花の香りは美しいが、長くは続かない。ローズもジャスミンも、肌の上では時間とともに薄れていく。そこで調香師は、花の足もとに木を敷いた。最後まで残る白檀やシダー、ベチバー、そして合成の木の香りである。花が香水の中盤を華やかに彩り、その下で木が全体をゆっくり支える。この組み立てがフローラルウッディである。

由来と歴史

この「花を木が支える」構造を、香調として正面から打ち出した早い例が、1926年のシャネル「ボワ デ ジル」である。

N°5を手がけたエルネスト・ボーは、白檀とベチバーを骨組みにして、イランイラン、アイリス、ローズ、ジャスミン、アルデヒド、トンカ、バニラ、コリアンダーを重ねた。シャネルはこれを、女性のための最初のウッディの香水と位置づけている。木が前に出ながら、花が彩りを添える作品だった。

合成の木が広げた世界

転機は20世紀後半に訪れた。合成の木の香りが、花と木の組み合わせを一気に広げたのである。1973年にIFFのジョン・ホールとジェームズ・ミルトン・サンダースが作り、1975年に特許を取った「Iso E Super」は、ビロードのような木と琥珀の香りを持つ。この分子は、1975年に香水「ホルストン」で初めて使われた。

Iso E Superの使い方は大胆だった。1988年のディオール「ファーレンハイト」(モーリス・ロジェ、ジャン＝ルイ・シュザック) では処方の約25%、1990年のランコム「トレゾァ」では約18%を占める。花の香りの陰に大量の木の分子を忍ばせて、柔らかな厚みを出す使い方である。1992年の資生堂「フェミニテ デュ ボワ」では約43%に達する。

「フェミニテ デュ ボワ」の発想の起点は、1968年にモロッコで見つけた杉の木片だった。ピエール・ブルドンとクリストファー・シェルドレイクが調香し、演出とボトルはセルジュ・ルタンスが手がけ、杉を女性の香水の中心に据えた。シダーの比率は40%とも約60%ともいわれる。

白い花と木の組み合わせは、1989年のゲラン「サムサラ」でも花開いた。ジャスミンに、処方の約30%を占める白檀を重ねた香りである。

性別を問わない花と木

花の香りは女性の香水に、木の香りは男性の香水に多く使われてきた。花と木を合わせると、どちらかに寄せすぎない香りを作りやすく、この組み合わせはやがて性別を問わない香水にも広がった。1981年のチェコ & スピーク「No.88」は、ブランドがいまも男女を問わない香りとして紹介している。2000年代以降も花と木を組む香水は続き、2018年には、ジバンシィの「ランテルディ」の新しい版が、白い花にベチバーとパチュリを合わせたウッディフローラルとして発表された。

分類のなかの位置

分類の上では、花と木の組み合わせは居場所がやや難しい。マイケル・エドワーズのフレグランスホイールでは、フローラルとウッディは別々の家族で、花と木の組み合わせは、どちらに重心があるかで分類が変わる。英国の香水団体はウッディの下位分類に「ウッディフローラル」を立て、木の側から見た組み合わせとして扱っている。

  1. 1926パリ

    シャネル「ボワ デ ジル」

  2. 1973〜75米国

    Iso E Super

  3. 1981ロンドン

    チェコ & スピーク「No.88」

  4. 1988パリ

    ディオール「ファーレンハイト」

  5. 1990パリ

    ランコム「トレゾァ」

  6. 1992東京 / パリ

    資生堂「フェミニテ デュ ボワ」

  7. 2006パリ

    ジュリエット ハズ ア ガン「レディ ヴェンジェンス」

  8. 2013ニューヨーク

    エスティ ローダー「モダン ミューズ」

  9. 2014—

    バイレード「モハーヴェ ゴースト」

  10. 2018パリ

    ジバンシィ「ランテルディ」の新版

香りの特徴

フローラルウッディの香水は、時間とともに重心が下へ移っていく。付けてしばらくは花の香りが前に出て、数時間たつと木の香りが肌に残る。木の香りの成分は分子が大きく揮発が遅いので、ほとんどがベースに置かれ、花の香りをゆっくり支える。花の甘さを木の乾いた香りが引き締めるので、花だけの香水より落ち着いた印象になりやすい。

花と木の釣り合いは作品ごとに違い、どの花とどの木を組むかで表情は大きく変わる。バラをパチュリやシダー、ウードの上に置くと、バラは暗く引き締まる。レディ ヴェンジェンスがこの型である。ジャスミンやチュベローズを白檀やベチバーと組めば、クリーミーで甘い方向になり、チューリップ ノワールやランテルディがこちらに入る。スミレの花や葉を杉や合成の木と組めば、粉っぽさと青さを帯びた木の香りになる。マグノリアやフリージアのような軽い花を透明な合成の木とムスクで包めば、軽やかで肌になじむ香りになり、スミレと白檀も合わせたモハーヴェ ゴーストがその例である。花を控えめにして木を強めれば、No.88のように性別を問わない印象に寄る。

