フゼア

1882年のパリ。創業から100年以上になる老舗の香水店ウビガンが、1本の新しい香水を世に出した。名は「フジェール ロワイヤル」、「王家のシダ」である。調香したのはポール・パルケ。のちに「フゼア」と呼ばれる香りの型は、この1本から始まった。

フゼアは、ラベンダー、オークモス、クマリンの3つを骨格にした香調である。香水の世界で、ひとつの作品の名前がそのまま、ひとつの香りの型の名前になった珍しい例である。

由来と歴史

1882年、「王家のシダ」

ウビガンは、1775年にジャン＝フランソワ・ウビガンがパリのフォーブール サントノレ通りに開いた店「ア ラ コルベイユ ドゥ フルール」を起源とする。1807年にはナポレオンの調香師となり、1838年には英国のヴィクトリア女王から御用達の許しを受けた。王侯に仕えてきた店の新作が、最初のフゼアの香水と呼ばれることになる。

この香水の新しさは、合成の香料クマリンを大きく使ったことにあった。クマリンは1820年にミュンヘンのA・フォーゲルがトンカ豆から取り出し、1868年に英国の化学者ウィリアム・ヘンリー・パーキンが初めて合成した。パーキンは1856年、18歳で合成染料モーブを見つけた人物である。干し草のような甘い香りを持つクマリンを、柑橘、ラベンダー、ローズゼラニウム、アンバー、ムスク、オークモスと組み合わせると、特定の花や果実の香りを写したものではない、素材の組み合わせそのものが主役の香りになる。最初の抽象的な香水ともいわれるゆえんである。

作家ギ・ド・モーパッサンは、この香水が森や荒れ野の、花ではなく緑そのものを思わせると褒めた。神がシダに香りを与えたならフジェール ロワイヤルのように香る、とパルケが語ったという話も残るが、確かな記録はない。

名前はフランス語でシダを意味するが、フゼアの香水はシダの香りを写したものではない。グラースの香水の世界では、シダの香りとの関係を主張しない空想の名前として扱われている。香りのあるシダがないわけではなく、北米に自生するヘイセンテッド ファーンは、つぶすと日なたの草や干し草のような香りがする。とはいえ多くのシダは香りで知られておらず、フゼアが描くのはシダそのものではなく、森の下草の緑の抽象的な印象である。

女性の香水から、男性の香水へ

フジェール ロワイヤルは、もともと女性のために作られた。それがやがて、都会の洗練された男性のあいだで人気を得る。いまではフゼアは、主に男性に向けて売られる型になった。

その間にも、型は少しずつ形を変えている。7年後の1889年、ゲランのエメ・ゲランが「ジッキー」を出した。ベルガモットとラベンダーの書き出しに、ジャスミンとローズ、バニラ、トンカ、樹脂を重ねた香りで、フゼアの骨格にバニリンと柑橘、花を加えたものである。もっとも長く作り続けられている香水といわれ、名前は、エメの甥のジャックにちなむとも、学生時代にイギリスで出会った恋人にちなむともいわれる。アンバー (オリエンタル) のフゼアに分類される。

20世紀に入ると、フゼアは男性の香水の中心になっていく。1934年のカロン「プール アン オム」は、エルネスト・ダルトロフが、男性の多くがまだコロンしか使わなかった時代に、男性も香水をまとうべきだという考えから作った。もとはベルガモット、レモン、ローズマリー、ラベンダー、セージ、ローズウッド、杉、トンカ、バニラ、オークモス、ムスクで組まれていたが、いまはほぼラベンダーとバニラの香りになっている。1964年のファベルジェ「ブリュット」は、カール・マンが、ラベンダーにアニス、バジル、ゼラニウム、オークモス、トンカを重ねたフゼアで、いまは父や祖父の香りとして記憶している人が多い。1970年代にはパコ ラバンヌ「プール オム」(1973) とアザロ「プール オム」(1978) が加わった。

1980年代には、フゼアに新しい顔が現れる。1982年のギ・ラロッシュ「ドラッカー ノワール」は、ピエール・ワルニエによるアロマティック フゼアで、金属的な清涼感を持つ合成分子ジヒドロミルセノールを書き出しに目立って使った。1985年にFiFi賞を受け、1991年には世界でもっとも売れた男性の高級香水になり、「フレッシュ フゼア」を1980年代の大きな流れにした。1988年のダビドフ「クール ウォーター」は、ピエール・ブルドンが、ミントと海水の香りにローズマリー、ラベンダー、ジャスミン、ゼラニウム、ネロリを重ね、オークモスとムスク、白檀で締めた。ジヒドロミルセノールを大胆に増やして有名にした香りでもある。

