シャンパンの泡、冷たい冬の空気、糊のきいた白いシーツ、火を消したばかりのろうそく。アルデヒドの香りを言葉にしようとすると、人はこんなふうに、手触りや温度のたとえを重ねてしまう。

アルデヒドという分子は、単独ではお世辞にもよい香りとはいえない。それでも、花の香りにほんの少し加えると、全体がふっと浮き上がり、光を帯びる。この小さな分子ひとつが、20世紀の香水の姿を変えた。

由来と歴史

アルデヒドは、分子の端にアルデヒド基という形を持つ有機化合物の総称である。第一級アルコールを部分的に酸化させて作る合成品でありながら、ローズ、シトロネラ、シナモンの樹皮、オレンジの皮といった天然の素材にも含まれている。香水で「アルデヒド」といえば、多くは炭素の数で C8、C10、C11、C12 などと呼ばれる脂肪族アルデヒドを指す。C10のデカナールは柑橘、ソバ、コリアンダーの精油に、C11はコリアンダーの葉の油に、C12のドデカナールは柑橘の油に、天然にも含まれる。

N°5 より前のアルデヒド

アルデヒドを香水に使ったのは、シャネル N°5 が最初ではない。香りとしての最初の使用は、1905年のアルマンジャ「レーヴ ドール」である。続いて、1912年のウビガン「ケルク フルール」がある。ロベール・ビエネメが手がけたこの香水に続き、アンリ・アルメラスも1914年に、ロジーヌの「ル フリュイ デファンデュ」でアルデヒドを使った。同じ1912年には、ゲランの「ルール ブルー」も、アルデヒドを使った最初のゲランの香りとして世に出ている。ここまでの香りは、いずれもパリで生まれている。

それでも、アルデヒドという素材を香水の中心に押し出したのは、1921年に出たシャネル N°5 である。

氷の海から生まれた N°5

1921年5月5日に発売された N°5 を調香したのは、エルネスト・ボーである。ボーは1898年からラレー社に勤め、ロシア皇室のための香水を手がけていた。北極圏で見た氷と雪の景色を香りにしたい。そう考えた彼は、ラレー社のローズとジャスミンの香水と、アルデヒドの多い花の香水ケルク フルールを下敷きにして、より清潔で大胆な香りへ組み直した。弟子のコンスタンタン・ヴェリギンは、アルデヒドには「溶けていく冬」のような香りがあると語った。

アルデヒドの量をめぐっては、有名な逸話がある。研究室の助手が、10%に薄めた液と原液を取り違え、それまでにない量のアルデヒドが入ってしまったというものである。計算の違いか、偶然か。真相は分からない。いずれにせよ、N°5 は複数のアルデヒドを合計でほぼ1%という、かつてない量で使った。ボーは1から5と20から24の、10本の試作をシャネルに差し出した。ココ・シャネルが選んだのは5番だった。コレクションを5月5日に見せるのだから、この番号がよい、という理由である。処方は、天然のシベットと一部のニトロムスクを除いて、ほとんど変わっていない。1980年代には、ジャック・ポルジュがオードパルファムを組んだ。

花を光らせる時代

N°5 のあと、パリではアルデヒドを花に重ねる香水が相次いだ。ゲランの「リウ」(1929年) は、N°5 に着想を得て、ジャスミンとローズのハートにアルデヒドを重ねた。ランバンの「アルページュ」や、イヴ・サンローランの「リヴ ゴーシュ」も、アルデヒドの花の香りの例に数えられる。

1970年代にも、この型は新しい形で続いた。1976年のヴァン クリーフ & アーペル「ファースト」から2年後の1978年、ニューヨークのエスティ ローダーで、ソフィア・グロイスマンが「ホワイト リネン」のアルデヒドを主役に据えた。花の香りは、でんぷん糊のようなアルデヒドの下に隠れ、ひとつずつは聞き分けられない。アルデヒドの白く乾いた感触は、やがて「清潔」の香りへもつながっていく。

香りの特徴

アルデヒドの役目は、香りを「持ち上げる」ことにある。香りにきらめきと、泡立つような感じを与える。花の香りだけで組むと重く沈みがちな処方に、アルデヒドを少し加えると、香りが空気の中へ広がり、輪郭が明るくなる。付けた直後に鼻の奥で感じる、冷たく金属的で、少し石けんのような印象が、アルデヒドの香りである。

一方で、アルデヒドは単独ではかなり癖が強い。C11は、濃いと金属的で汚れた髪のようにも感じられるが、ごく少量なら、香りに持ち上げと爽やかさを与える。アルデハイドの香調の香水は、この癖のある素材を花や粉っぽい素材で包み、きらめきだけを取り出したものである。

