Lyn Harris

リン・ハリスは、ロンドンを拠点にする英国の調香師です。パリとグラースでフランス式の古典的な訓練を受け、2000年にロンドンの香水ブランド、ミラー ハリスを立ち上げました。2015年からは自分の名の頭文字を冠したパフューマー エイチ (Perfumer H) を率い、店の奥に置いた調香室で香りを組み、吹きガラスの瓶に詰めて売っています。英国の田園の記憶、雨や煙や土のような「空気の手触り」を香りにする作風で知られ、英国の独立系調香師の草分けの一人に数えられます。

生い立ちと修業

ハリスは、イングランド北部ヨークシャーのハリファクスで生まれ、ヨークシャーとスコットランドを行き来して育ちました。スコットランド生まれでイングランド北部育ちとする紹介もあります。どちらにしても、幼いころの二つの土地が彼女の香りの原点です。

ハリスが繰り返し語るのは、夏休みを過ごしたアバディーンシャーの祖父母の小さな農地です。祖母の料理と焼き菓子、祖父の大工仕事の作業場、そして塀に囲まれた二つの庭。のちのパフューマー エイチの「チャコール」は、祖父の道具と手を思って作ったと本人は話しています。10代のころ、地元ハリファクスの香水店で土曜日のアルバイトをしたことが、香りを仕事にしたいと考えるきっかけになりました。

1992年、ハリスはパリへ移り、調香学校サンキエム サンスで調香師モニク・シュランジェ (Monique Schlienger) に就きます。半年にわたる一対一の指導でした。シュランジェ自身は、ジャン・カール (Jean Carles) の教えを受けた調香師です。

その後、南仏グラースの香料会社ロベルテ (Robertet) に移り、同社の調香師リシャール・メルキオ (Richard Melchio) のもとで3年間、香料を嗅ぎ分けて記憶する訓練を積みました。ロベルテは天然香料の抽出で知られる老舗で、天然原料を重んじる会社の姿勢は彼女自身の考えとも重なったと本人は振り返っています。この縁はその後も続き、パフューマー エイチはいまもロベルテの原料を使い続けられる関係にあります。修業を終えたあともしばらくフランスに残り、LVMH 系の香水と化粧品のブランドで社内の仕事に就いてから英国へ戻りました。ニューヨーク タイムズは彼女を「古典的な訓練を受けた最初の英国人女性調香師」と呼びました。

2000年、ハリスは事業のパートナーで夫のクリストフ・ミシェル (Christophe Michel) とともに、ロンドンで香水とキャンドルのブランド、ミラー ハリスを創業しました。最初の店はノッティング ヒル ゲートに開き、飾り気のない現代的な内装でした。のちにパフューマー エイチも、ふたりで立ち上げています。

ブランドは天然原料を多く使った、少し粗削りで自然な手触りの香りで評価を得て、ロンドンに3つの店、セルフリッジズの売り場、60の取扱店を持つまでに育ちました。メイフェアのブルトン ストリートに構えた旗艦店の奥には、ハリスが選んだお茶を英国の陶磁器で出す喫茶室も設けられました。2005年には、フランスの調香賞プリ フランソワ コティの最終候補に残っています。

2012年、ロンドンの投資ファンド、ネオ キャピタルがこのブランドに出資し、ハリスは持ち分の一部を手放しました。その後ハリスは、2013年とも2014年ともいわれる時期にブランドの運営から離れ、離れたあとも顧問と株主として関わりました。ブランドはその後、別の調香師を迎えて続いており、現在はロンドンのセブン ダイアルズなどに店を持ちます。

2015年、ハリスはロンドンのメリルボーン、クロフォード ストリート106a に、店と調香室を一体にしたパフューマー エイチを開きました。ハリスにとってこの店は、調香師という仕事を丸ごと見せる場所です。木、ベルベット、リネン、ガラス、真鍮で仕上げた店内の奥に調香室があり、客はそこで香りが組まれる様子を見ることができます。ロンドンの吹きガラス作家マイケル・ルー (Michael Ruh) が香水瓶とキャンドルの器を作り、グラフィックはスタジオ フリスが手がけました。

