マリン

浜辺に降り立つと、まず鼻に来るのは水の匂いではない。波しぶきの湿り気、岩に貼りついた海藻、日に焼けた肌に残る塩。海の匂いと呼んでいるものの正体は、じつは生き物たちの営みが空気に溶け出したものである。

その複雑な匂いを、数えるほどの素材で言い当てようとした香水が、1980 年代の終わりに現れた。ひとつの合成分子が、香りの世界に「マリン」という新しい景色を開いたのである。

由来と歴史

海の匂いの大きな部分を担うのは、海藻や植物プランクトンが体内にもつ物質から生まれるジメチルスルフィド (DMS) という硫黄の化合物である。生き物が大気に出す硫黄化合物の中でもっとも量が多く、空へ上がって酸化されると、雲の核になる細かな粒をつくる。人の鼻はこの物質をごく薄い濃度で嗅ぎ取り、感じ取れる下限は人によって 0.02〜0.1ppm と報告されている。

ただし DMS だけで海辺の匂いになるわけではない。DMS が酸化してできる物質や、藻が仲間を呼ぶために出すフェロモンも混ざる。褐藻の仲間には、ディクティオプテレンと呼ばれる性フェロモンの一群が知られる。だから香水で「海」を描くことは、生き物の匂いの重なりを、少ない素材で言い当てる作業になる。

海と香りの結びつきは、合成分子よりずっと古い。浜に打ち上がった龍涎香 (アンバーグリス) を、人は昔から拾って香料にしてきた。マッコウクジラの消化管でできる蝋のような塊で、できたてのものは海と糞の匂いがするが、何か月も何年も海を漂ううちに、甘く土っぽい香りへ熟していく。香りの要になるアンブレインは 1946 年に見つかり、酸化してアンブロキシドなどの香気成分になる。

いまは米国、オーストラリア、インドで龍涎香の取引が禁じられ、英国やフランスなどでは合法である。背景には、1982 年に決まった商業捕鯨の一時停止がある。天然の龍涎香にかわって広く使われるのが、クラリセージのスクラレオールから作るアンブロキシドで、木とムスクにわずかな塩気を帯びた香りをもつ。

1 つの分子がひらいた扉

マリンが香調として独り立ちするきっかけは、カロンという合成分子だった。化学名をメチルベンゾジオキセピノンといい、米国の製薬会社ファイザーで見つかった。爽やかで水っぽく、メロンや緑の葉、海、オゾンを思わせる香りで、「海風」のような強い印象に花と果実の気配が重なる。スイカの味の食品添加物を探す途中で生まれたともいわれ、「スイカのケトン」の別名はここから来ている。

カロンが香料として使われ始めたのは 1980 年代である。1988 年、イヴ・タンギーがアラミス「ニュー ウエスト」に、ピエール・ブルドンがダビドフ「クールウォーター」にこの分子を加えた。この 2 本から、「アクアティック」あるいは「オゾニック」と呼ばれる新しい下位分類が生まれる。タンギー本人は、引退してから、シャネル「クリスタル」にカロンを加えてみようという思いつきが「ニュー ウエスト」の始まりだったと振り返っている。1% に薄めても部屋の向こうまで届くほど強い分子で、少量でも香りの印象をがらりと変えたという。

海がいくつもの景色になった 1990 年代以降

1990 年代に入ると、海を主題にした香水が相次いだ。1991 年のディオール「デューン」、1996 年のジョルジオ アルマーニ「アクア ディ ジオ」が続き、水の香りが広く行き渡ったのはこの 1990 年代である。

2000 年代に入ると、マリンは 2 つの方向に分かれていく。ひとつは、2005 年のブルガリ「アクア プールオム」のように、青く透明な海から岩場や港の空気へと視点を移す方向。もうひとつは、2008 年のヒーリー「セル マラン」や 2014 年のジョー マローン ロンドン「ウッド セージ & シー ソルト」のように、塩そのものを主題に据える方向である。

分類の上でも、海は独立した家族ではなかった。マイケル・エドワーズのフレグランスホイールでは、マリンの香りは「フレッシュ」の家族のなかの「ウォーター」に置かれる。ウォーターの説明には、海風と滝の飛沫と雷雨のあとの湿った空気が並び、海と淡水と空気がひとまとめになっている。フランスの調香師協会 (SFP) の分類には、海を独立した家族とする項目はない。そこで、海辺の塩気と磯の香りを「マリン」、雨や川、水辺の花なども含む水全般の透明さを「アクアティック」、空気とオゾンを「オゾニック」と呼び分ける。

