グレープフルーツの皮に爪を立てたとき、ぱっと飛び散る香り。それは、ほんの数分で薄れてしまう。柑橘の香りは、香水の素材の中でもとりわけ消えやすい。ならば、それを長く香らせるにはどうすればよいのか。

その答えのひとつが、柑橘の下に木を敷くことだった。始まりの明るさを柑橘が受け持ち、終わりの落ち着きをベチバーやシダー、乾いた合成の木が受け持つ。柑橘だけでは軽すぎ、木だけでは重すぎるところを、互いに補い合う。これがシトラスウッディである。

由来と歴史

消えやすい柑橘、残る木

香水は、揮発の速い成分から順に香りが移ろい、最初に立つトップ、中盤のミドル、最後に残るベースという3つの層で語られる。柑橘の果皮の油は、小さく軽い分子が多く、トップの代表である。一方、木の香りの成分は分子が大きく、ほとんどがベースに置かれる。

柑橘を主役にした香水は、トップに大きく頼るため、花のハートや、シプレ、ウッディムスクのベースを組み合わせて持ちをよくする。シトラスウッディは、この「柑橘を木で支える」組み立てを、香調そのものの性格にまで押し広げたものである。

柑橘の香水の起点は、18世紀のケルンで生まれたオーデコロンである。1709年にファリナの店が売り出した、柑橘とハーブを中心にした軽い香水で、香料の濃さは2〜3%ほどだった。オーデコロンは「ケルンの水」という意味で、柑橘の精油を70〜90%のエタノールで薄め、ラベンダー、ローズマリー、タイム、プチグレン、ジャスミンなどを加えることもあった。生みの親のヨハン・マリア・ファリナは、1708年に兄へあてた手紙で、自分の香りを雨上がりのイタリアの春の朝にたとえている。ただ、その香りは長くは続かなかった。

コロンからシプレへ、そして合成の木へ

軽さを保ったまま香りを長く残したい、という願いは、柑橘に苔や木を合わせる工夫につながった。1917年、コティの「シプル」は、ベルガモットをオークモスとラブダナムの暗いベースに載せ、柑橘を「苔」で支える型を示した。柑橘を「木」で支えるシトラスウッディは、コロンとシプレ、2つの流れの延長にある。

20世紀の後半には、木の香りの合成素材が増え、柑橘と木の組み合わせを大きく変えた。1975年にIFFが特許を取ったIso E Superは、ビロードのようになめらかな木と琥珀の香りを持つ。クラリセージのスクラレオールから作るアンブロキシド (アンブロキサン) は、木とムスクにかすかな塩気を帯びる。どちらも透明感があって重くならないため、柑橘の明るさを消さずに、長く続く木の余韻を加えられる。

分類の上では、シトラスウッディは2つの家族の境目にいる。マイケル・エドワーズのフレグランスホイールでは、柑橘の香りは「フレッシュ」の家族の「シトラス」に、木の香りは「ウッディ」の家族の「ウッズ」に置かれる。シトラスはベルガモット、レモン、マンダリン、ライム、オレンジ、グレープフルーツのすっきりした香り、ウッズはシダー、パチュリ、パイン、サンダルウッド、ベチバーの調和を新しくする、透明な木の香りと説明される。ウッディの下位分類には「ウッディ フレッシュ」もある。

  1. 1709ケルン

    オーデコロンの始まり

  2. 1917パリ

    コティ「シプル」

  3. 1975米国

    Iso E Super の特許

  4. 2006パリ

    エルメス「テール ドゥ エルメス」

  5. 2009ニューヨーク

    トム フォード「グレー ベチバー」

  6. 2015パリ

    ディオール「ソヴァージュ」

  7. 2020米国

    ヌートカトンが虫よけに

  8. 2022パリ

    ゲラン「ネロリア ベチバー」

  9. 2026ニューヨーク

    トム フォード「オー ド グレー ベチバー」

香りの特徴

シトラスウッディの香水は、付けた直後がいちばん明るい。グレープフルーツの苦み、ベルガモットの青さ、レモンの酸味が立ち、しばらくするとペッパーやハーブ、花が顔を出す。そのあとに残るのは、ベチバーの根の乾いた木、シダーの鉛筆のような香り、合成の木の透明な余韻である。甘さは控えめで、全体にすっきりとした印象になる。

