Fleur Narcotique

パリのサントノレ通りに、開いて間もない香水店がある。店には、客の好みに合わせてその場で香りを調整する専用の機械「オスモローグ」が据えられていた。2013年にこの店を構えたエクス ニヒロの3人は、ある香りを探していた。モダンでトレンド感のある、パリジェンヌのシックを体現する香り。依頼を受けたのは、29歳の若い調香師クエンティン・ビシュである。何度もやり直しを重ねた末、彼らが選んだのは、最初に差し出された案だった。2014年に生まれたオードパルファム「フルール ナルコティック (Fleur Narcotique)」。麻薬のような花と名づけられたこの香りは、なぜ遠回りをして出発点へ戻ってきたのか。

誕生の背景

エクス ニヒロは、シルヴィ・ロダイ、オリヴィエ・ロワイエール、ブノワ・ヴェルディエの3人がパリで立ち上げたブランドである。3人はラグジュアリー業界の内側にいた人たちで、既存のオートパルファムリーの慣習にとらわれない、無からの創造を掲げた。ブランド名の Ex Nihilo は、ラテン語で「無から」を意味する。サントノレ通りの旗艦店にオスモローグを置き、香りを客ごとに仕立てるという発想も、その掲げた言葉から生まれている。

フルール ナルコティックは、この開業から間もない2014年に発表された初期の1本で、ブランドのコレクション区分では「Initiale」に属する。3人が求めたのは、サントノレ通りの新しいパリジェンヌを香りで解釈することだった。パリ右岸の洗練と誘惑をまとい、官能的で、柑橘とミルクの気配を帯びた花の香り。ブランドはそれを「フローラル オーバードーズ」、花の過剰摂取と呼んだ。名前のとおりの中毒性を、花の重なりそのもので描こうとしたのである。

その過剰さを形にしたのは、一つの香料だった。ビシュの最初の案は、香料を思い切って過剰に使ったアコードから出発していた。チームはその案を気に入りながらも、ほかの方向をいくつも試し、やり直しを重ねる。そして最後に、最初の発想へ立ち返って完成させた。遠回りは、出発点の正しさを確かめるための道のりだった。

1. 2013パリ

   エクス ニヒロ創業

   シルヴィ・ロダイ、オリヴィエ・ロワイエール、ブノワ・ヴェルディエの3人が立ち上げ、サントノレ通りに旗艦店を開く。

2. 2014

   フルール ナルコティック (オードパルファム) 発表

   調香師クエンティン・ビシュ。

3. 2016

   調香師本人が制作の経緯を語る

   ペタリアを軸にした最初の案に立ち返って完成させたと明かす。

4. 2021

   新たな取扱店の開店で改めて紹介される

   エクス ニヒロの新規取扱店インディゴ パフュームリーの発売記念で、代表作の1本として取り上げられる。

5. 2022

   エクストレ ド パルファム版が加わる

   同じくクエンティン・ビシュが手がけ、ペタリアの比重をさらに高めた仕立て。

6. 2023

   ブルー タリスマン発表

   ジョルディ・フェルナンデスが調香した、エクス ニヒロのもう1本。

創り手

その一つの香料を選んだクエンティン・ビシュは、1983年にフランス北東部のストラスブールで生まれ、幼少期をロンドンとフランスの間で過ごした。調香師を志したのは中学1年のときである。化学の成績が振るわず、名門イジプカ (ISIPCA) へは進めなかった。道を開いたのは調香師ミシェル・アルマイラックで、その計らいでビシュはグラースのロベルテ社に1年間アシスタントとして入り、原料の扱いと香りの再構築を学ぶ。のちにジボダン調香学校の校長ジャン・ギシャールに認められて同校に入学し、2010年に手がけたレミニセンスの「エッセンス」が、調香師として最初の作品になった。

フルール ナルコティックは、ビシュがジボダンの調香師になって間もない時期の仕事である。エクス ニヒロのロダイとヴェルディエとは早い段階から仕事をともにし、ビシュ自身はこの香水をキャリアの大きな成功のひとつに挙げている。29歳の調香師が最初に差し出した案は、そのまま彼の名を広める1本になった。

鍵になった香料は「ペタリア」である。ビシュの言葉では、ペタリアはピオニーとグレープフルーツの表情を持つローズ系の香料で、残り香ではパウダリーなローズへ向かう、持続性と拡散性の高い成分だという。この香料を過剰に用いたアコードが、花の過剰摂取という名の香りの芯になった。