こうして育ったフゼアは、香りの分類のなかでも特別な位置を占めるようになった。フランスの調香師協会 (SFP) の分類では、花、シプレ、アンブレ、革、柑橘、ウッディと並ぶ7つの家族のひとつで、1984年の初版から含まれる。マイケル・エドワーズのフレグランスホイールでは、2010年まで円の中心に置かれていた。花、柑橘、ハーブ、苔、琥珀と多くの面を持つ型だったからである。2010年の改訂でフゼアは中心を離れ、現行の図では「アロマティック フゼア」としてフレッシュの家族に入っている。女性向けのオー ドゥ ジバンシィやイヴォワール ドゥ バルマンも、この家族の例に挙がる。

香りの特徴

フゼアの香りは、3つの層に分けて語られる。頭にラベンダー、ハートにゼラニウムの花、土台にクマリンとオークモスという組み立てである。ラベンダーの青い書き出しは甘く和らぎ、ゼラニウムの花を経て、木のように鋭いオークモスと、干し草のようなクマリンへ移っていく。ベチバーやベルガモットもよく加わる。

この型の特徴は、青く清潔なラベンダーと、甘く温かいクマリンという、方向の違う2つの香りを、苔の深さが結ぶところにある。クマリンは、トンカ豆やクルマバソウ、シナモンに含まれる成分で、バニラのさやのような心地よい香りを持つ。この調合は男性の香水だけでなく、石けんやシェービングフォームにも広く使われてきた。男性の香水のなかでフゼアが占める割合は非常に大きいといわれる。

古典的なフゼアを組むとき、ラベンダーは中心に、バニラは土台に置かれる。2022年にマーク バクストンが出した「ホワイ ノット ア フゼア?」は、そこに革のような香りを足して、理髪店の上品さを思い出させる香りに仕上げた。フゼアが理髪店と結びつけて語られるのは、石けんや髭剃りの記憶と調合が重なるためだが、歴史のうえで両者を直接結ぶ記録は見当たらない。

オークモスを保留剤に使う型には、シプレもある。フゼアとシプレはどちらも苔を土台に持つが、フゼアではその上にラベンダーとクマリンが乗り、青さと甘さの組み合わせが香りの中心になる。柑橘の果皮から採るベルガモットは、シプレとフゼアの両方の書き出しに明るさを添える。

フゼアは、素材の足し引きで、いくつかの型に分かれる。

クラシック フゼア

ラベンダー、ゼラニウム、オークモス、クマリンの骨格をそのまま見せる型。フジェール ロワイヤルやブリュット。

アロマティック フゼア

ローズマリーやセージなどのハーブを強めた型。

フレッシュ フゼア

ジヒドロミルセノールなどで軽く涼しくした 1980 年代以降の型。

アンバー フゼア

バニラや樹脂の甘さを加えた型。

ミネラル フゼア

アンブロキサンなどの合成分子で乾いた鉱物のような面を出した型。

• アロマティック
• ハーバル
• シトラスアロマティック
• モス
• フレッシュ
• シプレ
• ウッディ

代表的な香料

ラベンダーの油は主にリナロール (20〜35%) と酢酸リナリル (30〜55%) からなる。花穂から採れる油の割合は、真正ラベンダーで約0.5%、スパイクラベンダーで0.8〜1.0%、交配種のラバンジンで1.0〜1.8%と、ラバンジンのほうが多く採れる。ラバンジンは、鋭く薬のような香りを持つ。

クマリンの香りは、フゼアの甘さを支える。トンカ豆は、南米北部に育つディプテリクス・オドラタというマメ科の木の種子で、クマリンを1〜3% (ときに10%まで) 含む。主な産地はベネズエラで、ブラジル、コロンビアが続く。米国は1954年にクマリンを食品添加物として禁じ、トンカ豆を含む食品も不良品として扱っている。ドイツ連邦リスク評価研究所は、食品としてのクマリンの耐容摂取量を、体重1kgあたり1日0.1mgとしている。

苔の深さを担うオークモスは、主にオークの木に生える地衣類エヴェルニア・プルナストリから採る。南ヨーロッパの中部で採集され、多くはグラースに送られる。木のように鋭く、わずかに甘い香りで、フゼアやシプレの保留剤として働く。きれいな空気がないと育たず、ヨーロッパと北アフリカのオークに生える。松に生える近縁のツリーモスは、テレビン油のような香りを持つ。

