Vetiver

1873年のロンドン、セント・ジェームズのジャーミン ストリート89番地。理髪と櫛の店として始まったフローリスの棚に、インドで育ち、インドで蒸留されたヴェチバーの根の精油を使った香りが加わった。ヴィクトリア朝の英国が、海の向こうの亜大陸の芳香と色彩と活気に心を奪われていた頃である。ブランドが「瓶に詰めたインド」と呼ぶこの香りは、のちに一度店頭から消え、およそ150年後の2024年、革表紙の台帳から呼び戻された。理髪の店で調えられた1本の香りは、なぜ忘れられずに、もう一度瓶へ戻ることができたのか。

誕生の背景

話は、ヴェチバーが生まれるさらに140年余り前にさかのぼる。1730年、地中海のメノルカ島から渡ってきたフアン・ファメニアス・フローリスが、ジャーミン ストリートに理髪と櫛の店を開いた。彼はフランスのモンペリエで調香を学んでいて、櫛や剃刀と並べて、自分で調えた香水を客に売るようになる。店は創業以来同じ89番地にあり、いまも創業家の子孫が営んでいる。

身だしなみの店から香りの店へと育ったフローリスには、やがて名高い客が集まった。ネルソン提督、国王ジョージ4世、フローレンス・ナイチンゲール、ウィンストン・チャーチル。1820年にジョージ4世から最初の王室御用達を受け、その後も歴代の王室から御用達を重ねてきた。香水だけでなく理髪とシェービングの用品で続いてきたことが、香水を専業とする多くのブランドとは違う、この店の出自である。

そうした店が19世紀の後半、遠いインドに目を向けた。インド亜大陸の異国的な香りや色、街の熱気への関心が英国中に広がっていた時代に、フローリスはイネ科の植物ヴェチバーの根から採る精油を主役に据えた。使ったのはインドで栽培され、インドで蒸留された精油である。3年前の1870年には、同じくインドのマイソール地方の白檀に着想した「サンダルウッド」が店に並んでおり、ヴェチバーはその流れの中で、根の香りでインドを描く1本として生まれた。

この香りを未来へ運んだのが、フローリスに伝わる革表紙の台帳である。店は客の注文を一件ずつ台帳に書き残し、同じ処方をいつでも調え直せるようにしてきた。ヴェチバーはやがて廃番になったが、処方は台帳の中に残り続けた。2024年、フローリスはこの台帳から9本の香りを呼び戻し、「ザ レジャー シリーズ」と名づけた。ブランド自身が「ほぼ300年の歴史にまたがる、歴史的に重要な9本の香水」と呼ぶ顔ぶれは、ローズ ゼラニウム、マルメゾン アンコール、サンダルウッド、レッド ローズ、アイレイ、エドワーディアン ブーケ、スーユ アンバー、ステファノティス、そしてヴェチバーである。ヴェチバーが復刻の1本として改めて紹介されたのは、2024年4月2日のことである。

1. 1730ロンドン

   フアン・ファメニアス・フローリスがジャーミン ストリートに開業

   理髪と櫛の店として始まり、のちに調香を手がける。

2. 1820

   ジョージ4世から最初の王室御用達

   以後、歴代の王室から複数の御用達を受ける。

3. 1873

   ヴェチバーがコレクションに加わる

   インドの芳香と色彩に着想した1本として発表。

4. 2024-04-02

   「ザ レジャー シリーズ」でヴェチバーを復刻

   革の台帳に残る処方をもとに、9本の1つとして再発売。

創り手

1873年の処方を誰が組んだのか、個人の名前は残っていない。フローリスは創業以来、家族の中で調香を担ってきた店で、香りの作り手を語るときにも「フローリスのパフューマリーチーム」という言い方をする。ヴェチバーもまた、ひとりの調香師の署名作ではなく、ジャーミン ストリートの店が家業として受け継いできた仕事の1つだった。

2024年の復刻も、その流儀の延長にある。チームは家族の台帳に残る元の処方を読み解き、いま手に入る上質な原料に置き換えながら香りを組み直した。ここでも特定の1人の名前は表に出ていない。150年前の調香と現在の調香をつないだのは、個人の才能というより、注文を書き留め続けてきた店の習慣だった。