柑橘の爽やかさと木の落ち着きを併せ持つので、柑橘だけの香水より長く、ウッディが主役の香水より軽く香る。どの柑橘とどの木を、どれだけ使うかで、明るさと重さの釣り合いは香水ごとに大きく違う。

ほかの柑橘の香調とは、あとに残るものが違う。柑橘にハーブを合わせたものはシトラスアロマティック、柑橘に花を合わせたものはシトラスフローラルである。シトラスウッディは、柑橘のあとに残るのが花やハーブではなく、木である。シプレもベルガモットで始まる香水が多いが、ベースが苔と樹脂で、暗く湿った陰影を持つのに対し、シトラスウッディのベースは乾いた木で、より軽い。

代表的な香料

シトラスウッディを形づくる素材は、柑橘の果皮から採る精油と、木の精油、そして木の香りの合成素材に分かれる。グレープフルーツの香りの要になるのが、ヌートカトンである。これはグレープフルーツのもっとも価値ある香気成分で、最初はグレープフルーツではなく、アラスカイエローシダー (ヌートカヒノキ) の木から見つかった。名前も、その木の学名の由来になった先住民ヌーチャヌルスの人々にちなむ。融点は36℃で、今はバレンセンという分子を酸化させて作るほか、アリリックス (現ラルマン) が開発した発酵で作る方法もある。2020年8月10日には、米国の環境保護庁 (EPA) が虫よけの成分としても承認した。

ベルガモットは、南イタリアのカラブリア、レッジョ カラブリアのイオニア海岸を主産地とする柑橘で、果皮から採る精油の揮発分は、リモネンが約37%、酢酸リナリルが約30%、リナロールが約9%を占める。花のような面を持つ酢酸リナリルとリナロールを多く含むため、ほかの柑橘よりまろやかで、木の香りとなじみやすい。

ベルガモットは紅茶のアールグレイの香りづけにも使われ、香水の外でもなじみのある香りである。名の由来には、イタリア語の「ベルガモッタ」や北イタリアの町ベルガモから来たという説と、トルコ語で「君主の梨」を意味する言葉から来たという説がある。シプレやフジェールのトップに使われる素材でもあり、果実のような甘さと、かすかに香辛料を思わせる面を持つので、木の香りへ移るまでの橋渡しを受け持ちやすい。

その橋の先にあるのが、ベチバーとシダーである。ベチバーはイネ科の草の根から採る香料で、クシモールとベチボンが香りの要になる。ハイチ産、ジャワ産 (煙っぽい)、レユニオン島のブルボン産 (花の面がある) と、産地で表情が違う。シダーの油は北米のビャクシン属と、アトラス山脈やヒマラヤのヒマラヤスギ属から採られ、セドロールやツヨプセンが香りを作る。どちらも乾いた木の香りで、柑橘の酸味や苦みとぶつからずに、香りの終わりを支える。

合成の木では、アンブロキシドが花王のアンブロキサン、フィルメニッヒのアンブロックス、ジボダンのアンブロフィックスの名で出ている。Iso E Superとともに、21世紀のシトラスウッディの骨組みになっている。

柑橘の素材

木の素材

代表作

ベチバーを軸にした2000年代

エルメスの専属調香師だったジャン＝クロード・エレナが、作家ジャン・ジオノに着想を得て作り、2006年3月に発売したのが「テール ドゥ エルメス」である (調香師の作品一覧には2003年とするものもある)。トップにオレンジとグレープフルーツ、ハートにペッパーとペラルゴニウム、ベースにパチュリ、シダー、ベチバー、ベンゾインを置き、Iso E Superが処方の約55%を占める。オレンジとシダーの組み合わせに、鉱物の香りを添えている。エレナは、ムスクは肌に仮面をかぶせるとして、あえてムスクを使わなかった。柑橘と木を主役に据えたこの香水は、2009年のパルファム、2014年のトレ フレッシュ、2022年のオー ジヴレなど多くの版に広がり、2007年にFiFi賞を受けた。2018年にはクリスティーヌ・ナジェルによる「オー アンタンス ベチバー」、2025年には「オードパルファム アンタンス」も加わった。