店は少しずつ増えました。2026年9月の時点で、ロンドンのクロフォード ストリート、チルターン ストリート、クリフォード ストリート、リバティ百貨店、パリのヴィエイユ デュ タンプル通りとボン マルシェ、香港、上海、ソウル、台北、そして東京の伊勢丹新宿店に店があります。上海の店は2025年に開き、1階の調香室と展示室、作家が滞在できる部屋を備えた4階建ての建物です。日本では2023年10月に Perfumer H Japan 株式会社が設立され、2024年11月1日に伊勢丹新宿店の本館4階に国内初の店が開きました。

2026年3月には、エイソップの元経営陣が率いる投資会社エリクサー 1 とイリョス キャピタルが、パフューマー エイチに340万ポンド (450万ドル) を出資しました。これまで少数株を持っていたナチュラ & コー系の投資部門フェイブル インベストメンツの持ち分を引き継ぐ形で、その時点で直営店は9店、2026年中にアジアと欧州で3店を加える計画でした。

1. —ヨークシャー / スコットランド

   ヨークシャーとスコットランドで育つ

   出生地はハリファクスともスコットランドともいわれる。夏はアバディーンシャーの祖父母の農地で過ごした。

2. 1992パリ

   モニク・シュランジェのもとで学ぶ

   半年間の一対一の指導。

3. 1990年代グラース

   ロベルテでリシャール・メルキオに師事

   3年間、香料の記憶の訓練を積む。

4. 2000ロンドン

   クリストフ・ミシェルとミラー ハリスを創業

   ノッティング ヒル ゲートに最初の店。

5. 2005

   プリ フランソワ コティの最終候補

6. 2006

   ジェーン・バーキンのための「ラール ド リアン」

7. 2012

   ネオ キャピタルがミラー ハリスに出資

8. 2013 / 2014

   ミラー ハリスの運営を離れる

   年は資料により分かれる。

9. 2013

   ミラー ハリスの「パフューマーズ ライブラリー」

10. 2015ロンドン

    パフューマー エイチをクロフォード ストリートに開く

    コロン、ローズ、ベルベット、レザー、ヘリオトロープの5本で始まる。

11. 2017

    トゥルドンの「オリム」「II」「レボリューション」を担当

12. 2020

    アーツ & サイエンスとマスク向けの香り

13. 2021

    バイラオの最初の香水を担当

14. 2022

    サザビーズの静物画のキャンドルとサンスペルの「シー モス」

15. 2024東京

    伊勢丹新宿店に日本初の店

    11月1日開店。同年、ナイジェル・スレーターとの「インク リリトゥン」。

16. 2025上海

    上海に4階建ての店

17. 2026

    新たな出資と「ソープ」

    3月にエリクサー 1 などが出資。スタジオ ニコルソンと組んだ「ソープ」、秋に「クレイ」を発売。

人物

ハリスは、決まった公式よりも直感を大切にすると繰り返し話しています。香りづくりにも生き方にも当てはまる信条として挙げるのも、直感に従うことです。一方で、原料の産地や性質について語るときは具体的で、レユニオン島やハイチ、アフリカの奥地、中東の生産者と長く付き合って珍しい原料を仕入れています。感覚の人でありながら、原料については職人らしく細かい。この二面が彼女の語り口の特徴です。

好きな香りについても率直です。湿り気のある香り、甘すぎず少し角のある花、サンダルウッド、アイリス、バイオレットを好み、合成香料も積極的に使います。ビターオレンジの木は、葉・花・果皮のどこからも香料をくれる便利な素材だと考えています。天然原料を重んじながらも、合成香料を否定しない現実的な姿勢です。

ハリスの仕事には、決まった協力者たちがいます。二つのブランドをともに立ち上げたクリストフ・ミシェル。パフューマー エイチの瓶と器を一つずつ吹いて作るガラス作家マイケル・ルー。お茶の店ポストカード ティーズのティム・ドフェイとはお茶のコレクションで組みました。日本のアーツ & サイエンスを率いるソニア・パークとは、2020年にマスクの内側でも心地よい香りを一緒に考えています。

香りの依頼主や共作者となった人々も多彩です。ジェーン・バーキン、料理家ナイジェル・スレーター、服のブランド、スタジオ ニコルソンのデザイナー、ニック・ウェイクマン、そしてブラウンズやファーフェッチで働いたのちに香水ブランド、バイラオを立ち上げたヤスミン・シーウェル。ほかにも、フレッシュ、ウラ ジョンソン、ヘアスタイリストのサム・マックナイト、マノロ ブラニク、アニヤ・ハインドマーチ、ジバンシイ、コノリー、アントワネット ポワソンなどの香りに関わってきました。スタイルの面白い人に出会うと、その人のまとう空気から香りを組み立てたくなる、とハリスは話しています。