1. 1946—

   アンブレインの発見

2. 1951 / 1966米国

   カロンが生まれる

3. 1982国際

   商業捕鯨の一時停止

4. 1988米国 / 欧州

   ニュー ウエストとクールウォーター

5. 1991パリ

   ディオール「デューン」

6. 1996ミラノ

   アルマーニ「アクア ディ ジオ」

7. 2005ローマ

   ブルガリ「アクア プールオム」

8. 2008パリ

   ヒーリー「セル マラン」

9. 2014ロンドン

   ジョー マローン「ウッド セージ & シー ソルト」

香りの特徴

マリンの香りを言葉にすると、塩気、磯の青臭さ、肌に触れる風の冷たさの 3 つに分けられる。カロンが受け持つのは主に冷たさと透明さで、それだけでは海というより、メロンの皮や濡れた緑に近い。そこに海塩や海藻のアコードで塩気と磯の重さを足し、龍涎香やアンブロキシドで肌の温もりと塩をふくんだ余韻を残すと、はじめて海辺らしい像が立ち上がる。

香りの動きでいえば、マリンの素材は書き出しから中盤にかけてよく目立つ。カロンは強く拡散し、柑橘やミントと並ぶと、最初の数分で海の景色をつくる。そのあとを支えるのは、ハーブや木、ムスクである。クールウォーターのように、マリンの多くは香草の香りと組んだ構成をとる。

同じ「海」でも、描く景色によって組み立ては変わる。青く開けた沖合なら、柑橘とカロンとムスクで軽く透明に。岩場の潮だまりなら、海藻やベチバー、苔で湿った重さを出す。泳いだあとの肌なら、塩とアンブレットシード、ムスクで温かく。港や船着き場なら、タールや鉱物のような乾いた素材を加える。ブルガリ「アクア プールオム」を、海そのものより港のフェリー乗り場の湿った杭に近いと受け取る人もいる。

オーシャニック

カロンや柑橘、ムスクで沖合の開けた海と風を描く、透明で軽い型。

ソルティ

海塩のアコードを主役にした型。泳いだあとの肌や潮風を描く。

シーウィード

海藻や苔、ベチバーで磯や潮だまりの湿った重さを出す型。

マリン フゼア

ラベンダーやハーブ、オークモスのフゼアの骨格に海の香りを重ねた型。

マリン フローラル

花の香りを海風で冷やした型。デューンのように塩気のある花の香水もある。

マリン アンバー

龍涎香やアンブロキシドで塩をふくんだ温かい余韻を残す型。

いちばん相性がよいのは柑橘である。ベルガモットやレモン、グレープフルーツの明るさが、カロンの冷たさを日差しのある海辺へ引き寄せる。ローズマリーやセージ、ラベンダーなどの香草は、海沿いの岬や丘の乾いた空気を足す。木の香りを合わせれば流木や桟橋へ、ムスクを合わせれば洗いたてのシャツへ、甘いアンバーを合わせれば日暮れの浜へと表情が変わる。

近い香調は次のとおりである。

• アクアティック
• オゾニック
• ウッディアクアティック
• フレッシュ
• アロマティック
• シトラス
• ソーラー

代表的な香料

マリンの素材は、海の匂いの一部を切り出した合成分子、海辺の情景を組み立てるアコード、古くからの天然素材の 3 つに分かれる。

カロンは、マリンを香調にした合成分子で、白い結晶の姿をしている。フィルメニッヒは、この仲間の分子を「カスカロン」の名で出していて、より甘く、花のような透明感をもつ。

海塩と海藻は、そのまま香水の原料にできる素材ではない。塩そのものには香りがないので、「シーソルト」のノートは、ミネラルのような乾いた香り、わずかな苦み、肌に残る温かさを組み合わせたアコードとして作る。海藻は天然のアブソリュートを使うこともあるが、多くは磯の青臭さを表す調合で表現する。