組み合わせる香りも、方向を左右する。ムスクは花と木の間をなめらかにつなぎ、肌に近い柔らかさを出す。柑橘を書き出しに置けば明るく始まり、ピンクペッパーやカルダモンを添えれば木に辛さの輪郭がつく。アンバーやバニラを重ねれば温かく甘い方向へ進み、パチュリやモスを重ねればシプレに近い陰影が生まれる。

代表的な香料

花を支える木の素材の筆頭は白檀である。インドのサンタラム・アルバの心材を蒸留して採る精油で、精油の約8割をα・β-サンタロールが占める。インド産の油はサンタロールが約90%、西オーストラリアのサンタラム・スピカタムの油は約39%である。2020年の価格は、オーストラリア産が1kgあたり約1500ドル、インド産が約2500ドルだった。乳のようになめらかな白檀の香りは、ジャスミンやチュベローズ、ローズと組みやすく、花をクリーミーに支える。ジボダンのジャバノールは、白檀の代わりに使える合成素材で、0.1%に満たない量でもクリーミーな白檀の香りを出し、ローズのような面も持つ。

シダーウッドは、香水で「シダー」と呼ばれる油が複数の木から蒸留される。バージニアシダーとテキサスシダーはビャクシン属、アトラスシダーとヒマラヤシダーはヒマラヤスギ属で、主な成分はセドロール、セドレン、ツヨプセンである。乾いた鉛筆のような香りで、花の甘さをすっきりと引き締める。

合成の木には、Iso E Superのほかにも素材がある。アンブロキシドはアンバーグリス (竜涎香) の主な香り成分で、クラリセージに含まれるスクラレオールから合成される。木とムスク、少し塩気を感じさせる香りで、長く残るベースと保留剤を兼ねる。商品名はフィルメニッヒのアンブロックス、花王のアンブロキサン、ジボダンのアンブロフィックスなどがある。IFFのカシュメランは、1970年代にジョン・ホールが作った素材で、スパイシーで果実のような面を持つムスキーな木の香りをしている。花と木の間を柔らかくつなぐ。

花の側では、スミレが木とよく組む。スミレの香りの特徴を作るイオノンは、名前が古典の「イオン」に由来する。スミレの花の抽出物は1950〜60年代にほぼ作られなくなったが、バイオレットリーフのアブソリュートはいまも広く使われている。

花を支える木の香料

木と組む花の香料

代表作

1981年のチェコ & スピーク「No.88」は、ロンドンの老舗ブランドの顔となった香りである。創業者のベネディクト・ブラウンが手がけ、名前はジャーミン ストリートにあった最初のショールームの番地に由来する。ベルガモットで始まり、ゼラニウム、ローズオットー、フランジパニの花を経て、ベチバーと白檀で終わる。瓶は黒いオパールガラスである。英国の伝統的な香りから離れ、より官能的な香りを目指したと、ブラウンは語っている。

それから四半世紀のち、2006年に生まれた「レディ ヴェンジェンス」は、バラを木の上に置く別の型を見せた。ニナ・リッチの孫ロマーノ・リッチが立ち上げたジュリエット ハズ ア ガンの最初の2作のひとつで、調香したのはフランシス・クルクジャンである。クルクジャンは1969年にパリで生まれ、1995年、26歳でジャン ポール ゴルチエ「ル マル」を作った調香師だ。バラの暗い解釈と呼ばれる香りで、バニラとパチュリ、土のような木のベースを持つ。

2013年9月、エスティ ローダーは「モダン ミューズ」を発売した。調香はハリー・フレモントで、ジャスミン、チュベローズ、ユリ、スイカズラの花に、パチュリ、バニラ、アンバーウッド、ムスクを合わせる。ブランドは、「スパークリング ジャスミン アコード」と「スリーク ウッズ アコード」の2つの印象を持つ香りとして売り出し、2003年の「ビヨンド パラダイス」以来の大きな女性の香水と位置づけた。花と木を別々の層として意識的に並べた設計である。

2014年のバイレード「モハーヴェ ゴースト」は、題材を現実の風景に求めた。モハーヴェ砂漠とソノラ砂漠に咲くゴーストフラワー (モハベア・コンフェルティフローラ) である。ムスクのようなアンブレットとサポジラの果実で始まり、スミレ、白檀、マグノリアを経て、シャンティイ ムスク、アンバーグリス、シダーで終わる。乾いた土地に咲く花を、透明な木とムスクで描いた作品である。

物語の中の花を描いたのが、アトキンソンの「チューリップ ノワール」である。アレクサンドル・デュマの小説『黒いチューリップ』に着想した香りで、17世紀のオランダで黒いチューリップを咲かせようとする青年の物語が背景にある。ベルガモットとコリアンダーで始まり、ジャスミンとチュベローズの花を経て、シダー、白檀、ホワイトムスクで終わる。実在のチューリップを写すのではなく、白い花と木で、物語の中の花の「像」を作っている。スズランのように香料を採れない花を題材にするときも、調香師はこうしてほかの花と木を組み合わせる。

補足

名前と表記

この香調は「フローラルウッディ」(英名 Floral Woody) と書き、木の側からは「ウッディフローラル」と呼ばれる。花が主役で木がそれを支える香水をフローラルウッディ、木が主役で花が彩りの香水をウッディに分類することが多いが、1本の香水が両方に入ることもある。