ハリスが初めて日本を訪れたのは、2026年の時点でおよそ25年前です。それ以来、日本の美意識や職人の手仕事、細部への気配りに深く惹かれてきたといいます。とりわけヒノキとスギの香りは、ほかの土地では出会ったことのない鮮烈なものとして記憶に残っていると語ります。アーツ & サイエンスとの共同作業、伊勢丹新宿店の出店も、この長い関心の延長にあります。

調香の思想

パフューマー エイチが掲げる言葉は「空気を目に見えるようにする」(Making air visible) です。雨の前後の湿った森、焚き火のあとの空気、紙に染みたインク、朝もやの茶畑。作品名の多くが「レイン クラウド」「スモーク」「スチーム」「ダスト」のように一語の情景や物質の名で、花や果実の名前であっても、その素材が置かれた場所の空気ごと描こうとしています。ブランドは自らの香りを「嗅覚の風景」と呼び、スコットランドの高地の記憶を下敷きにした「レイン ウッド」、祖母の菜園の春を描いた「ルバーブ」のように、具体的な場所と記憶に結びつけています。

パフューマー エイチの商品ページは、ノートを原料の産地つきで載せるのが特徴です。たとえば「インク」はイランのエレミ、トルコのローズアブソリュート、ハイチのベチバー、インドネシアのパチュリ、ソマリアのフランキンセンスと書かれ、「レイン クラウド」にはレユニオン島のイランイランが入ります。ハリスは処方そのものは守りながら、原料については透明であるべきだと考えており、ロベルテとの長い関係がその原料の裏付けになっています。ブランドは、天然原料を香水に取り戻すことと循環を重視しています。

ハリスは「大きな声の」香水を好まないと話しています。部屋に入る前から存在を告げる香りではなく、近づいた人にだけ届き、付けた人の肌となじむ香り。持続時間を売り文句にするより、肌の上で美しいものを作ることを優先する、とも語っています。その作品は「静かで詩的な香り」とも評されます。ジェーン・バーキンのための「ラール ド リアン」(「何でもないような様子」の意) は、この考え方をミラー ハリスの時代にすでに形にした一本です。

パフューマー エイチの店は、売り場であると同時に仕事場です。客は奥の調香室を眺めながら香りを選び、個人のための香りの相談も受けられます。瓶は吹きガラスで一つずつ作られ、100mL の瓶は同じブランドのどの香水でも詰め替えて一生使えるように設計されています。キャンドルの器も、空になったものを送り返せば半額で新しいキャンドルを入れてもらえます。ブランドが掲げる「作り手の手があらゆる段階で見える、簡素で優雅なもの」という方針は、店・瓶・詰め替えの仕組みまで一貫しています。

ハリスは着想の源として自然と季節の移り変わり、採集、そしてアジアを中心とした旅を挙げています。「スチーム」は中国南西部の景邁 (ジンマイ) の古い茶畑の森を訪ねた経験から、10年をかけて形にした香りです。モロッコで出会ったオレンジブロッサムの記憶も、繰り返し作品に現れる題材です。一方で、香りは画一的なものから暮らしに寄り添うものへ変わっていくとも語り、分析機器が進んでも調香師の手仕事は置き換えられないという見方を示しています。

代表作

ミラー ハリスの時代

ミラー ハリスの時代を代表するのは、ジェーン・バーキンのための ラール ド リアン (2006年) です。バーキンは香水をほとんど付けない人で、磨き上げられた花の香りを嫌っていました。彼女が欲しがったのは「兄の髪、父のパイプ、昔のメトロ」の匂いで、使い込んだ肌の柔らかさ、午後の光に舞う埃、古い本や木の引き出し、タバコのような「香水らしくない」気配でした。バーキンはハリスの調香室で一緒に香りを組み、夜中にも電話をかけてきては香りの話を続けました。のちに彼女は、この仕事を香りで自分の肖像画を描くようなものだったと振り返っています。ハリスはそれを、ネロリの入り口から苔と土を経て、乾いたバニラとムスクの動物的な温かさへ沈む香りに仕上げました。

香りは2006年9月に世に出て、2009年の暮れには、バーキン自身が描いたニンフの絵を瓶にあしらった軽やかなオーデコロン版「アン プティ リアン」がハロッズで発売されました。20年近くたったいまも、ミラー ハリスはこの香りを限られた売り場だけで扱い続けています。

