アニマリック

ムスク、シベット、カストリウム、アンバーグリス。どれも薄めずに嗅げば強く癖のある匂いだが、ごく少量を香水に加えると、肌のぬくもりや体温のような深みが生まれる。香りを長く保つ力もあり、香水づくりは古くからこうした動物由来の素材に頼ってきた。

ただし、いまの香水の世界で、動物から採った原料が使われる場面はほとんどない。この100年ほどで、動物由来の素材は合成の分子や植物の素材に置き換わり、いくつかは国際条約で取引が管理される対象になった。アニマリックは、その素材の香りと、それを思わせる香りを軸にした香調である。

由来と歴史

動物由来の香料の代表は、ジャコウジカの麝香 (ムスク) である。雄の腹部にある香嚢の中身を乾かすと黒い粒になり、これを「ムスクの粒」と呼ぶ。古代から香りを長く保つ保留剤として使われ、世界でもっとも高価な動物由来の品のひとつだった。英語の musk は、後期ギリシャ語を経て、ペルシャ語の mushk、さらにサンスクリット語の muṣka にさかのぼる。語源は香嚢の形である。ジャコウジカはチベット、インド、ネパール、中国、シベリア、モンゴル、朝鮮半島などに分布し、成体の雄から採れる量は数十グラムにすぎない。

ほかの素材も、早くから知られていた。シベット (霊猫香) は、ジャコウネコ科の動物の分泌物である。10世紀のアラブの歴史家マスウーディーが香辛料のひとつとして記録しており、同じ10世紀のアラブの調香師たちも使い始めた。シェイクスピアの時代のイギリスでは、薄めたシベットで手袋を香らせた。アンバーグリス (龍涎香) は、古代エジプトで香として焚かれた。花や樹脂と並んで、動物由来の素材は長いあいだ香水の主役級の原料だった。

動物由来の素材に共通するのは、薄めたときに香りが変わる性質である。シベットの主成分シベトンは、強いムスクの匂いを持つ物質で、極端に薄めたときにはじめて心地よくなる。濃いシベットは不快だが、薄めると官能的なムスクの香りに変わり、花に温かさを添え、保留剤としても働く。アニマリックの香水は、この「薄めたときの肌に近い香り」を使う。

合成ムスクの登場と規制

流れが変わったのは19世紀の終わりである。天然のムスクの使用は、経済と倫理の両面の理由から、19世紀後半に減りはじめた。1888年、ドイツの化学者アルベルト・バウアーは、爆薬の研究の途中で偶然に最初の人工ムスクを得る。トルエンとイソブチルの化合物をニトロ化したもので、のちに「ニトロムスク」と呼ばれる系統の始まりである。

1926年には、化学者レオポルト・ルジチカが、ジャコウジカの香りの主成分ムスコンと、シベットの主成分シベトンを、ごく少量ながら合成した。どちらも大きな環を持つ分子 (大環状ケトン) で、天然の動物性ムスクの骨格にあたる。ただし、合成が難しく、商業的な生産は1990年代の終わりまで待たなければならなかった。そのあいだにも、ガラクソリドなどの多環ムスク、ハバノリドなどの大環状ラクトン、1990年に商品化されたヘルベトリドなどの脂環式ムスクと、合成の系統は広がっていった。

20世紀後半からは、動物の保護と取引の規制が、使い方をさらに変えた。ジャコウジカはワシントン条約 (CITES) の対象で、たとえばシベリアジャコウジカは、アフガニスタン、ブータン、インド、ミャンマー、ネパール、パキスタンの個体群が附属書 I、それ以外が附属書 II に掲げられている。シベリアジャコウジカは国際自然保護連合 (IUCN) の評価で危急種にあたり、ジャコウジカは2003年から保護の対象になっている。天然のムスコンを得るには絶滅のおそれのある動物の命を奪う必要があるため、商業的なムスコンのほぼすべてが合成である。