龍涎香とアンブロキシドは、海を漂うあいだに香りが熟す天然の素材と、その代わりを務める合成分子である。龍涎香は保留剤として香水の最後を支えてきたが、いまは多くの香水がアンブロキシドやその仲間で代える。アンブロキシドの商品名は、フィルメニッヒがアンブロックス、ジボダンがアンブロフィックス、花王がアンブロキサンである。

ポシドニアは、地中海の海底に草原をつくるポシドニア・オセアニカという海草で、花を咲かせる植物であり、海藻ではない。地中海にしか自生せず、その草原は地中海の海底の約 3%、約 38000km2 を占める。2006 年にはイビサ島の南で、推定 10 万年とされる巨大なクローンの群落も見つかった。浜に打ち上がった葉の繊維は「ネプチューン ボール」と呼ばれる玉になる。ブルガリ「アクア プールオム」はこれをノートに挙げ、軽く清潔で、わずかに塩気のある葦のような香りとして使った。香水の中のポシドニアは、植物から採った油ではなく、その情景を再現した調合である。

代表作

カロンが連れてきた男性の海 (1988〜1996)

カロンを香水に持ち込んだもう 1 本、ピエール・ブルドンのダビドフ「クールウォーター」(1988 年) は、書き出しにミント、海水、ローズマリー。ハートにラベンダー、ジャスミン、ゼラニウム、ネロリを置き、ベースはオークモス、ムスク、サンダルウッドで締める。香草のフゼアの骨格に海の冷たさを通した構成で、1997 年には女性版も出た。

3 年後の 1991 年に出たディオール「デューン」は、クリスチャン・ディオールの生地であるグランヴィル、海と陸が出会う町へのオマージュとして作られた。描くのは青く透明な海ではなく、風の吹く砂丘の海辺である。書き出しは塩気と金属のような冷たさ、磯の海藻と緑の葉で、土台には温かい琥珀が控える。この冷たさと温かさの対比が、グランヴィルの海辺の景色になっている。

1996 年のジョルジオ アルマーニ「アクア ディ ジオ プール オム」は、複数の調香師が関わった作品で、柑橘と地中海の海を描く。ライムやレモン、ベルガモットの柑橘に、カロンのマリンノートとジャスミン、ローズマリーを重ね、シダーとムスクで締める。柑橘と海と香草を 1 本にまとめたこの構成は、1990 年代の男性の海の香水のひとつの型になった。

岩場と塩へ (2005〜2014)

2005 年のブルガリ「アクア プールオム」は、ジャック・キャヴァリエの作品である。マンダリン、プチグレン、サントリナの書き出しに、ポシドニア、ミネラル アンバー、クラリセージを組み、海草の打ち上がる浜の空気を描いた。2008 年には、より軽い「アクア プールオム マリン」が続いている。

2008 年 4 月に紹介されたヒーリー「セル マラン」は、ジェームス・ヒーリーの作品で、レモンとベルガモットにシーソルトと藻を重ね、ベチバー、白樺、シダーの軽い木で終わる。描くのは、太陽と温かい砂と穏やかな海風である。カロンの冷たさよりも、塩と藻の湿り気を前に出している。

2014 年 8 月に発売されたジョー マローン ロンドン「ウッド セージ & シー ソルト」は、クリスティーヌ・ナジェルが手がけた。英国の海岸の潮風、海草、岩の崖に着想を得て、アンブレットシード、シーソルト、セージ、グレープフルーツ、紅藻をノートに挙げる。塩気のある鉱物と木の香りを、ムスクのように甘いアンブレットが包む。青い海ではなく、灰色の空の下の海岸を描いた香水である。

補足

資料によって食い違う点がある。カロンの誕生は、1951 年とする説明と 1966 年とする説明に分かれ、商品名の「1951」は年ではなく番号だとする説明もある。ディオール「デューン」の調香師は、ジャン＝ルイ・シュザックとモーリス・ロジェの名を挙げる資料と、ドミニク・ロピオン、ジャン＝ルイ・シュザック、ネジュラ・ブシリ＝バルビールの 3 人を挙げる資料がある。アクア ディ ジオ プール オムも、アルベルト・モリヤスの作品とする資料とジャック・キャヴァリエの作品とする資料がある。

この香調は「マリン」(英名 Marine) と書く。英語では「オーシャニック」「シー」と呼ぶこともある。水全般の透明さを描く「アクアティック」とはよく混同される。香料名の「カロン」は商標である。