フイユ ド タバ (2000年) は創業の年に出た香りで、タバコの葉の乾いた甘さを軸にしています。煙の題材はブランドのなかで育ち、2011年の秋には「ラ フュメ」が、白い花と雨雲のアコードで嵐を描いた「ラ プリュイ」と並んで登場しました。ラ フュメはやがて土地の名を冠した限定版のシリーズになり、2012年の「アラビ」を皮切りに、オスマン帝国のバラを題にした「オットマン」(2013年)、モロッコの市場の果実を描く「マロック」(2014年) と続きます。ハリスが離れたあとの2015年にも、エジプトの港町を題にした ラ フュメ アレクサンドリー が加わりました。煙や土を描くという関心は、のちのパフューマー エイチの「スモーク」「チャコール」へつながっていきます。

花や土地の名を冠した香りにも、ハリスの記憶が刻まれています。2007年春の フルール ド セル は、一家が家を持ち、もっとも幸せな時間を過ごしてきたブルターニュの塩田の村バ シュル メールを描いた香りです。2009年5月の フルール ド ボワ は露に濡れた草と雨上がりの英国の庭を、アン サンス ド ボワ は日本の寺を題材にしました。初期からの フィグ アメール もこの時代の香りです。

ハリスが運営を離れたのと同じ2013年の秋には、5本からなる「パフューマーズ ライブラリー」が出ています。ル ジャスマン、チュベローザ、ヴェティ ヴェール、ラ フイユ、ヴェルジェの5本で、ハリスはこの組を、天然原料への愛とそれを正確に使いこなす腕こそが自分の作風だと示すものだと語りました。ラ フイユ は季節の移ろいを題に、オークの葉と土の苔に赤い果実のコンポートを合わせた、果実と緑のシプレです。

ハリスが去ったあとの2015年夏、ブランドは「エディションズ」と名づけた3本、ローズ サイレンス、ティー トニック、ロー マグネティックを出しました。ティー トニックはイタリアのベルガモットにスモーキーな紅茶とマテ、ナツメグを重ね、バーチタールの煙で締めた紅茶の香りで、2026年にはより濃いエクストレ版も加わっています。

パフューマー エイチ

2015年8月、クロフォード ストリートの店で、パフューマー エイチはコロン、ローズ、ベルベット、レザー、ヘリオトロープの5本から始まりました。オーダーメイドの香りづくりと並べて、年に2回新しいコレクションを出す計画で、ここから一語の題名を持つ香りが少しずつ増えていきます。

インク はブランドを代表する香りです。白い紙に青いインクがにじむ匂い、深夜の薄暗い図書館が題材で、本や紙に染みたインクのように誰もが知る懐かしい匂いを、肌の上で美しい香りに訳すことが挑戦だったとハリスは話しています。長年インクを愛用してきた料理家ナイジェル・スレーターとは、2024年に処方の原料を一つずつ嗅いで組み直した限定版「インク リリトゥン」を作りました。文具店チュージング キーピングと組んだ「ペーパー」では、煙草の煙と暗い書斎での夜更けの読書を題に、香りをつけたインクやノート、鉛筆まで作っています。

レイン クラウド と レイン ウッド は雨の二部作です。雨の匂いが国ごとに、湿度によって変わることを表したとハリスが話すレイン クラウドは、2016年にはすでにオレンジ ブロッサム、レモン ツリーと並ぶ看板の香りでした。レイン ウッドはスコットランド高地で過ごした子ども時代の記憶から、雨上がりの森の土っぽい静けさを描きます。

スチーム (2025年) は、先に触れた景邁の茶畑の森から生まれた香りです。アールグレイのように主張する紅茶ではなく、茶葉そのものの香りを求めて、処方は長く完成しませんでした。台北を訪れたとき、足りないのは湿った水気の香りだと気づいて、ようやく仕上がったといいます。香りは、眠りと目覚めのあいだの霧の朝を描いています。2025年の秋には、インクを抜いて店でいちばん売れる香りになっていました。

煙の系統では、スモーク が、木を燃やしたあとの空気に湿った土と野のハーブ、スパイスを重ねたアンバーです。チャコール は、柔らかな緑と涼しいスパイスに煙の名残を添えた香りです。2019年の冬のコレクションで出た ホワイト スモーク は、その煙を白く明るく描き直した一本です。

