夜明けの森は冷たく、足元の苔はまだ濡れている。針葉樹の枝先からは、夜の名残の湿り気が落ちてくる。ロンドンのニッチブランド Perfumer H のモス (Moss) は、そんな時間の空気を「涼しく中性的なフゼア」として香りにしたオードパルファムである。

誕生の背景

Perfumer H が生まれたのは2015年、メリルボーンのクローフォード・ストリートである。リン・ハリスは2000年にロンドンのノッティング・ヒルで「ミラー・ハリス」を創業し、2013年にそこを離れたのち、自分の工房を兼ねた店をここに構えた。彼女はこの店を「計算された企業体ではなく、今日のリン・ハリスを表現したもの」と語っている。

開店の日に並んだ5本は、コロン (柑橘)、ローズ (フローラル)、ヴェルヴェット (ウッディシプレー)、レザー (フゼア)、ヘリオトロープ。モスはその中になく、後から加わった。正確な発売年は確かめられていない。

ブランドがモスに与えた言葉は、「夜明けの森の魔法を呼び起こす、涼しく中性的なフゼア」。系統はフゼアのなかでもモス・ウッディに寄り、重く渋い方向ではなく、朝の冷たい空気と湿った緑へ向かう。

創り手

リン・ハリスはイングランド北部のハリファックスに生まれ、1992年にパリへ渡ってモニック・シュリエンジャーに師事した。その後はフランス・グラースの香料会社ロベルテで修業を積み、「イギリスで初めて古典的な訓練を受けた女性調香師」と評されるようになる。自分の名を冠さない Perfumer H を興したのは、そのキャリアの先にある2015年のことだ。

ブランドは自らを、1人のイギリス人調香師の嗅覚の風景をたどる、1つのスタイル・1つのヴィジョンを持つ香水ハウスと説明する。ボトルとキャンドルの容器は、ロンドンのガラス職人マイケル・ルーによる手吹きガラスで、色付けと彫刻もルーが手がける。パッケージはスタジオ・フリス、店の空間はレトロビウスの仕事である。モスのボトルもこの手吹きガラスで、リフィルに対応している。

香りの構成と移ろい

夜明けの森へ入っていくつもりで、モスを肌にのせる。立ち上がりは、苦みのあるグレープフルーツにマンダリンの皮、パインニードル、ラベンダーを溶かした冷たい清涼感で、皮の苦みと針葉樹の冷たさが先に来る。甘さはほとんどなく、フゼアらしい乾いた涼しさで始まる。

中盤では柑橘の刺々しさが落ち着き、ラベンダーのハーブの香りが中心に出てくる。湿った緑の気配が濃くなり、シーモス (海藻由来のノート) がそこへかすかな潮気を添える。

ベースには、パチュリとツリーモス、ベチバーの深い緑が土台として残る。アンバーのぬくもりがわずかに差すが、甘さには寄らない。乾いた苔と木の残り香は、ジェンダーを問わずまとえる穏やかさにまとまる。

系譜と関連作

開店の日からあったレザーは、モスと同じフゼアの一本である。ラベンダーとベルガモット、バーチタールの燻した苦みで開き、ローズアブソリュートとアイリス、カルダモンシードが中心を整え、シダーウッドとオークモスが土台をつくる。ラベンダーと苔を骨組みに持つ点はモスと同じだが、レザーは革の質感とバーチタールの燻りを加えて、よりアロマティックにまとめた。モスはその骨組みを引き継ぎながら燻りを引いて、緑と苔へ寄せた弟のような存在である。

もう一本、素材を分け合う兄弟に Vetiver がある。グレープフルーツとガルバナムの苦く青い立ち上がりからベチバーの乾いた根の香りへ進み、モスとアンバー、ムスクの土台に、トンカビーンの甘さとイソブチルキノリンの革めいた煙が重なるウッディ・スモーキーな香りだ。グレープフルーツとベチバー、モスを軸にする点はモスと変わらず、Vetiver のほうが煙と革へ傾く。

森という情景のもう一方の姿が Rain Wood である。ガルバナムとエレミの青く鋭い立ち上がりに、ブラックペッパーとミルラ、シダーウッド、パチュリが重なり、雨上がりの森の土を思わせるアーシー・グリーンに仕上がっている。パチュリと湿った空気を軸にするのはモスと同じで、そこにスパイスと樹脂の深みが加わる。

補足

日本では2024年11月1日、Perfumer H が伊勢丹新宿本店本館4階のインターナショナルラグジュアリーフロアに、日本初の直営店を開いた。約25種類のオードパルファムが並ぶ。モスの参考価格は50mLで28,600円。国内での取扱は店頭やブランドの案内で確かめてほしい。

日本語表記は「モス」。原綴は Moss で、苔を意味する。ブランド名の Perfumer H は「調香師 H」の意で、H はリン・ハリス (Harris) の頭文字にあたる。濃度はオードパルファムのみで、濃度違いの展開はない。