ただ、オークモスは肌への感作性が問題にされ、IFRA (国際香粧品香料協会) の基準で使用量が厳しく制限されている。肌に付ける香水での上限は0.1%で、感作性のある成分を減らした分画品もある。この制限で、多くの香水が処方を変えた。

ゼラニウムは、南部アフリカ原産のペラルゴニウム・グラヴェオレンスの葉から採る油で、シトロネロール、ネロール、ゲラニオールを多く含む。バラの油の混ぜ物に使われたこともあるほどバラに近く、レモンのひねりのあるバラの香りといえる。レユニオン島のブルボン産がもっとも上質で、アルジェリア、モロッコ、グラースでも採れ、フゼアで特によく使われる。

代表作

原点と、フレッシュ フゼアの時代

原点のフジェール ロワイヤルは、ウビガンが1993年に経営に行き詰まったのち、処方がほかの会社にライセンスされ、2007年の時点で製造が止まっていた。いま売られているのは、2010年にロドリゴ・フローレス＝ルーが、ロジャ・ダヴの監修で処方を作り直した版である。古い処方には、ベルガモットとラベンダーとクラリセージ、ゼラニウムとヘリオトロープとローズとカーネーション、オークモスとムスクとバニラ、そして合成のクマリンが挙がる。作り直された版は、1950年代の古い品より重くクリーミーで、昔の版にあったシベットのような動物的な面はない。

1985年のクリード「グリーン アイリッシュ ツイード」は、1980年代に広がったフレッシュ フゼアの中心にあった香りである。作者をめぐっては話が分かれ、クリード家は一族が自社で香りを作ると語る。一方でピエール・ブルドンは、自分が作った香りであり、のちのクール ウォーターの初期の形だったと主張している。

1993年のシャネル「エゴイスト プラチナム」は、ジャック・ポルジュによる男性の香水である。ラベンダーとセージとローズマリーにゼラニウムとプチグレンを添え、杉とベチバーへ落ち着く、柑橘とハーブのスポーティな香りに仕上がっている。

2010年代、骨格を組み替える

2011年4月に出たモンブラン「レジェンド」は、インター パルファンのライセンスによる最初のモンブランの香水で、オリヴィエ・ペシューの作である。フレッシュ フゼアで、ラベンダーとベルガモットにパイナップルの葉とリツェア・クベバを合わせた書き出しから、クマリンとゼラニウム、リンゴとローズとポマローズの中心を経て、トンカとエバーニルと白檀で締める。

同じ2011年の2月には、グッチ「ギルティ プールオム」が出た。P&Gの香りの開発チームとジボダンが作ったアロマティック フゼアの男性の香水で、ライムとラベンダーにピンクペッパーとカルダモンを効かせた書き出しが、オレンジの花とネロリを経て、杉と白檀とパチュリへ沈んでいく。

2017年2月に発表されたプラダ「ルナ ロッサ カーボン」は、2012年の「ルナ ロッサ」の派生で、鉱物的で琥珀のようなフゼアである。ベルガモット、ラベンダー、パチュリにアンブロキサンを合わせ、オークモスとクマリンの代わりに、その乾いた鉱物のような香りで土台を作っている。

2018年6月27日に発表されたトム フォードのプライベート ブレンドのひとつ「フジェール ダルジャン」は、名前が「銀のシダ」を意味する。マンダリン、ジンジャー、ラベンダー、シスタス、クマリンに、ジボダンが独占的に使うアキガラウッドを合わせ、オークモスの席を埋めている。規制の厳しいオークモスを使わずに、フゼアの土台を組む試みである。

2020年のラリック「インペリアル グリーン」は、「レ コンポジシオン パルフュメ」の1本で、ナタリー・ローソンとジュリアン・プロスが手がけた。オレンジの花、ラベンダー、ベチバー、パチュリ、ベルガモットを合わせた、フゼアを現代風にした香りである。

補足

資料による違い。フジェール ロワイヤルの発売年は、多くの資料が1882年とするが、1884年とする資料もある。古い処方の香料の一覧も、資料によって少しずつ違う。エドワーズのフレグランスホイールは、1983年の版を土台に発展したとも、1992年のものとも書かれる。エゴイスト プラチナムの発売は1993年とする資料と、1993年から1994年とする資料がある。ルナ ロッサ カーボンの年も、2016年とする資料と2017年とする資料がある。

名前と表記。この香調は「フゼア」(英名 Fougère) と書く。フランス語の発音に近づけて「フジェール」と書かれることもあり、香水の名前 (フジェール ロワイヤル、フジェール ダルジャン) ではこちらを使う。語源は、ラテン語でシダを意味する filix にさかのぼる。