モス は夜明けの森を描いた、男女どちらにも向くフゼアです。日本を訪れたあと、庭一面に広がる苔の風景に圧倒された記憶から作った香りだと、ハリスは語っています。

ルバーブ の題材は、祖母の塀に囲まれた庭の菜園です。緑の大きな葉の陰に立つ桃色の茎は、ハリスにとって春の始まりと夕焼けの色に結びつく光景です。ダンデライオン (2024年) は、子どものころ長い午後を外で過ごし、タンポポの綿毛を吹いて風に舞うのを眺めていた記憶を、明るい花の香りにしたものです。

フィグ はイチジクの樹液と葉にローズを添えた花の香り、ソルト は野のハーブとアイリスの根に革の影を差した、ほのかに甘い香りです。

ローズ ウィズ インセクト (2025年) の始まりは、2022年の暮れにサザビーズから受けた依頼にあります。オールド マスターの競売に出る静物画3点から香りのキャンドルを作るという仕事で、ハリスはその一つ、オシアス・ベールト (父) が1615年ごろに描いたバラの静物画に向き合いました。籠からあふれる12種のバラ、トンボと蝶、散りかけた花びら。ハリスは、虫が静物に魔法と謎を添え、色あせていく花の不完全さこそが面白いと話し、バラの香料そのものは使わず、湿った茎をアンジェリカの根で、籠の編み目をパピルスとベチバーで、萎れていく花びらをイモーテルの獣っぽさで表して、キャンドル「ローズ ウィズ インセクツ」を組みました。同じ名を持つ2025年の香水も、バラの単離成分にスパイスの影を差して、完璧な花束が乱される一瞬を描いています。

ソープ (2026年) は、25年来の友人であるスタジオ ニコルソンのニック・ウェイクマンと作った香りです。ふたりが親しくなったのは1990年代の終わりから2000年代の初めで、ウェイクマンはポートベロー ロードのそばで店を開いていました。いつも自分らしい香りをまとっている彼女のために何が作れるか、ハリスは長く考えていたといいます。制作には約18か月かかり、試作の一つに決まりかけてから、またやり直しました。話を重ねるうちに、ウェイクマンが本当に好きなのはイタリアの理髪店の清潔な匂いと、届いたばかりの生地のぱりっとした木綿の匂いだと分かり、そこに、石鹸の香りがする服を縫っていたハリスの祖母の記憶が重なります。扱いの難しいアルデヒドをあえて多めに使い、肌と服のあいだに漂う香りに仕上げています。日本では2026年3月19日に伊勢丹新宿店で発売され、ハリスは、これまでで最も大きな反響を得た香りだと話しています。

2026年秋の クレイ は、モロッコのハウズ渓谷で出会った風景を訳した香りです。土と、土が支える暮らしを題に、焼いた粘土のアコードを芯に、粘土の柔らかな甘さと鉱物の感触、窯で焼く熱を表しました。マイケル・ルーの吹きガラスの瓶が、初めて透明なガラスで用意された香りでもあります。

このほか、最初の5本のうちの レザー と ヘリオトロープ、2019年の冬のコレクションの ゴールド、タバコ、2024年の新作として日本の店にも並んだ、使い込んだ鞍の革の香り サドル などがあります。

ほかのブランドのために

ミラー ハリスの時代から、ハリスはほかのブランドの香りも手がけてきました。宝飾家ソランジュ・アザグリー＝パートリッジとは、ダイヤモンドの粉を入れた最初の香水「ストーンド」に続き、2007年には砕いた隕石を星屑として加えた2本目の「コズミック」を作っています。甘いキャンディのアコードを抱えた現代的なシプレです。2012年には英国の小売チェーン、マークス & スペンサーのために、女性用と男性用を3本ずつ組んだ古典的な香りのコレクションを手がけました。

2017年、パリのキャンドルの老舗トゥルドンが香水を始めたとき、ハリスはアントワーヌ・リー、ヤン・ヴァスニエと並んで起用されました。3人は一人ずつソフロロジストから課題を受け、それぞれ意味を帯びたパリの名所へ連れて行かれて、そこから着想を得ています。宗教・王権・革命を主題にした5本のうち、ハリスの担当は3本です。13世紀のパリ高等法院の記録簿の名を借りた「オリム」は、古い香りを現代風に読み直した香り。「II」は二人を結ぶ絆を題に、緑の葉とビターオレンジ、松とジュニパーで森の絵を描いた現代のコロン。そして「レボリューション」は、煙と銃の火薬と黒い革が漂う革命期のパリの通りを、燻した木の香りで描いています。