現在のフローリスには、創業家の9代目にあたるエドワード・ボーデンハムが一族の一員として関わっている。オスカー・ワイルドに捧げた「ワイルド」など近年の作品にはその名が出てくるが、ヴェチバーの作り手として名が挙がることはない。彼が立つのは、レジャー シリーズを含むブランド全体を見渡す場所である。

作り手の名が残らない代わりに、この香りには、まとった人の名が残った。俳優ローレンス・オリヴィエと劇作家ノエル・カワードは、ヴェチバーの長年の愛用者だったと伝わる。舞台に立つ人と舞台を書く人がそろって手に取った香りは、では肌の上でどんな時間を描くのか。

香りの構成と移ろい

ヴェチバーは、スパイスを帯びたアーシーウッディの香りである。肌にのせた最初の瞬間、ベルガモットとレモンの明るい柑橘が立ち、そこへラベンダーのハーブらしい涼しさが重なる。甘さはまだ控えめで、清涼感の強い始まりである。

柑橘が落ち着いてくると、香りは温度を上げる。シナモンとクローブとコリアンダーのスパイスが立ち上がり、ゼラニウムの花の香りと混じり合う。そのすき間から、名前の主であるヴェチバーの根が、湿った土の気配を少しずつのぞかせる。スパイスの熱と根の湿り気が同じ場所に並ぶこの時間に、「瓶に詰めたインド」という呼び名がいちばん近づく。

数時間が過ぎると、スパイスの刺激は和らぎ、フランキンセンスとパチュリが深みを加える。最後に肌に残るのは、サンダルウッドとトンカビーンとアンバーがつくる、乾いた土と木の温かさである。重心の低い、落ち着いた残り香で、季節でいえば秋から冬に合わせやすい。明るい柑橘から熱を帯びたスパイスへ、そして静かな土と木へと、香りはゆっくり重心を下げていく。

系譜と関連作

台帳から同じ年に呼び戻された9本は、ヴェチバーにとって兄弟姉妹のような存在である。まず、スパイスの血を分けたのがマルメゾン アンコールだ。19世紀末に流行したマルメゾン種のカーネーションを主題に、クローブとシナモンの辛みへカーネーションとローズの花を重ねる。ヴェチバーと同じスパイスを軸にしながら、重心を根や木ではなく花と粉っぽさに置いた。オスカー・ワイルドが好んだ香りとしても知られ、のちの「ワイルド」の題材にもなった。

同じインドを描いたのが、3年早い1870年に店に並んだ姉のサンダルウッドである。インドのマイソール地方の白檀に着想した香りで、ベルガモットとローズにカルダモンと黒胡椒の辛みを添えて開き、アイリスとスターアニスを経て、白檀とパチュリとムスクへ移っていく。同じ時期に同じ亜大陸へ目を向けながら、姉は木そのものの滑らかさを、妹は根の土っぽさを主役に選んだ。

もう1本、ヴェチバーという香料そのものを受け継いだのがレッド ローズだ。ヴォーグ誌のエディター、グレース・コディントンが好んだ花の香りで、シチリアのレモンとゼラニウムで開き、ローズとパルマローザとクローブを経て、白檀とヴェチバーの木の余韻に沈む。主役だった根の香りがここでは花を支える土台に回っており、同じ台帳の中で1つの香料が役割を変える様子が見てとれる。

台帳に書き留められた1行の注文が、150年を越えて香りを生かし続けた。インドの根の香りがもう一度瓶に戻れたのは、名の残らない調香の仕事を、店が一件ずつ書き残してきたからである。

補足

日本での入手について。2026年9月の時点で、日本のフローリスのオードトワレの品揃えにヴェチバーは見当たらず、英国のフローリス ロンドンでは100mLのオードパルファムとして扱われているものの、完売の表示だった。取り扱いや在庫は変わることがあるため、買う前にフローリスの店頭やオンラインストア、百貨店の売り場で最新の状況を確かめたい。

名前の Vetiver は、イネ科の植物の名であり、その根から採る精油、つまり香料そのものの名でもある。フローリスは英語の Vetiver をそのまま商品名にしており、日本語では「ヴェチバー」とも「ベチバー」とも書かれる。香料の名を冠した香水はほかのブランドにも多いので、探すときはブランド名と組み合わせるとよい。