3年後の2009年9月には、トム フォードが男性の香水「グレー ベチバー」を出した。調香はフィルメニッヒである。グレープフルーツ、オレンジフラワー、セージで始まり、ベチバー、ナツメグ、オリス、ピメントを経て、アンバーウッドとオークモスで終わる。大人びた、やや勤め人らしい上質なベチバーの香水で、ベチバーの香水を初めて試す人に向く。発売の最初の週に、売上が予測を25%上回ったとも伝えられる。

透明な木と、変奏のつづき

2015年の「ソヴァージュ」は、ディオールの専属調香師フランソワ・ドゥマシーによる男性の香水である。カラブリアのベルガモット、花椒 (セチュアンペッパー)、アンブロキサンを使い、柑橘の書き出しを、合成の木とムスクの透明なベースに載せた。のちにオードパルファム (2018年)、パルファム (2019年)、エリクシール (2021年) が加わり、アルコールを使わない「オー フォルト」はフランシス・クルジャンの作である。広告にはジョニー・デップが起用された。2021年以降は男女を通じて世界でもっとも売れた香水ともいわれ、ディオールは約30秒に1本、年に1200万本以上が売れていると公表している。一方で、発売時には、ベルガモットがかすれ、アンブロキサンの淡い木の香りが前に出るという辛口の評価もあり、評価は分かれる。

2022年2月には、ゲランの軽やかな香水の系列「アクア アレゴリア」が、環境への配慮を掲げて装いを改めた。そのとき出た「ネロリア ベチバー」は、デルフィーヌ・ジェルクとティエリー・ワッサーが調香した作品で、ネロリ、バジル、イチジクの調合、ベチバーを挙げる。ビターオレンジの花から採るネロリの柔らかさを、ベチバーの根の香りで受け止める組み合わせである。瓶には再生ガラスを15%使い、200mLの詰め替えも用意された。アルコールは有機農業のもので、ライン全体で、天然由来の成分を最大95%にすることを目指している。75mLと125mLのオードトワレである。

そして2026年3月、トム フォードは2009年のグレー ベチバーの変奏を出した。「オー ド グレー ベチバー」は、アルデヒドのきらめきとフェンネルを添えたレモン プリモフィオーレで始まり、アイリス、アルテミシア、プロヴァンスのクラリセージ、オレンジブロッサム、グレープフルーツ、ベルガモットを経て、アンバーウッド、オークモス、ムスクへ移る。ブランドは、ベチバーの木のみずみずしさと、乾いた土の温かさを語っている。同じ骨組みを、より明るい柑橘の側へ寄せた作品で、10mL、50mL、100mLの3つの大きさがある。

補足

日本の柑橘と木

日本にも、柑橘と木を組み合わせる素材がそろっている。ユズは中国中部で生まれ、唐の時代に日本と朝鮮半島へ渡り、果皮の油は香料として売られている。冬至にユズを湯に浮かべる習わしは、遅くとも18世紀の初めにはあった。2021年産のユズの収穫量は、高知県が全国の51.4%を占める。一方、ヒノキは日本で最上の建材とされ、法隆寺をはじめとする寺社やヒノキ風呂に使われてきた。

柑橘の果皮の油の中には、日光に当たると肌に炎症を起こしうる成分 (フロクマリン類) を含むものがある。ベルガモットのベルガプテンがその例で、IFRAは肌に残る製品でのベルガモット油の使用を0.4%までに制限している。香料会社は、蒸留でこれらの成分を取り除いた「ベルガプテンを含まないベルガモット (FCF)」も作っている。シトラスウッディの香水を肌に付けて強い日差しを浴びる場合は、製品の注意書きを確かめるとよい。

この香調は「シトラスウッディ」(英名 Citrus Woody) と書く。フランス語では、柑橘の家族を神話の黄金のリンゴの園にちなんで「エスペリデ」と呼び、木の家族を「ボワゼ」と呼ぶ。アンブロキシドは商品名の「アンブロキサン」で書いた。