ポルトガルの老舗クラウス ポルトとは、2017年に創業130周年を祝う限定の「ル パルファン」を作りました。ポルトガルの風景にひそむ謎を探して、柑橘のきらめきにイチジクとスイカの温かさを重ね、ドウロ川沿いに育つシダーの木を思わせる土台で支えた香りです。翌2018年には、リスボンの植物園、トロイア半島の松の砂丘、ドウロ川沿いのブドウ畑、ポルトの古い石垣と、国の各地を一本ずつ描いた5本のアグア デ コロニアを手がけています。

バイラオ では、2021年に出た最初のコレクション (アイ アム ヴァーダント、フリー 00、ウィッチー ウー、マグネティック 70、ジョーゼット) を手がけました。創業者のヤスミン・シーウェルは2019年、エネルギーを軸にしたブランドを作ると思い立ち、エネルギー療法の研究者と組んで、気持ちに働きかける原料を選び出しています。処方の88〜89%が天然原料で、その80%はロベルテから仕入れた有機認証の原料です。ウィッチー ウー (2021年) はシーウェルが勇気と創造性を呼び起こす香りとして構想したもので、オリスとローズに温かいスパイスと樹脂を重ねたウッディ フローラルです。ブランドは人気作として、2025年のハロウィンに合わせて改めて紹介しました。

2022年には、英国のスポーツウェアのブランド、サンスペルの3本目の香り「シー モス」を担当し、英国の海岸線をラベンダーとローズ、シダーと潮風で描きました。

節目の作品の早見表

シトラス

ベルガモット、プチグレン、ソープなど。ブランドの分類で、柑橘と葉の明るさを軸にした香り。

フローラル

レイン クラウド、ダンデライオン、ルバーブ、フィグ、ローズ ウィズ インセクトなど。花そのものより、花が咲く場所の空気を描くものが多い。

ファーン (フゼア)

モス。ラベンダーと苔と松葉による、夜明けの森の香り。

ウッド

インク、レイン ウッド、スチーム、スモーク、ホワイト スモーク、ウッド ランド。紙、雨、茶畑、煙といった情景を木の香りで支える家族。

アンバー

ソルト、レザー、タバコ、ヘリオトロープなど。樹脂と革、甘さの影を持つ温かい香り。

グリーン

チャコール。ガルバナムとケードで、緑と煙の境目を描く。

補足

パフューマー エイチの日本の店は、伊勢丹新宿店本館4階のインターナショナル ラグジュアリーの売り場にあります (2024年11月1日開店)。開店時には、基本の25種類のオードパルファムに加え、季節の限定品、吹きガラスの瓶、キャンドル、インセンス、ルームスプレーまで一通りそろうのはこの店だけとされていました。2026年9月時点の日本向けの価格は、50mL が28,600〜35,750円、100mL が37,840〜49,720円、マイケル・ルーの吹きガラスの瓶入り 100mL が116,655〜128,535円 (いずれも税込) です。8mL を5本組んだ試し用のセットは26,290円で、まず複数を肌で試してから選ぶのに向きます。

ミラー ハリスとバイラオは、2026年9月時点で日本に直営店がありません。前者の現在の作品の多くはハリスが離れたあとの別の調香師によるもので、ハリスの作品を探すときは発売年と調香師のクレジットを確かめるのが確実です。

名前と表記について

名前は「リン・ハリス」(Lyn Harris) と読みます。綴りは Lynn ではなく Lyn です。ブランド名はパフューマー エイチ (Perfumer H、日本の法人名は Perfumer H Japan 株式会社)、ミラー ハリス (Miller Harris)、バイラオ (Vyrao)、トゥルドン (Trudon) です。吹きガラス作家 Michael Ruh のカナ表記は「マイケル・ロウ」とも「マイケル・ルー」とも書かれて定まっておらず、ここでは英語の発音に近い「ルー」を使っています。

経歴には資料による揺れがあります。出生地 (ハリファクス / スコットランド)、最初のブランドを離れた年 (2013年 / 2014年)、パフューマー エイチの最初の店の地区 (住所はメリルボーンのクロフォード ストリートで、メイフェアと書く記事もある) です。

よくある質問