シベットも、倫理的な理由からほとんどが合成で再現されるようになった。シベトンはいまパーム油由来の原料から合成でき、シベットの主成分の代わりに、5-シクロヘキサデセン-1-オン (商品名アンブレトン) が使われることも多い。アフリカジャコウネコは、2008年の IUCN の評価では低懸念とされ、ワシントン条約の附属書 III (ボツワナ) に掲げられている。一方で、エチオピアでは生け捕りにした個体を小さな檻で飼ってシベットを採る方法が続いてきた。米国は SARS の感染の心配から生きたジャコウネコの輸入を禁じているが、処理したシベットの油は認めている。

カストリウムも同じ道をたどった。20世紀の初めから、倫理と環境の理由でほとんど合成に置き換えられている。アンバーグリスは、生きた動物から採らない点で異なる。マッコウクジラの腸でできる物質で、できるのはマッコウクジラの1%ほど。海に浮かんだり浜に打ち上げられたりしたものを拾い集める。それでも国によって扱いは分かれ、米国では絶滅危惧種法で所持が禁じられ、英国、フランス、スイス、モルディブでは取引が認められている。2021年にイエメンの沖で127kgの塊が見つかり、約150万ドルと評価された。香りの主成分は、1946年に特定されたアンブレインが酸化してできるアンブロキシドとアンブリノールで、いまは合成のアンブロキサンが広く代わりに使われている。

1. 10世紀アラブ世界

   マスウーディーがシベットを記録

2. 16〜17世紀英国

   シベットで手袋を香らせる

3. 19世紀後半ヨーロッパ

   天然ムスクの使用が減りはじめる

4. 1888ドイツ

   バウアーが最初の合成ムスクを得る

5. 1926—

   ルジチカがムスコンとシベトンを合成

6. 1946—

   アンバーグリスのアンブレインを特定

7. 1990—

   脂環式ムスクのヘルベトリドが商品化

8. 2003—

   ジャコウジカが保護の対象に

9. 2008国際

   IUCN がアフリカジャコウネコを低懸念と評価

香りの特徴

香りの表情は素材ごとに違う。ムスコンは「ムスク、動物、パウダリー」と表され、シベットにはインドールやスカトールが含まれて獣の気配を強める。カストリウムは白樺のタールや革に近く、アンバーグリスは酸化してできるアンブロキシドの、木と塩気を帯びた香りを持つ。ヒラキウムは発酵したような複雑な香りに、ムスク、カストリウム、シベット、タバコ、沈香の面を併せ持つ。

こうした動物的な香りは、古典の香水の中にも組み込まれてきた。シベットを使った例に挙げられるのが、ゲランの「ジッキー」(1889) である。シベットの香りを含む作品には、シャネルの「N°5」と「ココ」、ゲランの「シャリマー」がある。カルバン クライン「オブセッション」とカルティエ「マスト ドゥ カルティエ」にも、シベットの香りが含まれる。カストリウムの香りを含む作品には、ディオール「ディオラマ」、ジバンシイ「イザティス」、シャリマーが挙がる。いずれも、動物的な素材を主役にせず、花やバニラの下で深みを与える使い方である。野外の生物学者が、シベトンを含むオブセッションを使ってジャガーを自動撮影カメラの前へ誘ったという話もある。

フランスの調香師協会 (SFP) の分類では、アンバー (アンブレ オリエンタル) の家族は、甘くパウダリーでバニラのような、ラブダナムと動物的な香りがはっきりした家族とされる。動物的な香りは、アンバーの古典と深く結びついている。アニマリックの香水は、次のような型に分けて読める (公式な分類ではない)。

ムスキー アニマリック

ムスクを中心に、肌や体温を思わせる型。ムスク クブライ カーンなど。

レザー アニマリック

カストリウムやシベットで革に獣の気配を加えた型。レール ドゥ リヤンなど。

フローラル アニマリック

ガーデニアやジャスミンなどの花に動物的な下地を重ねた型。ラ パンテールなど。

アンバー アニマリック

ラブダナムやバニラの甘さにシベットなどを合わせた、古典的なアンバーの型。

クリーン ムスク

合成ムスクの清潔な面を前に出した型。動物的な面は弱く、ムスクの香調として扱う。

アニマリックの素材は、単独で主役になるより、ほかの香りの下で「影」として働くことが多い。花に合わせると肉感的な厚みが、革に合わせると体温のある手ざわりが、バニラや樹脂に合わせると古典的なアンバーの深みが生まれる。クミンやコスタスの根のような香辛料や植物の素材も、汗や肌を思わせる表情を加えるのに使われる。近い香調には次のものがある。