香りの印象は、炭素の数で変わる。C7 (ヘプタナール) はハーブのような青さ、C8 (オクタナール) はオレンジ、C9 (ノナナール) はバラ、C10 (デカナール) はオレンジの皮、C11は清潔さを思わせる。C12はライラックやスミレ、C13はろうとグレープフルーツに近い。脂肪族アルデヒドの香りは、金属的、でんぷん糊のよう、柑橘、青い、脂っぽい、ろうのよう、と幅が広い。桃の皮のような温かさを持つ、C14と呼ばれる素材もある。

アルデハイド フローラル
アルデヒドを花束に重ねた型。N°5 やアルページュが知られる。
ソフト フローラル
マイケル・エドワーズのフレグランスホイールの分類で、きらめくアルデヒドと繊細な花とムスクで作る、柔らかくしばしば粉っぽい抽象的な花の香り。
ソーピー アルデハイド
アルデヒドの石けんのような面を強め、白い布や泡を思わせる型。
メタリック アルデハイド
冷たく金属的な面を前に出した型。現代の香水では抽象的な表現に使われる。
シトラス アルデハイド
C8 や C10 の柑橘の皮のような面を生かし、明るい書き出しにした型。

アルデハイドの香調は、フローラル、パウダリー、ムスク、クリーンと強く結びついている。

アルデヒドは、身近なところでも生まれている。日なたで干した綿のタオルからだけ、オクタナールやノナナールといったアルデヒドが出ることが、研究で確かめられている。日光が、その生成を促すのである。フルール ド ロカイユのように、新しい版ほど石けんらしく鋭い香水もあり、版による違いも大きい。

代表的な香料

アルデハイドの香調は、アルデヒドそのものと、それを受け止める花や粉っぽい素材の組み合わせでできている。アルデヒドは、処方の中のごく少ない割合でも強く働く。

香水のきらめきを担う中心は、脂肪族アルデヒドである。C12のドデカナールは、ラウリンアルデヒドとも呼ばれる。N°5 のように、いくつもの異なるアルデヒドを組み合わせて使うことが多い。

アルデヒド

アルデヒドの下には、たいてい豊かな花束が置かれる。ローズとジャスミンのほか、イランイランやアイリスが、アルデヒドの冷たさに温かさと粉っぽさを加える。

アルデヒドと組む花

土台には、ムスク、サンダルウッド、ベチバー、オークモスなどが置かれる。動物的な温かさや粉っぽいムスクが、アルデヒドの冷たさとの対比を作っている。

土台の素材

代表作

古典の花束

古典の花束の起点は、1921年の「N°5」である。

12年後の1933年、カロンの「フルール ド ロカイユ」が出る。1904年にカロンを創業したエルネスト・ダルトロフの作品で、1930年代の新しい女性像を映した香りである。スズラン、クローバー、ローズ、スミレ、ライラック、ジャスミン、アイリスを挙げ、アルデヒドで始まって、サンダルウッド、ムスク、シベットで終わる。1993年の単数形「フルール ド ロカイユ」は別の香水である。

1950年のロベール ピゲ「バガリ」は、レール デュ タンやランテルディで知られるフランシス・ファブロンの作品である。乾いたアルデヒドで始まり、花のハートを経て、木の土台へ降りる。のちの改作に関わった調香師として、オーレリアン・ギシャールの名が挙がるが、確かではない。

宝飾と白いシャツ

1976年の「ファースト」は、ジャン＝クロード・エレナが、宝飾店ヴァン クリーフ & アーペルのために手がけた最初の香水である。瓶はジャック・ロレンテがデザインした。ヒヤシンス、ローズ、ジャスミン、アンバー、サンダルウッドを重ね、ダイアナ妃が好んだ香水としても知られる。

アルデハイドの花の香水の多くは20世紀前半に生まれた。2009年、スウェーデンのバイレードの「ブランシュ」は、素肌に着た白いシャツの感覚を描いた。アルデヒドとローズで始まり、ピオニーとスミレを経て、ムスクとサンダルウッドで終わる。古典のアルデハイド フローラルが豪華な花束を光らせたのに対し、ブランシュは、白い布の清潔さを描くためにアルデヒドを使っている。

補足

香水の説明では、「シャンパンのような」「きらめく」「石けんのような」といった言葉が並ぶことが多い。こうした言葉が見えるとき、アルデヒドが香りの印象を作っている。この香調は「アルデハイド」(英名 Aldehydic) と表記する。化学の用語としては「アルデヒド」と書くのが一般的で、分子を指すときはアルデヒドと書く。フランス語では「アルデイド (aldéhyde)」、香水の説明では「アルデヒディック」「アルデハイディック フローラル」とも書かれる。