その芯を受け止めたブランドの3人にも、それぞれの来歴がある。技術者出身のシルヴィ・ロダイはアメリカのプリンストンで生まれ、オスモローグの構想に技術者としての知見を持ち込んだ。スウェーデン人の母とフランス人の父を持つオリヴィエ・ロワイエールは、外交官の父の転勤で各地を移り住んだ経験から、天然原料に強いこだわりを持つ。香水の産地プロヴァンスに生まれたブノワ・ヴェルディエは、現代アートとデザインを愛し、作品ごとに独自の「ひねり」を加えることを重んじる。若い調香師の大胆な一案は、この3人の目を通って世に出た。

香りの構成と移ろい

フルール ナルコティックは、フローラル・フルーティ、あるいはフローラル・シトラスに数えられる香りである。肌にのせた瞬間、イタリア産のベルガモットとみずみずしいピーチが、ベリーニのように弾ける。ビシュが狙ったのはピーチの皮ではなく果肉で、甘く花のような表情から、より酸味のある黄金色の果肉へと移っていく。そこへライチが、烏龍茶を思わせる花の渋みを重ね、甘酸っぱく弾む始まりをつくる。

その弾みが落ち着くにつれ、ピオニーの存在がはっきりしてくる。ペタリアが描くみずみずしくバラのようなピオニーが香りの中心を占め、ジャスミンとオレンジブロッサムがそれを囲む。白い花を持ち上げる合成香料ヘディオンも、この花束を支えている。ベルガモットの酸味とオレンジブロッサムのクリーミーな甘さが果実を包み込み、甘くなりすぎるのを防ぐ。つけている時間が長くなるほど、香りは官能的な表情へと変わっていく。

やがて花束の下から、透明感のある軽い木とやわらかなムスク、モスが土台として現れる。華やかな花と果実に、性別を問わない落ち着きが添えられ、残り香では白いムスクとパウダリーなローズが肌に近く留まる。名前が呼び起こす危うさとは裏腹に、仕上がりは明るく陽気で、夏の終わりの屋上パーティーに似合う、屈託のない高揚感を持つ香りである。

系譜と関連作

フルール ナルコティックの花の芯は、8年後に自らの濃い分身を生んだ。2022年のエクストレ ド パルファム版で、ビシュは催眠的なハートの花をさらに際立たせるため、ピオニーを強め、開花する香料を過剰に重ねて、より長く肌に残る仕立てにした。オスマンサスとフリージアが花を厚くし、サンダルウッドとオークモスが底を深くする。最初の案の過剰さを、さらに先まで押し進めた1本である。

同じ家には、まったく違う声で語る妹もいる。2023年のブルー タリスマンは、調香師ジョルディ・フェルナンデスの手による。洋ナシとベルガモット、ジンジャーの明るい開きから、オレンジブロッサムと木の中心を経て、アンブロキサンとムスクのアンバーがかった余韻へ移る、ウッディな香りである。花の過剰を描いた姉に対し、妹は果実と木の明るさで語る。調香師が替わると、無からの創造は別の方角へ向かう。

一方、ビシュはピオニーという主題を、別の家でも追い続けた。3年後のパルファム ドゥ マルリー「デリナ」(2017年) は、ラズベリーとベルガモットの開きから、ローズとピオニー、チュベローズの花を経て、ムスクとバニラ、カシメランの温かな余韻へ沈む。フルール ナルコティックと同じくピオニーを軸にしながら、ラズベリーの甘酸っぱさとチュベローズの豊かさで、より甘く広がりのある方へ振った、同じ手から生まれた姉妹である。

ニッチの尖った花束から、より多くの人に向けた甘さへ。ビシュはその幅も行き来する。ジャン ポール ゴルチエ「ラ ベル」(2019年) は、ベルガモットと洋ナシの開きからバニラの中心を経てアンバーへ至る、グルマン寄りの親しみやすい構成である。29歳の一案から始まった仕事は、ここまで広がっていった。

遠回りの末に選ばれたのは、ペタリアを過剰に使うという最初の一案だった。花の過剰摂取という名のとおり、その大胆さこそがこの香りの芯であり、何度試しても代わりは見つからなかったのである。

補足

日本での入手

エクス ニヒロの実店舗は、2026年9月時点でパリのサントノレ通り326番地の旗艦店が中心である。ロンドン、ロサンゼルス、香港、台北、ドーハなどに取扱店があるが、日本の店舗や正規代理店はない。国内で見かける商品を買うときは、販売元と真贋をよく確かめたい。

名前と濃度の見分け方

日本語の表記は「フルール ナルコティック」。原綴は Fleur Narcotique で、フランス語で「麻薬のような花」を意味する。濃度はボトルとラベルの表記で見分けられる。Eau de Parfum が2014年のオードパルファム、Extrait de Parfum が2022年のエクストレ版で、後者は「フルール ナルコティック エクストレ ド パルファム」の名で流通する。エクストレ版はピオニーが強く、オスマンサスやサンダルウッドが加わって持続性が高いため、同じ名前でも花の厚みと残り香の長さが異なる。