• ムスク
• レザー
• アンバー
• オリエンタル
• シプレ
• ホワイトフローラル
• パウダリー

代表的な香料

シベットを出すのは、アフリカジャコウネコと、インドの大小のジャコウネコである。多くはアフリカで檻に入れて飼われた個体から採られてきた。2000年の価格は1kgあたり約500ドルで、主成分シベトンは2.5〜3.4%ほど含まれる。

カストリウム (海狸香) は、ビーバーの香嚢の分泌物で、雌雄どちらにもある。フェノール類をはじめ少なくとも24種の成分を含み、それらはビーバーが食べる植物に由来する。革の調子を与える素材として使われてきた。米国では一般に安全と認められた (GRAS) 食品香料でもあり、年間の使用量は約100kgである。

動物を傷つけずに得られる素材として使われるのが、ヒラキウム (アフリカ ストーン) である。イワハイラックスという小型の哺乳類が同じ場所に排泄を重ね、長い年月で石のように固まったもので、南アフリカなどの乾燥地で、古い層を掘り出して集める。ムスクやシベットの代わりに使われる。この堆積は、過去の気候を調べる資料としても価値が高い。

合成ムスクには、ニトロムスク (ムスク キシレン、ムスク ケトンなど)、多環ムスク (ガラクソリドなど)、大環状ケトン (ムスコン、シベトンなど)、大環状ラクトン (ハバノリド、エチレンブラシレートなど)、脂環式ムスクの5つの系統がある。古いニトロムスクや多環ムスクは分解されにくく、環境にたまりやすい。植物では、アンブレット (トロロアオイの仲間) の種子がムスクに似た香りを持つ。インドールとスカトールは、花の香りにも含まれる成分で、動物的な表情を加えるのに使われる。

代表作

挙がる香料は各作品の構成の記述で、実際に動物由来の原料が使われているかどうかを示すものではない。古典では、1962年のジャン・デプレ「バル ア ヴェルサイユ」がシベットを挙げる。

セルジュ・ルタンス「ムスク クブライ カーン」(1998) は、クリストファー・シェルドレイクの作で、題名はモンゴル帝国の皇帝の名を借りている。構成は、シベット、カストリウム、コスタスの根、クミン、ラブダナム、モロッコのバラ、アンバーグリス、アンブレットの種子、蜜蝋、バニラ、パチュリである。明るい書き出しがパウダリーな雲のようにやわらいでいき、最後までクミンとムスクが続く。動物的な「汚れた」和音を持つ香りである。

ミラー ハリス「レール ドゥ リヤン」(2006) は、リン・ハリスが、歌手で俳優のジェーン・バーキンとともに作った香水である。フランスのオークモス、チュニジアのネロリ、甘いムスク、パチュリ、アンバー、バニラを挙げる。ネロリで始まり、革と土の香りへ移っていく。甘さと動物的な気配の並びは、厩舎の隣に置かれた甘い菓子にたとえられる。

カルティエ「ラ パンテール」(2014) は、マチルド・ローランの作品である。ブランドはこれを「野性の花」と呼び、ガーデニアを中心に、シプレとムスクで組んでいる。実際には野性的というより洗練された香りで、くすんだムスクの土台が、花の奥にやわらかな動物的気配を添える。

パピヨン「サロメ」(2015) は、英国のパピヨン パフューマリーが2015年8月に出した、ブランドの4作目の香水である。ビターオレンジ、ジャスミン、カーネーション、バラに、オークモス、スチラックス、そして「アフリカ ストーン」(ヒラキウム) を挙げ、動物を傷つけずに採れる素材を構成に明記している。

補足

動物由来の香料は、それぞれ別の課題を抱えてきた。ジャコウジカは密猟が続き、中国での飼育による繁殖が、ここ20年ほどのわずかな回復に役立った。推定の個体数は40万から80万頭の幅がある。

名前と表記

この香調は「アニマリック」(英名 Animalic) と表記する。フランス語では「アニマル (animal)」の語を使い、SFP の説明では「動物的な香り (notes animales)」と書かれる。