートを写している。大ぶりのキャップはコートのボタンを思わせる角のような質感に仕上げられ、首には英国で織られたギャバジンのリボンが手で結ばれる。香水の液の色は、トレンチコートを代表する色である「ハニー」に合わせた。箱の内側には、ブランドの格子柄が黄土色とオリーブ色の控えめな配色で忍ばせてある。瓶には3文字までのイニシャルを刻むこともでき、製造はフランスで行われている。

系譜と関連作

雨上がりの庭から始まった香りは、天気と時刻を変えながら枝分かれしていった。同じ庭を別の空の下で描くという筋が、このシリーズを一本につないでいる。

マイ バーバリー ブラック (2016年) は、黒いヘリテージ トレンチコートに着想し、嵐が近づく夕暮れの庭を描いた濃密な版である。クルジャンは原作の要だったバラにひねりを加え、陽を浴びたジャスミンと桃の果汁のような甘さで包んで、アンバーとパチョリの深い余韻へ落とした。広告の顔は女優のリリー・ジェームズに代わり、ブランドで初めての写真アプリ向けの演出も添えられた。

同じ2016年、ブランドは男性のための柱として ミスター バーバリー (2016年) を出した。これもクルジャンの調香で、伝統と革新が同居するロンドンの町とトレンチコートを着想源にしている。グレープフルーツの爽やかさから樺の葉とナツメグを経て、ベチバーとグアヤックウッドの土っぽい木へ移る香りで、瓶には黒い色とギャバジンのリボン、ボタンを模したキャップを使い、マイ バーバリーと同じくイニシャルを刻めた。映像は映画監督スティーヴ・マックイーンが手がけている。

マイ バーバリー ブラッシュ (2017年) は、ブラックとは反対に、朝の光に満ちたロンドンの庭を描く。ザクロとレモンの弾けるような始まりから、バラの花びらに青りんごが重なり、ジャスミンとウィステリアで女性らしくまとまる、明るいフルーティ フローラルである。ピンクの瓶にも、淡い色のボタン風のキャップとギャバジンの結び目が受け継がれた。同じ年の暮れには、ジャスミンとローズのアブソリュートに砂糖をまぶしたアーモンドと濃いバニラを合わせたエリクシール ド パルファムも、ブラックの派生として加わっている。

自社の香水部門が最初に送り出したこの2本、マイ バーバリーとミスター バーバリーについて、会社は2016年10月の決算で好調だったと発表した。その裏では、香水の売り場を絞りこむ作業が進み、最大の市場である英国では売り場の数が3,000から35にまで減らされた。大衆向けの位置にあった香りを、服と同じ高級の位置へ引き上げたことを、会社は自社運営の成果に挙げた。

2017年4月、バーバリーは香水の事業を自社で続けることをやめ、コティへの長期のライセンスに戻すと発表した。外装や広告など客の目に触れる部分の決定権はブランドに残され、この年の10月からコティのもとでの新しい時代が始まる。そこで生まれた女性の香り ハー (2018年) も、調香はクルジャンが続けて担った。自社運営の時代にマイ バーバリーで始まった調香師との関係は、運営の形が変わったあとも途切れなかったことになる。

ブランドの外に目を向けると、同じ2014年にクルジャンが自分のメゾンで出した フェミナン プルリエル (2014年) がある。こちらは季節を選ばない上品な花の香りとして作られ、雨と秋の気配をまとったマイ バーバリーとは、同じ調香師の花の扱い方の違いを並べて味わえる。服のブランドの物語に合わせて描いた花と、自分の名前の下で描いた花の対比である。

補足

日本での買い方と価格の目安: 日本で発売された2015年6月の時点で、オードパルファムは90mLが14,500円、50mLが10,500円、30mLが7,500円 (いずれも税抜) だった。2016年1月に出たオードトワレは90mLが12,000円、50mLが9,000円 (税抜) で、全国のバーバリーの店と百貨店のバーバリー ビューティ ボックス、公式サイトで扱われた。2026年10月18日時点で、日本の公式サイトのウィメンズ フレグランスには「マイバーバリー」の分類が残っており、英国ではオードパルファムの90mLが145ポンドで売られている。米国での発売時の価格は、30mLが72ドル、50mLが95ドル、90mLが125ドル、900mLが2,800ドルだった。

オードパルファムとオードトワレの違い: 名前は同じでも、香りの組み立ては別物である。オードパルファムがスイートピーとゼラニウムの葉、マルメロ、パチョリで雨上がりの秋の庭を描くのに対し、オードトワレはスイートピーとレモンの花に、ピオニー、桃の花、フリージアを重ね、ダマスクローズとホワイトモス、ムスクでまとめた、春のイングリッシュガーデンを思わせる軽やかな香りである。買うときは濃度の表記を確かめたい。

名前と表記: 日本では「マイバーバリー」と続けて書かれることが多く、濃度を添えて「マイバーバリー オードパルファム」とも表記される。シリーズの派生も「マイバーバリー ブラック」「マイバーバリー ブラッシュ」のように、名前の後ろに色の名を足す形で名づけられている。